■ 自分さえよければ、人はどうでもいい
自分さえよければ相手はどうでもいいという自己中心性を
”クライミングは自己責任” という標語の、いわゆる都合の良い解釈
ってのが、クライミング業界では当然であると受け入れられていますが、それは、
悪の正当化
です。
クライミング界の自己責任は意味が違います。クライミング界においては、開拓者の無責任＝自己責任と置き換えて、大体、意味が適合しています。■ 開拓者の免責がクライミング界の自己責任
開拓者が設置したボルトの安全性には責任を問われない、
という暗黙のルールが、クライミング界の
自己責任
です。というのは、開拓者に責任を問うと開拓する人がいなくなり、岩場は開拓されないままになるからです。
また年十年も外岩に鎮座し続けるボルトが腐食するのは避けられず、そんな先の不確定要素まで、責任が持ちづらい、というのが現状ということもあります。
しかし、日本の岩場の問題は、
１）ボルトが何年経年しているのか？情報が開示されていない
２）岩場を管理する人が明示的でなく、誰もが責任を避け合っているので、責任の所在が分からないように、あるような、ないような具合にされており、危険なルートが危険であると誰にでも分かるように明示的に指示されていない
３）そのため、過去の経緯を知らない、その土地で新しいクライマーは、40年経過した、異種金属のカットアンカー（新品でも必要な強度がないもの）を使って登らざるを得ない。そのボルトの朽ち具合は、外目から判断することができない
４）現在は昔とは違うクライミングスタイルで事故を誘発しやすい
（昔＝アルパインクライミングのスタイルをフリークライミングに適用＝全然落ちないで登る、
今＝スポートクライミングのスタイルをフリークライミングに適用＝すぐ落ちつつ登る）
です。
https://iwatosawa.com/climbing-anchor/
クライミングは自己責任 は、ボルトの安全性についてのみ言えることである。
拡大解釈して、自分さえよければ人のことはどうでもいい、という人はパートナーとして不適です。山は助け合い、という標語を知りましょう。
■ 九州では、カットアンカーを使い続ける悪習慣が継続中
九州に来て驚いたことは、古いボルトを撤去して、新しいボルトに置き換えるときに、クライミング経験が３年程度しかないワタシでも、普通はまず
FIXE社
と検索し、強度的には満たされたボルトの中から、どう型番を選ぶか？という思考回路になりますが、そうはならず、いまだに強度不足が明らかであるカットアンカーを使い続けようとすることです。
いやビックリした。こちらにあるボルト解説は細かいのでご参考に。
https://iwatosawa.com/climbing-anchor/
■ 目上の人は、情報弱者です … 情弱の指導者という問題
目上の人を敬うというのは、目上の人が間違ったことをしているときに指摘しない、ということではありません。
九州では、指導する側の情報弱者度合いが強く、スポーツクライミング（人工壁の指導）をそのまま外岩に横スライドしただけの指導が平然と行われています。
人工壁は、どこで落ちても可能なような作りに作られていますが、外の岩場では違います。
外の岩場では、３ピン取るまでは死んでも落ちるな、が正しい指導であり、落ちる時も、衝撃荷重２の墜落は避け、１の墜落およびテンション、にとどめるべき、というのがクライミングのメッカである長野の標準指導です。
マルチピッチに行く場合は、セカンドでも、確実なビレイ、懸垂下降、自己確保による登攀はマスターしてから行くものです。九州では全くスキルゼロの初心者をマルチの岩場に連れて行っています。ローワーダウンすらできない人を見ました。
■ ボルトはクライマーの命を守る最後の砦
ボルトは、クライマーの命を守る最後の砦です。
25ｋN以上の強度があるものを使い、適切な施工を行うことができる確実な人材に施工を頼んだうえ、命を守るように適切に配置されるべきです。
認知症があるような人はこの作業には当然ですが、向かないです。
■ 意図的に行ったランナウトはただの無駄
岩そのものによる要求ではなく、意図的に行ったランナウトで、落ちた時、命を守ることができないボルトの配置であれば、ただ岩を傷つけているだけです。そこにボルトがある意味がまったくありません。
このように横に並んでいる終了点の開拓者は全くの情報弱者であることがうかがえます。この事例では、チェーンとリングの配置にも無知がうかがえます。
