■ 安全ブックを読んでも、クライミングのリスク管理能力は身につかない
私は、『安全ブック』とは、クライミングを初めてすぐに出会ったし、自分が行く身近な岩場での事故がたくさん掲載されているので、クライミングをスタートして初期に、目を皿のようにして読んだのですが…、
例え、『安全ブック』を読んだとしても、
公開されている岩場でノーマットで登るのは、非常識だとは、どこにも書いていない…
という指摘を受けて、確かにそうだよなぁ…と思っています。
基本的に九州の岩場での事故情報は全く載っていない。どこかよそ事のような内容になっている。
よそ事感があれば、ジブンゴトと感じるのは難しいでしょう…
では、一体どういう情報を与えたら、現代の初心者クライマーは、ちゃんとしたクライマーになるための知識が得られるのでしょうか？
■ ボルダリングにおけるリスク中心思考のスタート地点
ボルダリングは９割落ちているクライミング形態です。
つまり、リスク管理としては、
安全な落ち方をマスターしている、
が第一義的に大事です。
ムーブを上げるというのは、それができたあとのこと。
安全に落ちるスキルがないと、練習すら積めません。
そしてボルダリングにおける安全に決定的に必要な道具がマット。クラッシュパッドとも言います。
インドアジムでは、どこで落ちても大丈夫なように、マットが敷き詰められていますが…アウトドアでは、それは当然期待できない。
自分が所有できる数のクラッシュパッドで何とかせざるを得ません。
ということは、
自分が所有できるクラッシュパッドで、最大の安全を確保するというノウハウ＝ボルダリングにおけるクライミング技術
ですね。
■ クライミング技術＝登攀グレード、ではないですよ
奥村さんも言っていますが、一般の人はクライミング技術というのは、ムーブが上手なことだと勘違いしているのだそうです。
もし登れるだけがクライミング能力なら、それこそ、クモが一番偉い、みたいなことになってしまいます。
これは案外見過ごされている点で、指導者クラスの人でも、高グレードが登れる方がえらいと勘違いしている人もいます。
安全にクライミングに行って、帰って来れる、自己完結したクライミングを出来ること＝クライミング技術
です。
■ 何をどこでやるか？でクライミング技術の中身は違う
なので、活動の内容により、クライミング技術の意味する内容は、バラエティがあります。
例えば、登山であれば、誰か助けて！と山小屋に駆け込んだりしたら、自立していない登山者、つまり、登山技術がない、ということになります。
テント泊で宿泊している登山者が、山小屋の談話室に入室するのがNGなのは、このためです。
他には、水や食料といった必需品を持ってこないで、”山小屋にください”、という登山者も自立してない登山者と言われます。山小屋では、買い物はゆとりの範囲で行う募金、です。必需品はもって上がります。
■ ヘリでレスキューされたことは勲章にならない
夏の本チャンに行って、他人が作った支点に足を掛けて落ちてヘリを呼んだら、それは”本チャンクライミングを分かっていない”という意味になります。
なぜなら、本チャンで、残置を信用してはいけないことなど、当然の常識、だからです。なので、ヘリレスキューになっても誰も同情してくれません。
私の先輩も、春山の前穂北尾根でアイゼンを付けたままグリセードして、足を骨折してヘリレスキューになっていましたが（笑）、誰も同情していませんでした…（笑）。
アイゼン付けたままグリセードしてはいけない、ということは、雪山で滑落停止技術を学ぶ初日に、一声目に言われることだからなのです。げんこつが飛んできます。
■ クライミングの自立
クライミングが自己完結できることが、クライミング技術。
一般的なショートのフリークライミングなら、自分のロープと自分のヌンチャクで登って、降りてこれないといけないです。
それができるのに必要な技術は、人工壁で学ぶリードとローワーダウンだけではなく、結び替えと懸垂下降、支点構築、途中敗退の捨てビナ、程度が必要です。それがあるのが、外岩クライマーとして技術がある、という意味の中身です。まちがっても、”カラビナ直がけが九州ルール”という人にクライミング技術がある、と言えることはありません。
誰かにトップロープを上げてもらっていたら、自立したクライミングではありません。
当然ですが、自分が登る課題を選べない、トポを持ってこないというのも、自立したクライマーではありません。
そもそも、岩場に自分の足で来れない、というのも、自立したクライマーではありません。ということは、車で行かないといけない岩場に誰かに載せて行ってもらうのは、半人前です。
マルチのセカンドだったら、登れなくなって、ライジングされないと終了点に行けない、などというのも自立したクライマーではありません。行く前に登り返し技術や多少のエイド技術は身に着けてからいくものです。
https://allnevery.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html
ところが、現実的には、一回目の初心者は仕方ないね、と、自立しようとすると色々と面倒が多いので、多少は、多めにみられています。
問題は、多めにみられているという状況を分からないで、当然のように、要求し始める人を是正できない指導者が多いことです。
なので、多めにみられていることを当然の権利のように要求する人がいる会は、はてな？という感じです。5.12が登れるのに、結び替えを知らない、とか、自分は運転できないで載せてもらっている側なのに、運転者にえらそうに指示するとか、まるでモンスターチャイルド？みたいな感じです。
基本的に、その場所で事故になったとしても、自力で帰って来れる、あるいは、一緒に行った人と帰って来れる、というのが伝統的に最低限のマナーとなっています。
そのために必要な知識を一通り持っている必要があります。つまり、
岩場での事故を想定したセルフレスキュー
です。それがないと、思い切った行動は普通は取れません。し、取りません。
山梨で登っていた時は、私は体が小さいので、私と登りに行って無茶をする男性クライマーは、常識上、皆無、いませんでした。
レスキューになった場合、相手は私を担げますが、私は相手を担げないからです。私にとっては保険付きだが、相方の男性にとっては私は大した保険にはなりません。もちろん、走って出るくらいのことは当然できますが。また私は日赤救急救命を受けています。しかし、それでも事故になって良い、というのとは違うでしょう。
ですので、チャレンジクライミング、をしたいときはお互いがお互いの保険になるようなパートナーを選びます。
私の中では、ゲレンデは基本的に誰と組んでも行けますが、準本チャンの沢…例えば祝子川は、誘われてもお断りしました… 膝を怪我したのでそもそも行くのは無理でしたが、ゴルジュってエスケープがないです。囂々と流れる水の中で、たとえば転倒したとして、現代の確保術では、流さないといけないということを知らない人もいます…沢ではATCではなく、そのため８環を使いますが…そういう知識のすり合わせを初級の沢でするのが普通ですが、その人はその発想はなくいきなり本番…なのでお断りしました。彼とではなく、別の人とだったら行きました。あとは２名でなく、３名とか別にメンバーがいれば行けます。
まぁ、フリークライミングしている人が、沢に行くような、大きなリスクを取るというのは、自己矛盾なので、考えにくいです。一般にフリーのゲレンデは、基本的には携帯電話が入れば、安全圏と考えられています。
要点は、誰と登るかによって取れるリスクの量は違う、ってことです。
一般に、フリークライマーは、パートナーを組むのですが、一緒に登ろうぜとなった最初に、人工壁で、お互いが持っているセルフレスキューの知識のすり合わせをします。
具体的には
ビレイ
リードフォロー
懸垂
宙づり登り返し
ビレイヤーの事故脱出
ライジング
です。互いにすり合わせて、知らないところやずれたところは、補います。斜バリまで行く必要はないと思いますが…熱心な人はやっています。
これには、
ザックやストックを使った背負い搬送
ロープバスケット
救急救命法
などが入っていませんが、どちらも、ハイキングに行くレベル、登山レベルで、すでに練習しているもの、という暗黙の前提です。
ただ昨今は、ハイキングからステップアップしてクライミングをするようになった経緯の人の方が少数派で、山登りは全くせず、いきなりクライミングジムでクライミングして、その流れでアウトドアクライミングに進む人が多いので、やったほうがいいかもしれません。
その際は、具体的な場所を想定したほうがより実状に添ったシナリオができると思います。
例えば、九州で言えば、
・日向神の愛のエリアで
・グランドフォールが起き、
・クライマーは自力歩行ができない、
と想定すると、下の林道までは、背負い搬送をしないと、救急車は入れません。
ので、クライミングを自己完結するスキル、の中には、
背負い搬送を知っていて出来る
が入っていないといけません。それがそこでクライミングする者の最低限のスキルということになります。
■ ボルトルートクライマーなら、ボルトの見極めスキルはクライミング技術の一つですよ
私がいた山梨では、ボロい支点であることが、そもそも前提の三つ峠、と、フリークライミングの岩場である小川山では、全く違う登攀スタイル、ということが、誰の常識でも明らかでした。登り方自体を変えます。
小川山では、テンション！と叫ぶのはアリですが、三つ峠ではありえません。
なにせ、腐ったハーケンとかが支点で、後は自分でカムをもって上がって支点を取ります。岩の突起とか、チョックストーンになった岩とかに、スリングを掛けて、ランニング支点にする、とか、そういうのが、三つ峠における、”クライミング技術”なのです。
終了点は、一般的には普通に登山道を歩いて帰ります。山にある本チャンで懸垂で帰るというのは、敗退時以外ないです。支点はカムで３点で作ります（２点で作ると厳しく注意を受けます）。
小川山のほうは、フリークライミングの岩場でも、歴史的経緯からアレヤコレヤと細かい注文が色々ある岩場ということなので、その辺に詳しいガイドさんが詳細な、ステップアップに使うべき課題をネットに上げています。
ので、本州の人は、クライミングのステップアップ…クライミング技術というのは、具体的にどういうことなのか？が、分かりやりやすい。ある段階で今何が自分にとっての課題なのか？が比較的把握しやすいと思います。
その辺が九州ではきちんと区別して教えられていないように思います。アルパインとフリーとスポーツクライミングが混同しています。スポーツクライミングのノリをフリークライミングで要求するのは変です。
何ｋNの耐荷重があるか怪しいボルトで、落ちれ落ちれと言われて謎でした。やっぱり落ちるのはNGのカットアンカーでした。
もし、ボルトが崩壊して、落ちるクライミングを周囲がはやし立てたために、死者が出たらどうするのでしょうか？責任を取れるのでしょうか？
小川山はフリークライミングの岩場としては、100％落ちれるわけではないので、一般的に初心者は、落ちても大丈夫な岩場としては、城山、などが、ケミカルにリボルトされた岩場、初心者のリード向きの岩場として知名です。
小川山は日向神と同じで落ちてはいけない岩場ですが、違うのは、そう認識しているかどうか？かもしれません。うちはボルトがヤバいとか、ランナウトしていて初心者には登らせられないと、岩場として自覚がある、あるいは課題として自覚があるかないか？が大きな違いなのかもしれません。
小川山は初心者向けではないという認識は、大体のクライマーが持っていた認識のように思います。その証拠に初心者クライマーは、目を皿のようにして、歩いてトップロープがかけれる課題を探します。
なにせ、先輩に連れて行ってもらって当然、というのは、基本的に ”ない” のです。
連れて行ってくれる人がいたら、かなり奇特な人として感謝されるものです。そこがだいぶ違います。
大体の人が、フリークライミングにデビューする前に、インドアジムでボルダリングをして、その後に人工壁でスポーツクライミングを経験して、ビレイを確実にしてから、外岩に来ると思いますが… そのコースの場合、
外ではインドアのように安易に落ちてはいけない
というのが、実際のところなぜなのか、初心者は分からなかったりします。私もそうで、初期のころは、私は背が低いので、大体、ホールドはデットで取っていました。普通の人にとって何にもしなくても手が届くところが、大体デッドしないと取れないからです。
そんな登りをアウトドアでできるか？当然ですが、ダメですね…。外岩リードは基本的にスタティック、が定石です。それがすぐに分かったので、ボルジムでの登りも変えました。
しかし、そこのところが分からない段階の人用に、城山みたいな場所が用意されています。
先輩後輩のシステムで登っている人には、自動的に小川山の前に、城山が上がってきて、その経験から、なんとなく分かるようになっています。
城山はケミカルボルトの岩場です。小川山では、基本的にはボルトルートですが、えらい１ピン目が遠いとか、ジョコンダなどハーケン混じりです。え？ここアルパインの岩場？みたいな感じですが、まま、気やすく落ちるなよ、という警告を含めて、そういうものが残されています。
先輩曰く、ハーケンはオブジェ。もちろん信頼はしないですが、意外にしっかりしている場合もあります。
小川山におけるリングボルトも同じで、起点に打たれた課題もあり、大体がビレイ位置が不安定で、ビレイヤーも転がり落ちそうな課題などです。
そうしたリングボルトは、ビレイヤーのセルフビレイ用ですが、インドアクライミングでは、ビレイヤーがセルフを取ることはないので、ビレイヤーとして自立したクライマーになるにも、小川山でリングボルトを見て、”なんでここにリングボルトがあるのかな？”と思考し、その結果、”そうか、ビレイヤーも落ちそうでヤバいのか”、と理解することによって、ビレイヤーのセルフを取るという安全技術を知ります。
アウトドアでは、ビレイヤーもセルフがいるか要らないか、自己判断ができるようになって一人前。
私は軽いので、ビレイヤーとしては、自分を守るために、セルフが必要な場合があります。
例えば、大柄なクライマーに１ピン目で落ちられると、パチンコ状態になってビレイヤーとクライマーがぶつかります。”ビレイヤーのセルフ”が必要です。
”ビレイヤーのセルフという技術”、そういう知識があり、対策を知っているというのが、クライミング技術、の具体的な中身です。
一言で、”ビレイができる”、と言っても、中身の濃度は色々です。
前にアルパインのクライマーに、ゲレンデでの練習会で”ビレイできますか？”と聞いたら、元気よく”できます！”というので、お任せしたら、リードクライマーが落ちた時、真っ青になっていたので、交代してあげたのですが、聞いたら、彼は落ちたクライマーを確保したことはなかったそうです。
”落ちるクライマーをキャッチしたことがある、グランドフォールさせないスキルがある、ということが最低限ビレイができるということですよ”、と後で教えたら、”そう言われたら、そのとおりなのに、全く思いつきませんでした”と言っていました…。
彼は、”先輩は落ちないから、ロープは持っているだけでいい”、と教わったのです。
■ リスク中心思考＝落ちたらどうなるか？
落ちたらどうなるか？
ということと突き詰めて考える、ということは、登る楽しさゆえに見過ごされてしまうのが、クライミングの悲しい宿命なのかもしれません。
が、逆に考えると
落ちたらどうなるか？すでに保険を掛けてある、
という状態だと、後は何をしてもいい、と考えることができます。
ショートのフリークライミング、つまりいわゆるクラッギングなら、2名で行ったとしても、ちゃんと行って帰って来れるスキルが、どちらもないといけません・・例えば、片方が運転できない、とかダメです…。
完全にリスクフリーというのは、ありえないので、リスクが何か、分かっているというのが大事です。
例えば、私は50kgないくらいの体重ですので、一緒に登っていた相方が74kgで、彼がドカ落ちするとビレイヤーの私の方が危険が迫ります。
なので、落ちることが分かっている、ランジで取りました、みたいな登り方は、相方もしません。下のビレイヤーの方がリスクだということが共通理解だったからです。
インドアから普通にいつも落ちている登りをアウトドアでやってしまう人だと、たぶん、そのようなことも分からず、当然のように、下のビレイヤーが誰か？など考慮せず、普段通りのクライミングをしてしまう人が多数だと思います。
つまり、こういうことも、”クライミング技術”の一例なのです。クライミングは、”ビレイヤーの内容”が、どう登るか？にも影響して当然なのです。
それを分かっているのが、クライマーです。
誰彼構わず、じゃんじゃん落ちているということは、クライミング技術、がまだ育っていない、ということです。
奥村さんなら、クライマー以前というのではないでしょうか？
つまり、まだクライマーではなく、今からクライマーになるところの人、という段階ということです。
■ リスク中心思考への切り替え
これは私の考えですが、山と同じで、クライミングは、リスクから考えれば、すっきりします。
リスクを中心に考える思考回路を身に着けたら、それがクライマーとしての完成となるのではないでしょうか。
世の中には完全なリスクフリーはありません。
数あるクライミング形態のうち、もっともローリスクであるのが、トラッド。命がかかる支点を他人任せ（ボルトを打ったのが何年の事なのか分からないとか、誰なのか分からない）にしない。カムによる支点のクライミング形態だと思います。
私もまだカム設置の能力は完成しているとは思いませんが、それなら、落ちないようなところを登るというリスクコントロールが可能です。
なんせ、カムは100％ 自己責任ですから、ボルトの信頼性が分からなくても、カムの信頼性は分かります。
支点間の距離も、自分の見極めで、怖ければたくさん取り、大丈夫だと思えば、落ちたとき保険にならないことはない程度に間隔を広くとることもできます。（まあ、岩に強いられて、クラックがあったとしても、浅かったりフレアしていたりして、取れないことはありますが。それこそが岩との対話で、クライミングの愉しみの一つです。ランナウトに耐える能力は、そのような時…ここぞというときに取っておくものです。）
ボルトだとそんな芸当はできません。見ず知らずの人…つまり施工が上手な人か？それとも下手くそな人か？も分からず、さらに言えば、そのボルトはいつ打ったのか？もトポにあることは日本では稀です（台湾の龍洞ではエクセルで管理されていました）。
ボルトだから大丈夫だと思っていると、グージョンではなくカットアンカーかもしれません。
そして、それは、見た目では全然判断できなかったりするのです。私の山梨時代にも、カットアンカーとグージョンの見分け方を教わった覚えはありません。
（山梨では、もはやレガシーレベルのカットアンカーを使うような人がいなかったためかもしれませんが…。私も開拓者に出会ったとき、当然のようにFixe社のボルトを物色しました）
■ ボルト配置の不利・有利 グレードは相対的なものですよ
ボルトルートのボルト配置は、トラッドのピンクポイントと同じで、クライマーにとってはなんの合理性もない配置というのもあります。
特に背が低い人にとっては、背が高い開拓者が選んだボルトの配置は、ムーブ的な整合性は全く取れない位置かもしれません。
つまり、そのピンに行くまでに、ワンムーブ多く必要で、そのムーブのスタンスが極小、ということはありうるということです。極小スタンスに乗らないといけないとすれば、それは全然クリッピングチャンスではありません。安定したところで一本入れるべきです。
背が高ければ、そのスタンスに乗る必要はないので、背の高い人にとっては同じグレードでも易しくなります。180cmある男性クライマーは、核心部が飛ばしてしまえるそうです。
つまり、同じ5.9でも、小さい人にとっての5.9は一般的な人にとってより難しく、大きい人にとっての5.9は易しいことが多いということです。
もちろん、これは傾向であり、逆に小さいほうが有利な課題もあります。例えば、リン・ヒルは手が小さくてクラックに手を入れられるために登れることが多く、大柄で手が大きいクライマーは頻繁に愚痴っていたそうです。
そういう知識があることも、”クライミング技術”の一つに入るかもしれません。
■ コンペはクライミングの本質ではないですよ
なにせ、クライミングをスタートしてすぐは、
クライマーとしての優劣をクライミンググレードで付ける
のが当然だと思い込んでいます。つまり、ハイグレードを登れるほうがえらいと思い込んでいます。
クライマーの優劣が、クライミンググレードでつくのは、コンペの世界だけ
です。もちろん、コンペで優勝することは喜ばしいことですし、努力の証と言えますが、だからと言って、人間として優れているというわけでは当然ですが、ありません。
お受験の勝者が人間として優れているわけではないのと同様に、あるモノサシで計った時に、たまたま、その人が一番だったというだけで、別のモノサシで測れば、別の人が一番になる。
『ビヨンド・リスク』 より
さらに言えば、１０aでひいひいやっている人と、15でひいひいやっている人は、別のグレードで同じことをやっているだけです。本質的になんら変わることはありません。
クライミングを何年もやっていて、なぜ、それが分からないのか？そのほうが私には不思議です。
グレードで人間が一直線に優劣で並んでいる、という見方は、高速道路で隣の車とスピード争いをしてしまうと同じくらいの短絡した見方です。
スタートも違えば、目的地も違うのですから、どっちが登れるか？で、上下を決めることほど、愚かなものの見方はありません。
10歳でスタートした人は20歳でスタートした人より有利ですし、30歳でスタートした人は40歳でスタートした人より有利です。50歳でスタートした人が、15歳でスタートした人と比べて、そう伸びしろがないのは、誰が見ても明らかです。15歳の人が50歳の人を馬鹿にすべきでしょうか？
年齢は一つの例にすぎません。性別、持っていまれた体格、握力、指力など、色々個人差があり、それぞれです。ハッキリ言って、背が高くて、ひょろ系体形、指力強い人が有利です。
グレードが高い事が一つの有利になるとすれば、
取り付いてよい課題の選択肢の幅を広げる、
ことです。5.9しか登れない人は一つの岩場で大体１つか二つしか登れる課題がありませんが、5.13が登れる人は、同じ岩場でも、大体全部の課題が登れます。
偏差値50の人が行ける大学の数は限られますが、偏差値74の人が行ける大学の幅は選り取りみどりです。
これで回答になったでしょうか？
こういうのが高いクライミング技術の証なんですよ。パッシブ１ピン目のとり方
■１ピン目より、２ピン目が重要
