■ ６回悪いことが起こったら、それは悪いことではなく良いことかも？
人生には、６回続けてさいころの同じ目が出るように運が悪い時期がある。そのことを記した。1/7776の確率で出るそうです。そんなこと、人生に起こるか？と思いますが、起こりますねぇ…
昨日は、ひょんなことから、九州クライミングのお目付け役、田嶋一平さんとチャットする機会ができた。それで、この４年間の総括、みたいなものができた。
思えば、私の九州クライミング行脚は、近所のクライミングジムを訪ねることから始まったのだった…。
■ 一つ目の”事件”…クライミングを教えると怒るジム
偶然にも、近所に、田嶋さんのやっているJoyがあったので、当初、私は、福岡は、クライミングメッカの山梨と違って都会だし、自然界は離れていて、岩場も質の良いものが山梨のようにあるわけではないだろう…と想像していたので、ロッククライミングはあきらめ、ジムクライマーとして福岡ではやっていく気持ちだった。
外岩は最初っから捨てていたわけである。
クライミングメッカの山梨時代は、外岩が良いのでジムに行く理由がなかった。ジムに行くと言えば、外岩でできなかったムーブをピラニアの室井さんに、「すいません、こんなアンダーでもって、遠めの一手を取る課題ってありませんか？」などと質問していた。要するに完全に外岩の攻略用というジム利用法だった。そもそもアイスクライミングは、インドアでは、できないですし。
というので、やっと都会！ジムに通って、フリーで一皮むけるぞーと、思っていたわけだった。アルパインクライミングの岩とフリークライミングの岩は全く困難度が違う。
と・こ・ろ・が！
田嶋さんのジムで、「ブラボーのバイトに応募した」と漏らしたら、なんと２日目で出入り禁止にされたのである。まだ月会費払って２度しか行っていないのに。（当時、払った月謝返してほしいです…マジ。で、ブラボーは後で分かったが、クライマーがやっていないジムだが、荒稼ぎしている）
しかも、言いがかり。「教えないでください！」とかいう…。（教えないジムはジムとしての努力義務を果たしていないかもしれない） その時は、ジムで会った大学生男子の一団が、私が登った課題が登れず、「どうするんですか？」とか聞いてきたので、「あの一手が、とれたら終わりだよ」と答えただけである。これのどこが教えているんだか。
当時の記録
https://allnevery.blogspot.com/2017/08/blog-post_13.html
奥さんはどう見てもクライマーじゃない人だった。ついでに言うなら、ジムがあまり清潔ではなく、いや…これは…（汗）という感じだったので、経営面で、こりゃ問題ありなジムだな～という感じだった。
が、ちゃんと『Climbing』とかいう雑誌が置いていたので好感。とりあえず、私は九州クライミング事情が知りたかったのだが…そういう情報の入手先として、ある程度、色々…例えば、四阿屋は２グレード辛いと言われているとか…分かるまでは、しばらく通いたいと思っての入会だったが…。
ま、上記のような理由で通うことができなくなった。
（なので、どの岩場も前評判を知らず、白紙状態で行くことになった）
■ ２つ目の”事件” クライマーがやっていないクライミングジム ＝ ブラボー
しかも、以後、ブラボーがまた…。ブラボーはクライマーがやっていないジムなので、採用面接する人に、クライミングの話をしても何も分からない。故・吉田和正と言って分かるか？当然だが、分からない。山梨で登っていたと言って分かるか？分からない。ラオスで登ったと言って分かるか？分からない。要するに採用する人もド素人さん、である。（この人が福岡県連会長になったそうである）
なんとか採用になったが、初日のバイトで、カウンター裏にあるブラックリストを見て、「これ、何ですか？」と聞いたら、ビレイが危険な人のリスト。ところが、それを言ってくれた人が「この人たち、ビレイ待機でこういう風に持たないんですよ」とデモしてくれたその手が…ATCなのにグリップビレイ…（汗）。
つまり、このジムではATCなのにグリップビレイを教えているってことか…と真っ青になって、その日で辞めた。クライミングの掟は、”君子、あやうきに近寄らず”、である。
なんせ、命より大事な仕事など、現代日本にはない。
これは指摘して後から謝罪が来たが…ビレイでこれであれば、一から十まで、”古色蒼然”である可能性が高く、ずっと修正を言い続けないといけないだろう…と想像ができ、しかも、年下の男性が店長で、その人が職場で目上となると…？いばらの道しか思いつかないので、私個人にそんな自己犠牲を強いてまで、そこで働く必要はないと思われた。
当時は、まだ福岡一年目で、福岡での生活にバラ色を夢見ていた。久しぶりの都会で深呼吸する気持ちというか…。ヨガもクライミングも、趣味としてみると、田舎の山梨より都会の福岡の方が、より都会で人口が多い分、先進的であるのではないか？と予想できたからだ。
外岩は年に一回の遠征でいいや、という気分だった。
正直、小川山に行くも台湾・韓国に行くも、コスト的に変わらない。なら、小川山なんかより、台湾の方が、あるいは韓国にアイスクライミングに毎年行く方が合理的に見えた。
■ ３つ目の事件 ５級、６級をおざなりにしているジム
これが私の福岡一年目だったが、驚いたことに九州の東京、福岡で一番難航しているのは、ジム探しだった。
ジムは、福岡は質が低い。というと反論が出ると思うが、
クライミングの全体像
が、分かっている人が、超少ないわけなのである。オールラウンドクライマーが、いない。
例えば、室井登喜男さんは、ボルダラーであるが、当然アルパインの事も分からない訳ではない。ので、私みたいなアイス大好き！みたいなクライマーがジムに行って、恐る恐る、「あのー、〇〇ってのを登ったんですが、こうこういうムーブが全然できなくて落ちました。似たムーブの課題ないですかね？」とかいう、ジムの人が作ってくれたルートセットガン無視な質問をしても、は？ここは俺のジムだ！俺の課題を登れ！とか言わない訳である。一緒に考えてくれる。
ジムのお兄さんで、「僕、クライミングしたことないんです」みたいな人はいない。「僕、外岩、行ったことないんです」みたいな人もいない。（驚くなかれ、福岡のジムでは普通にいる）。
それどころか、「外岩に行く人が嫌い」とお客さんである私に向かって面と向かって、攻撃してくるジム店長もいる。おそらく、嫉妬の裏返しで拗ねてそうなってしまうのだと思うが、お金を払って、わざわざ嫌な思いをしに行くバカはいない。（余談だが、福岡では殿様若者は大変多い。なんでお客が媚を売らないといけないのだ？）
ので、そのジムには全然行く気になれない。課題も、山梨時代のジムより質が劣るし、その上、都会のジムだから高い。
もちろん、それぞれに特化したジムはある。
スタンプは、コンペクライミングをするのなら良いジムらしく、徳永さんというセッターが良いのだそうだが、私はあいにくコンペクライミングには興味がない。そりゃ当然だ。今からオリンピック選手になる！なんてあるわけない。競技で選手が強くなるための課題より、６級５級でも考えさせる課題があるほうが役立つわけである。
普通のジムは、５級、６級なんてルートセッターはセットしていない。ルート入れ替えすらほとんどない。つまり、低グレードを登る人には、良質のルートセッターは、接点がない。
大体、外岩リードを登るのに、ジムグレードでは3級程度までしか要らない。ので、段の課題でいくら質が良くても、外岩クライマーには無用の長物だ。
ジップロックもボルダラーになるには良いジムだと思えたが、一日いただけで指が痛くなった。課題がボルダー寄り、なのである。ボルダーとは突破力のクライミング。指への負担が重い。外ボルダラーになりたい人に最適なジムだろう。指が痛い＝通うには向かない、全身運動にはならない、である。課題は好みというかとても楽しかったので、たまにボルダーが好きな人には、勧めている。
フリークライミングと言えば、普通はロープクライミングである。その名の通りのジムがあり、リードというリードができるクライミングジムもあるが… は、リードエリアが狭すぎて小さすぎ、ビレイヤー同士がぶつかりそうで危険。結局リードするより、ボルダリング壁に落ち着くことになってしまいそうで、意味なし感がある。ここも課題は、普通に良かったと思う。
■ ４つ目の”事件” 技術的に間違っているビレイ連打
公共のかべでは、アクシオンはタダの怖い筋トレ。なにしろ、ビレイが、超・怖い人が揃っている。いきがった片手ビレイとか、壁から離れたビレイとかで、そんなものに身をさらしながらやる筋トレは、恐怖耐性筋トレである。
恐怖は、ムーブの習得にマイナスであることが科学的にも証明されている。課題は全然考えられておらず、良くないと思う。
■ 結論： 福岡は九州の東京ではない、ただのド田舎である
というので、まぁ、どれもやっても得るものがないわけではないが、高いコストに見合わない訳である。そんな無理してまで、やらないでも…となる。
なら、ジム代を交通費にかけて無料の外岩に行った方が楽しい。
話がそれたが、つまり、福岡は、スポーツクライミングという面でも、ぜんぜん九州の東京、ではないということだ。Pump2みたいな良質のジムはない。
ので、シリアスクライマーは、どんどん県外に流れていくということになっている。
行き着く先は、東京、山梨、長野、群馬であろう。北杜市が定番である。
私も、この状況ではそれがいいだろうと思う。
クライミングガイドも、充実は、全くしていない。きちんと教えている人が、まぁ、つまるところ、一人もいない。
https://allnevery.blogspot.com/2022/04/blog-post_67.html
樋口先生が唯一ちゃんとしているが、高校生と登る羽目になるのは、かなり大変だろう。
■ 山梨との比較
その点を山梨と比べてみると、山梨は、人口の割にクライマー人口が多く、シリアスクライマーが流れてくる先、流出側ではなく、流入側である。
こんな県は他にはあるまい。長野に流入するクライマーも多いが、基本、北杜市、がクライマーのベストロケーションというのが、一般的な認識のようだ。（ユージさんのいる入間も、岩場のある奥多摩に近いが、奥多摩、登攀禁止エリアが、あり過ぎで、ややこしすぎますよねぇ‥）
■ ５つめの”事件” 外岩のボルトが４０年の基準のまま… カットアンカー現役
上記のような事情から、山梨時代の先輩が引っ越してきた時点で、ジムは諦め、ほぼほぼ、山梨アルパインクラブとしての２名での活動が始まった感じだった。
とりあえず、九州の主要な岩場巡り…２年で一巡、出来た。主要な岩場は、ほぼすべて回ったので、岩場を掌握している感は現在ある。
回った結果、分かったことは、九州のリードクライミングが流行っていない理由。
なにしろ、ボルトがボロかった…。しかも、カットアンカー。20年前どころか、40年前って感じだった。（https://allnevery.blogspot.com/2021/04/blog-post_29.html）
■ ６つめの”事件” 現役開拓クライマーが無知
その上、現役の開拓者ですら、木工ボンドをケミカル代わりに使うとか、で、創造力ありすぎ！というか、間違った方向に発展している。
ボルト知識的に情報弱者なのである。
その人が、九州最大の岩場で、見たことがない、ヘンテコ終了点を量産している。そのオンパレード具合は、同時に”生と死の分岐点、展覧会状態”と前に誰かが言った、そのままだった。
これは、Yさんおひとりのことではない。Iさんも同じで、１１の課題を１００本とか量産しているが、量産している＝ボルトが安物、である。周囲の人は彼に教えてやらない。結果、新しいルートでも、国際基準の２５Knを大きく下回り、上手に打ったところでカム程度の強度…１５ｋNしかないカットアンカーにみなさん、人工壁ばりに、じゃんじゃか落ちながら登っている。カットアンカーって、下手に打つと１，２ｋNしかないんですよ？
見たことがない終了点は、使い方が分からないので、いちいち長野の師匠に聞いていたら、いちいち、外野から、あーだこーだという指摘が入り、遠くはチェコから、格式の高さではＵＩＡＡの事務局長から、アドバイスがたんまり来て、これがうわさに聞いていたトンデモ支点なるものか…！と、これまで本で読んで話に聞いていたことを実体験することになった。
■ ９つめの”事件” 入門レベルで大ランナウトが明示的に教えられていない
支点や終了点だけではなく、これが噂に聞いていた、トンデモ・クライミング技術か！という経験も、たんまりたまった。
まず最初のトンデモ経験、その１は、
２～３ピン目でランナウトしたインディアンフェイスという四阿屋の課題で、グランドフォールを見たこと。
地方の課題で、グレードが辛いのは、珍しいことではない。が、ランナウトって。
３級や４級と一続きである、スラブのランナウトと違い、フェイス…つまり５級、デシマルで、５．○○でスタートするルートは、ランナウトというのは、落ちたら死ぬって意味ですよ？
明示的に、ＲやＸをフリークライミングではつける。それがアルパインの慣習に習っているのでついていない。スラブだって落ちたら、大根おろしだと思いますが、垂壁とリスクの差は比ではない…。ハングでランナウトしたら？もう、地面に激突ですよね…
この方、腰椎骨折で全治６か月ってことでしたが、一生クライミングできないかもしれないですよねぇ？
いったい、どう責任を取るつもりなんだろうか？ 九州では報道されないだけで毎年、１人や２人死んでいます。
新人などには、事故情報は回ってきません。内輪で回すので、ビジターなどは知らされぬまま、岩場にご対面ってことになります。
内輪の情報網に入る条件は、内輪のクライマーと個人的つながりがあるかどうか？です。
■ ９つめの”事件” グレードが新人に不親切＆不適切
”5.9なのに10ｂムーブ”…である。
地方での岩場で課題が辛いのは、別に珍しいことではない。
問題は、5.9なのに10ｂムーブが要求される、その状況を好ましいもの、と捉えていることだ。にやにやしながら嬉しそうにそう語る。それが疑問だ。
辛いですね～と言われたいのである。つまり激辛は誉め言葉。
グレードは適正でないと、現代クライマーは、インドアクライミングジム出身者が多く、グレードをそのまま受け入れる人が多いため、5.10ｂと書いて実は5.10ｄでも、5.10ｂに違いない、と思って、そのまま取りついてしまいます。
落ちる＝頑張った証なのは、分かりますが、落ちるまで登るのを楽しむのが、外岩クライミングなのではなく、落ちないで登るようにするほうがいい事情ばかりが蓄積していっているのが、日本のボルト事情です。古いボルトで落ちるクライミングをしてはいけない、のは、外岩クライマーの常識ですが、そんなことは、インドアクライマーは知らないで岩場に来ます。
普通に考えたら、何も知らない5.9が限界グレードの人が取りついたら、10ｂが要求されるわけで、当然落ちる。つまり、落とすことを意図している。
それでも人工壁だったら落ちるのが当然なのだからいいのではないかと思うが。外岩でそれ？ ま、もちろん、その課題で10ｂのムーブが要求されるところは、終了点間際の上部で、落ちても別に大きな問題にはならないようだったので、問題ではないかもしれないが…。
この騙して、落とす発想が、その岩場では主流だと思われ、不安になった。しかも、支点が奇天烈（上記）。
一事が万事というのが、大体、クライミング業界だからなぁ…。
つまり、発想が幼稚な岩場ってことである。
まぁ、その課題は、クライマー界でハンデだらけのおばちゃんクライマーの私がオンサイトできたくらいなので、５．９で妥当だろう。なんせ、そこで最も易しい課題だからだ。下手したら山梨では5.8が付いているかもしれない。
ちなみに、そこは、ヨセミテ仕込みとか言う、佐世保の海軍の兵隊の若いアメリカ人を連れて行ったが、登れなかった。だから、問題は彼ではなく、課題のほうだろう。
この課題の後に続く次の難度（10a）の課題を登ったが、それもオンサイトできた。
■１０個目の”事件” イケイケ文化
イケイケ文化は、今となっては簡単になってしまった５．９を登れば尊敬され、山岳会のトップが５．１２を登るのが最高難度であった４０年前のクライミング文化っぽいですよ？
５．１２中級者と言われる今の時代の難易度で、イケイケやっていたら、すぐ死にます。現代、岩場事情に即さないということです。
後日だが、私が特に喜びもなく、静かにオンサイトできた、10a程度のその課題を、”俺ってかっこいいだろ、どーだ！”オーラを発しながら登ってくれた、若い男性クライマーがいて、かなりシラケた。そんなの、自慢になるグレードじゃない…。
九州ではたぶん、基準が一昔前に古い。 5.12RPは上級者ではなく、中級者といわれるようになってから、すでにひと一人、成人するくらい、20年くらい経っているんですよ？
43歳からクライミングしている女性が、3年程度の修行してオンサイトできる程度の難易度のところで、若い男性がカッコつけて、かっこいいのだろうか？
現代のクライミングのレベル感を鑑みると、どーだ！俺かっけー！！というオーラをしょってよいのは、5.13から上、みたいですよ？その辺も疑問に感じるのが九州で、ブイブイ言わせるグレードが低すぎる、というか…。
師匠の青ちゃんは、大ランナウトのインスボンをすいすいリードしてくれるが（しかも、ケガした足で）、日ごろ、”俺なんか、全然、登れない”と言っていて、それも慰めるのがめんどくさかった…。なんせ中高年クライマーにとって、グレード競争なんてどうでもいいって感じなので…が、現代のクライミングレベルを考えると、青ちゃんの方が正常だと思う。
普通の若い男性は、まじめにやれば、数年で、5.12くらいは登れるものだろう。なんていったって、握力たったの17kg、身長152cmの私で、４３歳スタートで、３年やって、5.11が見えているわけだから、男性の１１なんて自慢の種になるわけがないのである。むしろ、努力を欠いている証とすら言えるかもしれません。
なにしろ、日本のボルト配置は、男性に有利に出来ているのだし。実際、小川山で一緒に登っていた男性クライマーで、11で自慢していた人はいない。むしろ、引け目に感じているほうだと思う。
ブイブイオーラというのが、これが九州の基本にあるようで、これも、余り易しい課題でやると、滑稽ということだ。すくなくとも一般的に10代でブイブイは変だ。山梨では、そんな人には会わなかった。
たぶん、ブイブイ＝やる気がある、と九州では誤解されているが、ただリスクの認知がなく、ブイブイだけがある人に、リードは取らせられない。デッドで取るだけしか手段がない人に、岩が外れることがある、外岩でリードさせられますか？させられませんよね？
しかも、ところかまわず落ちる。ランナウトしている課題で落ちるなんぞ、ご法度です。
このブイブイカルチャーなんだが…イメージは、露出狂…。おれの〇〇どうだーと開陳したら、え？めっちゃ小っちゃ！みたいな？だけど、露出狂の本人は、どーだ！と思っているので、指摘もできない…指摘すると、マジギレするか、心に傷を負いそうだ、みたいな？そんなイメージが湧くのが、九州でのクライマー目撃体験でした。
■ １１個目の”事件” 支点ビレイ
その後も、古色蒼然としたアルパインの伝統に触れることになったが…例えば、支点ビレイとか...。
その後、１２個目の事件として、”九州でいうところのアルパインクライミング”、はマルチピッチの岩場をエイドで登ることを意味するのだと分かった。
そんなクライミングは唾棄されて、久しいと思いますよ？
基本的に、みんなあんまり、フリークライミングとアルパインクライミングの差を分かっていないんじゃないか？と思えた。
■ アルパインクライミングが、微妙に本州と違う… アルパインじゃなくてエイドクライミングだった…
なにしろ、アルパインクライミングの技術しか教わっていない人がフリークライミングの開拓をしているので、両者が混同されて、意味が分からないことになっているのだ。
それどころか、アルパインクライミングの技術も、きちんとは教わっていないんじゃないだろうか？
というのは、普通はアルパインのクライマーは、支点はリムーバブルが当然だ。
九州では、それが、ぜんぜん当然にはなっていない。ほとんどの人がカムを使うスキルもなければ、ハーケンも打てない。支点構築スキルを身につけなければいけない、とも、思っていないようだ。
その５。すでに支点がプリセットされたボルトルートスキルしかないのに、本州の本チャンに行って残置で登る気でいるらしい。それは、自殺行為に等しい。
そんなの、クライミングをスタートした初日に教わるようなことだぞ？
なにしろ、ちゃんとした本チャン、つまり残置に頼らないクライミングを練習する課題が九州にはない。残置で登る＝危険行為ですよ、と明確にメッセージ化されていない。
■ 対策その１ ： オールナチュプロでグレードを上げていけば、未満の人は来ない
例えば、本チャンアルパイン的ルートの代表、白亜スラブは、残置などなくても、カムで登れる課題だ。
普通のアルパインのクライミング論理では、残置なんぞ、頼らないクライミングをするのが普通だ。私の旗立岩を高度化したものである。
そんな支点構築スキルが求められて当然の本チャンルートでも、古い信用ならないボルト（40年経過したカットアンカー…汗）なんかがあると、ボルトがあれば、落ちて良いと考えてしまう。甘えが出るのだ。結果、非熟練クライマーが来てしまう。
なにしろ、アプローチが５分とかだと、ゲレンデ、と勘違いしてしまうのである。（実際、ゲレンデと考えるのが良く、ルートの成り立ちをきちんとトポで伝えるのが良いようである。つまり、ルートの性格的には、練習台、であり、本番、ではないってことだ。）
■ 対策その２： 老舗山岳会には、むしろ行くべきでない
私がセカンドを務めた白亜スラブで、先輩は、終了点を見落としたせいでロープが足りなくなり、中間支点１点のボルトに仲良く２名がぶら下がる羽目になった。
この記録は、クライマーとしては、恥ずかしい記録なのだが、あえて掲載するのは、彼も騙されて、これに行ったのではないか？と今では思っているからだ。
彼の実力を正確に測る能力がある指導者がいれば、ボルトが信頼できない、白亜スラブを薦めるとは思えない。痛い目に遭わせてやろうと意図された可能性が高い。
つまり、彼は、九州における山岳コミュニケーション上、騙されていた可能性が高い。その騙された彼に、私は付き合わされたわけである。あの登攀は私が並みのセカンド…自己確保で登る技術を持たないクライマーであれば、ヘリレスキューになったことであろう。
そして、今の時点でも彼はそのことには気が付いていないだろう…。だまされたことについてもだし、セカンドの技術に頼ったリードだったということにもだ。
二人で、ぶら下がった当時ペツルだと思っていた１本のボルト、あのボルトが抜けていたら、二人とも、さよーならー、である。
そして、その支点は、信用ならない、４０年が経過したカットアンカー。
何事もなかったからよかったものの、ここで反省しないで、どこでする？
現代のボルトで、”普通”は、グージョンの事である。私たちは無知で、カットアンカーを当然のようにグージョンであると思っていたわけである。
さて、この記録を老舗山岳会は、ダメな記録、とは認知できない。すごい！とか、えらい！とか言ってしまう。それは山岳コミュニケーションの誤解が、日本海溝より深いからである。
山ってカッコつけるためのものっしょ！と言うわけで、彼らも、”本気の山”…一歩間違えば死ぬ山…は、やってきていない、やったことがないことを意味する。なんせ、本気の山でふざけた行為をしていれば死者の列を作るだけなんである。
いったいどこで時がとまっているんだろう…？
■ 対策３：現代のアルパインは支点は自作ですよ？
その経験…クライマーとしてのボルトタイプに関する無知…も、悲惨だったが、九州の岩場に必要なのは、そもそも、終了点を見落としてしまうとか、ロープスタックさせてロープアップできなくなるような、未熟なクライマーを呼び寄せないようなルートの作りが必要なわけである。アプローチが短いと勘違いしやすい。
ボルトを抜けば、そんな奴は来ない。
いくら、お調子者でおだてに弱い人でも、残置無視、オールナチュプロとなれば慎重になる。（グリーンポイント）
オールナチュプロ＝本当の実力が示せるってわけだ。オールナチュプロという言い方が混乱を招くのかもしれないが、同じルートでも、プリセットされたプロテクション（中間支点）で登るクライマーは下手くそ、オールナチュプロで登って、ちゃんと登ったことになるのが本チャンだ。
なにしろ、山に残置があるわけがないのだから、残置を頼らずに登るのが、普通にアルパインの完登と言え、それにふさわしい課題だろう。
北アの錫杖など、誰かが残置する度に、ボルトやハーケンを抜くクリーニングにトップクライマーが出かけているんである。九州のみなさんは、残置はありがとーって使っているらしいんだが、それは、甘ちゃんクライミング以外の何物でもない。その上、その残置で落ちて、抜けて大けがし、山はアブナイとか、的外れな感想を述べているのである。
山じゃなくて、あなたがアブナイ。
要するに、甘ちゃんを育ているのがボルトなんだが、現実のボルトは４０年経過して、あまちゃんに有利なはずだったのが、現実的には、だましルート、って結果になっている。
思うに、ボルトレスにしなければ、クライマーは岩の歌が聴けるようにはならないのではないだろうか？
現代クライマーは、ボルト追っかけで、ボルトの歌を聞いてしまう。
もちろん、支点さえ自前であれば、エイドを出しても、テンションしても、アルパインだからOKだ。つまり、完全フリーで登ることは、求められないのがアルパインだ。
弁財天岩東稜 https://allnevery.blogspot.com/2019/01/hyugami-benzaiten-iwa-east-ridge.html
とはいっても、昨今のトップアルパインクライマーらは、ちゃんとチーム全体が、オールフリーで登っているが、そのこと自体が年配のアルパイン系の人の間では、理解されていないのではないだろうか？
だから、年配者は、現代のスーパーアルパインの記録を読んでも理解できない。
日本アルパイン史において、クライミングの基準を塗り替えたと言える偉業の甲斐駒のスーパー赤蜘蛛フリーソロが、全然、日本では話題にならなかった理由が、これなのではないか？と思う。
たぶん、白亜スラブと同じくらいにしか思えなかったんでしょうねぇ…なんせ九州の岩場でアプローチ６時間とかないんで。
日本では、”アルパインクライミングと言えば、エイドクライミングのことだ”と古いクライマーが、若者に教えるので、若い人は、”そうか”ということで、現代的な記録も、正確には読めないで、読み違えてしまう。
だから、すごい記録が出たとしても、すごさが正確に理解できず、一昔前の感覚で、
自分にもできる、
と思ってしまう。猫も杓子も、”俺だって佐藤ユースケ”って思ってしまうようだ。
それは現代の若者が、どんなふうに自分のアルパインの記録をつけるか？で推測できる。
エイドで登ったことをそうと明記せず、楽しく登った記録にしてしまう…という時代錯誤なことが行われている。
読んでいるほうは、まさかたった5.10ｃの核心に、エイドで、２時間半もかけて登った、とは思っていない。そうは書いて無く、楽しく登れたと書いてある。
当然だが、記録を読んだ現代人の側は、現代で登攀と言えば、フリーで登ったことが前提になっているので、いい若者が出てきたな、今度、声をかけてやらねば、と思ってしまう。
そんな誤解によって、得しているのは、古い常識をインストールされて、自分が全く現代レベルに達していないことに無自覚なまま登っている新人のほうで、損をしているのは、ほんとにすごい偉業をしている人たち…佐藤さんとか…である。すごさが認知されていない。
それは、他のクライマーが、どうせあいつだってエイド出していると思っているから。
参考：登山と嘘は相性がいい
■ 対策４ ：まっとうなフリークライミングのルートを増やす
ランナウト核心の比叡のようなルートを、フリークライミングのルート（ゲレンデ、練習用）として性格づけたいのなら、ボルトはリボルトして、落ちれるように、ちゃんとメンテすることだ。
フリーは、エイドを出さず、完全にロープに頼らず、登るものだからだ。その代わり、リスクをとって、えいやっ！とやり、落ちても、XとかRとか書いていない限り、当然、死なない。全然、アルパインとは指向性が違う。
参考：最近、白亜スラブはフリークライミングのルートと結論しました。
大体、最近のクライマーは、どんなお粗末スタイルで登っても、終了点にたどり着きさえしたら、”登れたー！！”と言ってしまう。
実際、山梨アルパインクラブの先輩と行った白亜スラブも、登れていないが、登攀直後は反省がなかった。むしろ、自信につながってしまっているようだったので、これでは、事故が減らないはずだと思った。https://allnevery.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
300のヒヤリハットが５件の重大事故の背景にあるからだ。しかし、ヒヤリハットをヒヤリハットであると認知できなければ、向上がない。
これが日本から事故が減らないカラクリだ。ハインリヒの法則は、無視されている。
クライミングスタイルの教育は、なおざりで、ショートでは、
ハングドッグ＆レッドポイントのグレード競争
になっているから、5.12がＲＰで登れても、時間が勝負のマルチやビッグウォールでは通用せず、ロープクライミングの基本をマスターできていない。カムの配置が悪くて、ロープをスタックさせても、俺、登れた、と言って、自己肯定感アップして、しまう。そりゃ、２０ｍでしか通用しない。
長ヌンで伸ばさないと岩角に当たってロープが流れなくなる、なんて、普通に仲間と登っていれば、盗めるというか、教わらなくても、自然に分かるはずなんだけどな。
私はクライミング元年に行った、初級ルートの太刀岡で分かったけどなぁ。
大体男子は、みんな初級ルートを馬鹿にしているから、初級ルートで学ぶべき技術的課題を克服しないで、上級ルートに行きたがる。
終了点を見落とした、ロープスタックしてロープアップできなかった、なんて、”登れた”と、普通は胸を張って言うことはできない。復習山行の対象だ。
ま、この事件で、相当懲りたわけである、私は。
これに行ってしまった理由は、単にフォローがいなくて気の毒だなぁ…と、すでに、先輩・後輩の絆があったため、である。
今では、あんまりにも寛容だった自分を反省している。
九州のトンデモクライミング事例：どんなレベルの人が比叡に来るか
https://allnevery.blogspot.com/2023/02/blog-post_19.html
この人、文登研リーダー講習上がりの若い人ですからね。リー研も地に堕ちたもんだ。
■ 対策 ５： 5．10代が危険と警戒する
アルパインの論理で、フリークライミングのルートが作られている率は、5.9～5.10代の初級ルートに多い。（おそらく、もともとの古いアルパインのクライマーたちは、高難度フリーは、全然、登れない人が多いからだろう。）
また、単純な、エイドルートのうち替えルート、が多い。
その悲惨さNO1は、八方が岳のボルトラダーうち替えで、１ｍ置きにリボルトされた10ｃ。
現代の一般的なクライミンググレードが登れる人がリボルトしているのではない（こっちのリードクライマーの能力は一般的に低い）ため、古いボルトの置き換えで、思考停止しているわけなので、岩がもったいないことになっている。
その課題をさも、自慢げにお披露目されたときには、ああ…、ここまで何も分かっていない人たちだったのか…と目を疑った。いわゆる山岳会の人たちと行ったからだ。本人たちは、自信たっぷりなので、こちらは、なにも言えない。
■ 対策６ グランドアップとラッペルダウンは別物と自覚する
アルパインとフリークライミングのルートの最大の差は、
・グランドアップか、
・ラッペルダウンか？である。
もちろん。フリークライミングには、ラッペルとグランドアップの両方があるが、アルパインにあるのは、グランドアップだけ。
グランドアップにも、ドイツ式とフランス式があり、ドイツ式のは、ボルト位置が吟味されていない。いきおい、遠くて、危険な課題と言うことになりやすい。
アルパインクライマーがフリーの岩場の課題を開拓したことが、何に現れるか？というと、クリッピングチャンスの捉え方、である。
アルパインの人は、基本をリッジ登攀に置いている。つまり、基本的に落ちない傾斜のベースに、ところどころ落ちるところがあるわけで、その落ちるところ、というのは、難易度というよりも、おかれた場所の危険度、である。沢登りでも、この辺の機微は学習できる。
例えば、高さ30ｍに置かれた足場板は危険だが、高さ１ｍにあれば危険でない。なので、難易度というよりも、危険度が問題であり、アルパインだと易しいからと言って、支点を取らず、どんどん高度を上げてしまうというのが、初心者が陥りがちなミスだ。つまり、ランナウト。沢なら高巻きでロープを出さないとか。
私も過去にやらかしているが、マジの初心者時代だけである。それを延々と訂正しないで続けているのが九州クライミングである。
アルパインルートでは、危険個所、つまり、核心前以外は支点がないのが普通だ。それは現代クライマーにとっては、歩ける難易度だからである。言い換えれば、ガバがあるところは、快適に登攀中なので取らない。登っていても、一般的な山やであれば、ここで落ちるやつはいないと思える。ジャンで落ちる奴がフリークライミングに来ると思います？来ませんよね？
もちろん、地面が近い間は、取るのはフリーと同じだ。（クライミングは高さが低い方が危険。地面に落ちれるから。）
一方、フリークライミングというのは、そもそも絶対にロープがないと、登れない傾斜を登るものだ。５級とはそういう意味である。
だから、フリークライミングのグレードは、5.ＸＸというように５から始まるわけだから。UIAA３級はロープがいらないグレード、４級はロープが人によって要らないグレードなのだから。
一方、デシマルで始まるフリークライミングでは、いつでも、どこででも、落ちること前提である。
フリークライミングでは、落ちれない品質のボルトなら、あるだけ無駄である。
こちらは世界のお墨付き。https://allnevery.blogspot.com/2023/07/climbing-policybetter-to-have-no-bolt.html
そこが、アルパインの人は切り替えできないのだろう…。こんな易しいところでは落ちないから、イラナイと考えてしまう。
50ｍの登攀で、3級では１本、４級で２本、５．XXで3本という換算表は、まったく岩の現状を何も反映していない思考法だ。
何級だろうが、落ちたら死ぬところでは、核心前に１本。カムなら、念のため、２本だ。
雪稜なら、落ちて死ぬところなら、２級つまり、水平だってタイトローピングするものだ。事例は、クレバスウォーキング。
（余談だが、師匠がおらず、講習会やガイド講習を受けていないクライマーは、タイトローピングを習得していない。技術要素としてすら、知らない人が９割だ。）
一方、どこでも落ちる、という前提の５級スタートのフリークライミングでは、ガバ＝クリッピングチャンス、というのがフリークライミングの前提だが、元アルパインクライマーが、フリーのルートを作ったのではないか？という課題は、大体が、ガバ＝ボルト飛ばし、になっている。
その結果、れっきとしたフリークライミングの課題なのに、なぜか落ちてはいけない課題、ということになってしまっている。
例えば、四阿屋のインディアンサマー。初日に３ピン目で墜落して腰椎骨折した人を見た。２-３ピン目がランナウトしているためである。
あるいは、例えば、八面 カプチーノ5.9。
オバチャンクライマーの私がオンサイトで、見ず知らずのビレイヤー（つまり、信用はまだできない人）を相手に登れたくらいなんだから、5.9でいいとは思うが…なんじゃこりゃ！と思った。
昨日、田嶋さんに聞いたら、そこは、新人にはトップロープでしか登らせない課題ということだった。んじゃ、トポに、トップロープ課題と書いておくべきである。
大体、一番真ん中の良いところにある5.9だったら、その岩場に初めて来た人は、普通に喜んで取り付いてしまうだろう。
余談だが、私が登っていた時に、誰でも知っている有名アウトドアウエアのメーカーで店子をやっている男性たちが集団で登っていたが、同じ5.9、若い男子でも全然登れず、TR以外ありえない感じでしたよ。
まぁ、そんなこんなで、支点の質が40年前であることや、課題の質がアルパインの論理で、作られていること、などから、色々と普通は、フリークライミングでのボルトルートを期待していたら想定しなくて良いとされる、想定していない、きわどい目、に遭った。
いや、ひどい目以外は合っていないというほうが正しいくらいのレベル感だ。
心が擦り切れて、鬱病になった…。
九州では、そんな私にさらなる行政改革？を期待したようであるが、そんなの、外者から指摘される前に、ローカルクライマーの自分たちで、自己改革してほしい。外者、よそ者から、指摘を受けるまで、直さなかった、というのが実情なのであるから。指摘に対して、逆恨みをするのも、辞めてほしいものだ。
自分の仲間が間違ったボルト打ちをしていたら、仲間である、あなたが指摘してやるべきでしょう。私に役割を押し付けないでください。第三者である私が言ってますよ、悪口ですよ、と告げ口するのは、私に悪役をおしつけ、自分だけは保身しようと、責任転嫁しているのである。私に猫の首に鈴を付ける役目を期待するのは、やめてほしい。
カットアンカーは、私じゃなくても、誰が見ても時代遅れで強度不足です。ホームセンター調達の”アルミ”プレートとかも、安物買いの銭失い、時代遅れすぎます。そもそも異種金属だし。
人工壁のホールド一個に何千円も出すのに、なぜ一本1000円くらいのグージョン代が出せないのか？謎です。
■ 謎のカム不信 …カットアンカーは信頼できるのに、カムは信頼できない？！
不思議な倒錯もある。カム不信だ。これも古い価値観が更新されていないためではないのだろうか？
40年前の腐ったカットアンカーには、落ちろ落ちろ、と言われる（例：大蛇山。登った後すぐリボルトになった）のに、カムで登るトラッドを私が登ると言えば、「命知らずですね～」みたいな対応をされる。
誰が打ったともしれない40年前の腐ったボルトに、ポロポロと気軽に落ちて、それが抜けてグランドフォールするのと、自分がセットしたカムが抜けてグランドフォールするのでは、どっちがいいですかね？
この辺は好みの問題なのかもしれないが、私なら、自分がセットしたカムに落ちる方がまだ納得がいくけどな。
ちなみに自分のカムに落ちたことはありますが、それが抜けたことはまだないです。
■ その他
その他、色々と疑問な出来事が起こった…。
最近起きた 公開されている岩場なのにノーマットで、ボルダリンググレードの３級しか登れないクライマーが２段登りたい！ ちやほやされたい！
…なんて、可愛いもので、
クラックなのにボルト、とか
外岩なのに人工ホールド、とか
支点ビレイをされているのに、されている本人が気がついていない、とか
動くものに道標つけて、これで良し！とか
背の低い私に向かって、エイドで鍛えてやる…とか。
最期のやつなんて、死の宣告に近い。
昔のエイドルートって、ボルトが打たれたのは、40年以上前だろう…フリー化以前だからだ。つまり、ボロい。そして、背の低い人が、いくらアブミの最上段に載ったところで、手が届かないものは届かない。オリンピックで、森秋彩選手が明らかにした。
このことは九州大学で教えるくらいの知性があっても分からないみたいなんですよね…
エイドクライミングのグレーディングというのは、困難度は常に距離である。墜落距離と比例してリスクが増すからで、つまりランナウト核心と同じことだ。Ａ１、Ａ２、Ａ３と困難度が上がるグレードの中身、内容を調べれば、誰だってすぐ分かる。
それをちびの新人に向かってやってあげるよっていうのだ。こんなの、殺してあげるよ、喜んでね、と言っているのと同じことだと分からないのだろうか？フリークライミングにおけるＡゼロだって、手が届けば出来るが、届かなければできないものだ。
それ以外にも、私のリード中に、他のクライマーをリードさせて、一人で２名をビレイしたトンデモ・クライマーから、連れて行ってやっても良い、と言われた。そんなトンデモ・ビレイで登らないといけないなら、登らない方がいい。
そもそも、2名が一名をビレイするなら分かるが、一名が2名をビレイするなんて、リードではありえない。マルチのセカンドを上げる時だってセカンドで、たるんでいるロープで落ちても、そもそもトップロープだし、大した怪我にならないと考えられているから、だ（ちなみにこれは危険行為で、悪習慣である）。
以上を勘案すると、”連れて行ってやる”のは、どう考えても、私の側である。
要するに、みんな考えていないで、周囲の空気に流されているだけ。
あの人は往年クライマーだから、あの人について行けば、ただで教えてもらえる、と期待してやってるのだろう…。
つまり、新人はすっかり雰囲気に騙されている気配が濃厚だ。
技術なんて持たず、教えることができないから、教えられない人…言語化できない人…を仰いで、クライミングについて行き、俺はお前を連れて行ってやっているんだぞ、と不当に恩を売られるのに、気が付いていないわけだ。連れて行っている本人は、技術がなく、文字通り命がけだから、なまじ、その気持ちは、嘘ではない。
逆に新人の側は、ありがたくもなんともないものを、高額で買わされているようなものである。
このような状況なので、山岳会には入らない方が良い。入ったら、殺されてしまうかもしれない、そして、今時の新人は、根性がない、と言われる、ということになっている。実態は虐待を断っただけのことだ。
かといってクライミングを正しく教える機関はないし、杉野さんみたいな、クライミングガイドのしっかりした人も聞かない。
一人で２名をビレイするとか、ATCなのにグリップビレイとか、リードクライマーを支点ビレイする、とか、間違った技術を広めているのは、むしろ会のほうなのだ。
…が、これから技術を習得したい人は行くところがない。
■ グレードは適正に…とはいえ
一方、グレーディングが辛い、というのは、開拓者が置かれた事情を鑑みて、ある程度は理解できる。
あるグループで、自分が一番登れる人になってしまったとしよう。あるルートを開拓したが、自分以外は誰も再登できない。
となれば、今まで自分が登ってきた最高難易度のものと比較して、それより難しければ、１グレード上げ、易しければ１グレード下げるだろう…それしか、参考になるものがないからだ。
もし、私のように10代がギリギリで、5.9は、まぁ落ちないレベルの人が登れば、私が落ちるようなところなら、5.10ｃかな？とかいう付け方ができる。あるいは、何トライでレッドポイントできたか？カウントすることでグレードを与えることができる。私のレベルなら、10ｃは、２回か３回でレッドポイントが今のスキルなので、レッドポイントにかかった便数で、グレードが図れる。
しかし、開拓において豊富なテストクライマーが得られることは、ほぼないので、一つの岩場の中で、グレードが易しい順から、難しい順にきちんと整列していたら良し、というべきだろう…。
■ それより問題なのはランナウト
そもそも、ボルトルート（スポート）のフリークライミングは、どこで落ちても死なない前提のクライミングなので、問題になるのは、グレードが辛いことより、ランナウト、である。つまり、落ちてはいけない作り、である。特に、その岩場で一番易しい課題。
何しろ、初めて行った人は、一番易しい課題に取り付くのである。その課題が5.９と書いてあって、１０ｃであっても、どこでも落ちれる作りなら、「あー、難しかったー」で、終わりだ。
ところが、落ちれない作りの課題だと、追い込まれて、やむなしで落ちて、大怪我してしまわざるを得ない。四阿屋のインディアンフェースである。行った初日にグランドフォールで腰椎骨折した方に遭遇した。
お気の毒だが、フリーファンには事故報告は乗らなかった模様だ。
事故の情報が、どこにも載らなければ、事故がその岩場で起きていることも知られないままになる。むろん、開拓者本人すら知らない。
もちろん、これがアルパインのクライマーなら、ここで落ちたらヤバい！と思った時点で、エイドの道具、例えばスカイフックなどを出して、安全に降りるなどの対処が可能だが、普通のフリークライマーがスカイフックを持って、岩場…しかも、ゲレンデ…に行くかというと？当然だが行かない。スカイフックなんて名前を聞いたことがある現代クライマー自体がいないだろう…。エイドの道具だからだ。
当然、本番でもないゲレンデにスカイフック持っていく人も普通はいない。
というわけで、普通のフリーのクライミングしかしない人向けに、ボルトルートであっても、ランナウトした課題、落ちれない課題には、Ｒを正直につけておくべきだ。トポに書いておけよ！ってことだ。
大体、フリークライマーというのは、スポートルート、つまりボルトルートでは、ボルトへの信頼をベースにして、俺は安全なクライミングを選んで登っている、と思っている人たちなのだから、ボルトルートに取り付いて、まさか、自分がRつきを登っているとは思っていないのだから。
そもそも、RXの記号自体が、トラッドを前提にしているそうだし…
ここでも、ルートに欺かれることになっている。
そもそも、フリークライミングの教育に、エイド技術で急場をしのぐなんて出てこないのだし。
もちろん、落ちたら、ビレイヤーが後ろに走る、とか教わらない。
そんなことを知っているのは、昨今アルパインのクライマーでもいない。アルパインロックのルートで、後ろに走るビレイをできる岩場なんてない。大体のルートでは、１ピッチ目以外は、ハンギングビレイになる。
後ろに走ることを知っているとすれば、アイスクライミングのクライマーくらいだ。私は幸いアイスクライミング出身だが。
アイスクライミングでは、支点となるスクリューが高い。１本１万円だ。勢い、支点の数が限られるので、できるだけ本数節約で取るので、下のビレイヤーは、「ねぇ、もう、早く取ってよう… これだと私、だいぶ後ろに走らないといけないじゃない…」となる。
もちろん、ビレイヤーの方が軽かったら、後ろに走ろうが、落ちられれば、前に引かれるので、意味なしである。それどころか、前に引かれて、ビレイヤーの側が氷に激突して下手したら、ビレイヤーの方が死んで、落ちたクライマーの方が雪のクッションで助かるレベル感である。
九州では、ランナウトという言葉の語義、自体を古いクライマーは理解していないかもしれない。
https://allnevery.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
■ 総括
というわけで、総括すると、
アルパインロックの本チャン的ルート ＝ ボルトを抜いて本来の支点を自作するルート設計へ
フリークライミングのルート＝ランナウトの問題解決し、本来のボルトが信頼できるフリークライミングのルート設計へ
という二つのことが課題なのが九州だ。
あとはトポの充実。ちゃんとトップロープ課題とか、RとかXとかつけておくべきだ。ボルトの設置年月日と施工者名も同様。そのルートがエイドで初登されたのか？グランドアップ開拓なのか？もかなり重要なコンテキストだ。
現代のクライミングの様子を鑑みるに、高齢化で、要するに、クライミングが怠惰化したのだろう…。
なにせアルパインのクライマーにとっては、支点を自作しなくて良ければ、そもそも、登っているグレードが１１以下なので、一般男性にとってはタダの快適クライミングである。
怠惰でなければ、好意的に考えて、現代においてもカットアンカーをカットアンカーにリボルトしようとするなんぞ、カットアンカーが現代では適切なボルトでないことを知らない＝無知だった…のであろうが、どちらにしても、その期間は40年間、で、尊敬に値する行為か？というと？答えは明白であろう。いくら九州が僻地でも、10年遅れとかくらいまでだろう、その言い訳が許されるのは。
フリーのクライミングルートがフリークライミングの論理で貫かれていないことも、基本的には、意味あってつけたグランドアップ課題というよりは、単にエイドの置き換えであるだけ、とか、ボルト位置に失敗した、というだけのことであろう。
断っておくが、私は5.11が登れるようになってから取り付く5.9があっても良いと思う。憧れのルートということだからだ。しかし、それには歴史的経緯が必要だ。しかも、そういう性格のルートだということを広く認知され、トポに書いてある必要がある。なにしろ、トポはコンテキスト、つまり、どういういきさつで開拓されたか、を伝えるため、にあるのだから。
九州では前の世代のツケ…2000年代でも、本州ではとっくにリタイヤしているカットアンカーボルトの本チャン、ボルトが信用できないフリークライミングのルート…に、延々と後世の世代が付き合ってきたわけだ。
その際に、危険になるのは、昨今、10歳以前からエリート教育を受けている最精鋭のコンペクライマーではない。彼らは登るために新規ボルトを（グージョンで）打ってもらえる。そのための予算は、税から出ている。
一方、普通に趣味としてクライミングに接し、クライマーのやっていないクライミングジムでクライミングに接した、一般市民クライマー達には、コーチはいない。師匠も当然いない。クライミングジム店長も頼りにならず、ガイドもおらず、九州では、クライミング講習会も開催されない。
たとえ、講習会が開催されたとしても、地元の反発を憚って、このような知識は伝えられない。
そういえば、御坂山岳会の先輩が九州に転勤になり、その先輩はとっととクライミング辞めてしまっていたなぁ…。それはこういう訳だったのだ。
というので、これで4年間のクライミングの総括、お終い。
■ 当方の山の実績
７年前の昨日は、阿弥陀北稜を初見ソロ…つまりオンサイト…で登っていたようだ。
九州２度目の転勤後の生活だが、最近気に入っている作家さんである、谷本真由美さん風に言うなら
『九州クライミング要注意マニュアル』
だわな～ いやマジこれですよ、この５年間は。
誰も気に掛けたり、救ってやらんかった、落ちこぼれクライマーたちの技術実態が、いかにひどいことになっているか、分かった。いまだに、グリップビレイしている。
これを危機だ、危険だ、間違っている、と気が付くことすらできない、若い人たち… 年配者は悲惨だが、その悲惨さにすがっている新人クライマーのほうがもっと問題だろう…
北海道では奈良さんが１月の海でSUPで氷壁を偵察に行き、トドと戦っていた…（笑）。クライマーらしいバカやってますね（笑）。
九州では、１月でもゆとりで無雪期シュラフで寝れて、そんな温暖地で、UIAA４級や５．９程度をランナウトして、俺ってすげー！と雄たけびを上げているのである。
この雄たけびのしょぼさが分からないかな？ めんぽこの大滝にしても同じです…。あれ普通に現代アイスクライミングをやっていたら、発表するほどのものか？と自覚して、発表しないと思うぞ？発表するにしても、２行だな。初登しました、以上終わり。
”九州男児”の言葉の意味は、今では、甘ちゃんってほうが正しい。それをロクスノすら検知できないクライマー業界… 地に堕ちています。
九州でまともな路線で、頑張っているのは、小山田大さんくらいなんじゃないでしょうか？真冬でも上裸で日之影で登っていらっしゃいますが、何を示すか、見ればわかりますよね？
暖かいってことですよ。
若い九州のクライマーは、日和りきったアルパイン族の真似していたら、人間が腐ってしまいますよ…。
登攀力がフリークライミングのレベルに至ったら、クライマーは、とっとと、ヨセミテなり、ラオスなり、さっさと出て、日本人以外のクライマーに新しい技術はもらいましょう。
海外に出ても、日本人同士と、つるんでいるんじゃ、全く意味なしですからね！
ボルダリングの岩場にも公共の岩場では、マット使ってくださいと書いて貼っておけばいいのかも？
