2020/01/16

クライマーのゲストハウス構想について...2019年の取り組みの結果

あの頑張っていた件どうなっちゃったのーという方がいるかもしれないので、一応ご報告しておきます。

■　経緯

ラオスでクライミング三昧以外、何もない僻地に、世界中からクライマーが集まるゲストハウスを見た！
↓
日本にもあったらいいのに！
↓
日本にあるとしたら？
↓
瑞牆　OR　小川山が適地でしょう
↓
小川山？　→　不要　今キャンプ場　（遠征３回）
↓
瑞牆　→　物件なし　　（遠征３回）
↓
譲りに譲って九州では？
↓
日向神　　　　　（ゲストハウスバイトなど）
↓
奥日向神キャンプ場がクライマーではない人に渡った　
↓
行きづまり

※　クライミングは命に係わるスポーツであるため、クライマーじゃない人がクライミングビジネスをするのは非常に危険

■　トポと車

海外から日本を訪れるクライマーの主たる問題は、

・現地トポ
・車

です。ので、現時点では、個人ガイドが適切な解。ガイドを頼むほどではないとしても、現地クライマーの友情で、何とかするのがいいでしょう。宿はキャンプでもいいわけで。海外から見た日本のネックは、レンタカーが高いことです。また、旅費、かかる費用に対して、岩場の魅力が低い。

■　日本の岩場の魅力の低さ　という根本問題

という問題があり、そもそも、

危険ボルトが一杯

です。セーフクライミングができない。これは、観光で、クライミングに訪れる人にとっては致命的。

なので、日本の岩場が世界に開かれるには、そもそも論として、

岩場の刷新

が必要です。現代のクライマーとボルトを打ってくれた昔の開拓クライマーのでは、

・登攀力の土台が違い過ぎたり、
・カルチャーも違い過ぎる

ので、

A．日本の岩場を世界のほうに追いつかせる活動＝30年くらいの事業
B．世界の岩場に日本人が出向く活動＝３年くらいの活動

です。JFAがAをやっています。めちゃ気の長い事業です。というか、現時点でも危険と分かっているタイプのボルトを打っている開拓者が後を絶たないため、下りエスカレーターを頑張って登るという不毛感たっぷりの活動になっています。

なので、現時点で日本のクライミング界に貢献するには、若い世代のクライマーに早期に世界の岩場の現状を見てもらって、現状認識を改めてもらうほうです。

つまり、世界にほうに日本人が出向いていくほうが簡単に実現でき、なおかつ、日本の現状を変える力…俺らの現状、変なんだな～という認識につながるため、私はそれを応援する活動をする方が合理的であるという結論に達しました。

私は職業柄アテンド（随行）もしていましたが、私をアテンドで連れて行ける財力があるクライマーがいるとは思えないですね。そうなると一緒に海外に行くのはタダ働きになります（＞＜）やだー。

よほどちゃんとしたクライマーでパートナーとして成立してくれる方以外は嫌だなって感じです。私は現地のクライマーと登れても、その人は登れないとなるかもしれませんし。

ので、結論、私のクライミング界への貢献としては

翻訳業、頑張ります☆


こんな終了点じゃあ…
逆に日本の恥を世界に公開してしまうことに…（＞＜）
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2020/01/15

プライドで登るな！

■　セクハラ

クライミングという活動をするようになって、人間関係に悩むことが多くなりました…

私はお世辞にも、恋愛経験が豊富とは言えませんし、最初の恋人はアメリカ人で日本人ではないので、日本的感受性とはかけ離れた考え方をしているのかもしれない？と不安に思うことが、クライミングを通じて多々ありました…。

例えば、どう見ても、ただの知り合いレベルの人に、面と向かって「浮気したい」と言われるなどです。その人は山岳会の先輩なので社会的に失礼な態度が許容されるような、全くの初対面とは違います。それでこれが許されるというのは、まったく理解の範疇外でした…私は社会で何か大事なことを学び損ねているんだろうか？と。

■　経験者

私は長女なので生まれてすぐは親の愛を独占することができました…ので、次は弟、次は妹に、母を譲らないといけない、ということは、自覚があり、積極的に親の愛を兄弟と分かち合おう、という意識が小さいころからありました。

ところがこれをクライミングパートナーである師匠でやると、パートナーは不安に陥るようです。不思議。誰だって、非常に経験豊富な人が必要な時期があります。

初心者時代です。いわゆる幼児期と同じで、何が危なくて何が危なくないかよく理解ができていないので、ビレイもベテランにしてもらい、基本的なリスクの避け方を下から指示してもらいながら、登ります。

私がこれをしてもらったのは、日向神の東稜で、とても感謝しています。これがないと、リードは取れるようにならないと思う。

■　迷ったらハードプッシュ？

なぜなら行き詰まった時に、エイドを出すということを知らないと、「迷ったらハードプッシュ」ということになり、それは、18歳男性大学生には有効な戦略かもしれないですが、そのほかの人には、９割落ちることが確実な戦略になってしまうからです。

「迷ったらハードプッシュ」が、マルチで許される人種は特殊な人種です。潜在化した体力が十分以上あり、家族がおらず、怪我をしても回復が早そう、みたいな。

プライドで登っている人は、ほとんどがもれなく、他の戦略を検討せずに「迷ったらハードプッシュ」です。これは落ちても死ぬことがない、スポーツクライミングとフリークライミングにおける態度をアルパインに持ち込むことですが…　そういう人だとレスキューをしてあげる立場になる可能性が高いので、一緒に行く人はレスキューの能力を磨いておいた方がいいかもです。　

とはいえ、ピンチになった時に自ら負けを決め込むような人だと、これは困りますし…。

以前、雪山の仙丈ヶ岳に行ったとき、ガスが広がってきたのに、夫がスピードを速めて歩けず、彼はこのクラス以上の山に行くことはできないと悟りました。そればかりか、わざと下山を遅らせ、山行を困難にさせるような態度を取りました…小さなエゴ（拗ねる）と命を天秤にかけた時、エゴが勝つような態度だと山には行けない。

■　いい加減なグレード

九州では、5.12が普段登れる男性が5.9でスカイフックを出して、登っている姿を見ました。それくらいグレーディングはいい加減です。アルパインのトップというのは、特殊な立場なので、それ用の専門教育…考え方も含めて…を受けていない限りは、トップを見栄で登るのは、考えものです。

そういうことを知らず、知覚もないまま、初心者時代に組んだ男性パートナーは私をセカンドでアルパインに行きたがったので、ほんと師匠に止めてもらって良かったなぁ、と思っています。自分でも危険を察知したので、わざわざガイドを雇って自分がルートを下見し、まるで初めて行くかのように、それとなく相方をミスから救って、その山行での失敗から身を守ろうか？と考えたことがあるほどです（笑）。

■　プライドで登らない

一歩一歩登っても、山は山だし、すごい山に登らなくても、山は山という環境だけで素晴らしいので、ルート名で感心するような人たちの集まりには行かない、というのが身を守ります。

前に、ある会に入会するときに自分の力で行った単独行の甲斐駒黒戸尾根厳冬期…日本で一番標高差があるルートです、滑落の危険もあります…とか、ソロの厳冬期阿弥陀北稜…厳冬期アルパイン入門ルートです…単独で初見はやる人少ないです…や、リードで行ったアイスの峰の松目沢が評価されず、セカンドで行った白亜スラブが、すごいすごいと言われたので、その会は何も分かっていない会だと思いました。その会は地元ではもっとも栄誉ある会とされる会でした。取り付き道路から徒歩１分の外岩と、本格的な山で厳冬期ではリスク何倍も違います…

2020/01/12

トレーニングで水泳

■人生２度目の水泳から帰ってきました！

肩も痛いし、肉離れで、地上の運動は危険でできないので、水泳。とはいえ、私は水泳も、カナヅチなので、１から習わないといけないのです。

前回、顔をつける練習したら、鼻が痛すぎて、今回はノーズクリップを持って行ったんですが…、先生に慣れたほうがいいと言われ、使いませんでした。確かに今回のほうがマシでした。

前回は、やはり、これは水泳は体質に合わないかも？と思えるほどのイマイチな反応で、帰ってからもティッシュの花を山盛り咲かせました。が、今回は水を吸い込む量が少なく、なんとなくだいじょうぶになりました。

前回、分かったこと…

仙骨を立てるのが浮きの基礎、

ということ、でした。

今回は、なんと背泳まで習い、一通りできるようになった！顔をつけての泳ぎは、息継ぎは後回しですが、できるようになりました。

腕は水平に掻き出していたんです…なんと！縦じゃなくて横でした…。　

すると、キャッチボールみたいな動作になり、道理で弟が野球も上手だったはずです。しかも彼左利きだから、ボールキャッチするの得意だし。私は、キャッチボール、受けるのができないから嫌でした（笑）。その代わり、ボールから逃げるドッジボールは得意でした。

というわけで、子ども時代に圧倒的に肩を使う運動をしていませんので、ちょっとクライミングしただけで、標準体型を100としたときに、私は80しか筋力なかったのですが、3，4年で120％に。これは、1.5倍の筋量なんで、すごいことですよね。成長率がすごい。だれですか？私が努力していなかったなどという人は？

すごい、腕、40にして成長。

というので、もはや40の手習いというよりは、50の手習いに近くなりましたが、水泳も頑張ることにします。

２度目でまさか背泳が泳げるとは！
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2020/01/10

オールステンで15ｋNの強度があれば、岩に穴をあけても許されるか？どうか？

■岩に穴をあけることの正当化

オールステンで15ｋNの強度があれば、岩に穴をあけても許されるか？どうか？

というのは、

カムが設置できる場所か？
しっかりした立木がある場所か？

ということに左右されるだろうと思います。

クラックがあればボルトを打つ必要はないし、上に歩いて行けるなら、トップロープで登ればいいだけで、岩を傷つけてまでリードしたい、というのは、クライマーのエゴかもしれません。

カットアンカーで強度が100％の15ｋN出ているか？というのは、効きが確かめられない以上、よくは分からないわけです。

■　カムのほうがマシ

まぁ、私はカム落ち練習もしましたが、

同じくらいの緊張感

で落ちるのが、ボルトでもカットアンカーの場合、適切かもしれません。

カムは慣れた人であれば見て効いているかどうか、判断ができる。私も大体判断ができる。

しかし、カットアンカーは外目から判断ができないし、増締めもできない。

100％強度が出て15ｋNで、20％しか強度が出ていなかったら、３ｋNしかない。いくら二つあっても…。体重60ｋｇの人が３ｍから落ちれば９ｋNです。

なので、見て確認できるほうが、より信頼性が高いと言える。

九州ではカムを怖がっている人は多いが、どっちがより怖いか？は、精査が必要でしょう。

結局、知的怠惰、つまり楽して安全、というのは、ないのではないですかね？
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2020/01/08

カットアンカーの支点は３点で…

カットアンカーの強度は15ｋN
■　登山歴50年でも分からないなら

この支点は、強度が現代では十分ではない（15ｋN）と分かっているボルトの支点ですが、実は私は問い合わせをしたのです。回答は、

「不安だったらバックアップを取って使うといいよ！」

というアドバイスだったとしたら、要するに登山歴50年でも、このボルトがカットアンカーであるということが分からなかったということです。

ならば、登攀歴５年の私が分かるわけがないよな。

■　カットアンカー

カットアンカーというのは、2010年発行の『アウトドアクライミング』で

使用には注意が必要なボルト

に区分されています。信頼性の高いボルトに区分されているのは、

・グージョン、
・ケミカル、
・ケミカル施工された全ネジボルト

の３つです。

この情報は2010年時点で、現在は2020ですので、カットアンカーを2020年に使うのは、10年遅れの技術であり、勉強不足と言えるということになります。

UIAA準拠のボルト強度は、25ｋNです。

■　15ｋN

15ｋNって、普通サイズのカムが14ｋNです（汗）。

カムとさして変わらない強度に、ドリルを持ち出す意義が感じられませんね。

ということで、カムは３点で終了点を取る、が基本ですので、このタイプのボルトも強度が同じくらいですから、

３点

で、つまり、バックアップを取る、というのは正しい所作のように思います。



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2020/01/07

2020　JFAリボルト講習会のまとめ

注：全１５記事、ですので、１５記事全部読んでいただくようお願いします。

■時間的経緯

現代では、1985年から数年間のラッシュ時に打たれたボルトが更新期（30～35年）を迎えている。

逆に言えば、新しい岩場であれば、ボルトはまだ新しいため比較的安心 と言える。

　・2000年以前の岩場　落ちない登り
　・2000年以降の岩場　フリークライミングの岩場

■　UIAA　基準の強度

　25ｋN　

■　現時点での強度を満たすボルト

25ｋN
・M１０グージョン　
・ケミカル
・ケミカル強化された全ネジボルト

５～15ｋN
・カットアンカー
・M８以下のもの

できれば使いたくないもの
・オールアンカー
・リングボルト
・ハーケン

■　ボルトの安全性の見極め原則

１）材質　
２）種類
３）サイズ
４）施工者

■　材質

　・異種金属の組み合わせ＝コロージョンによりNG
　・コロージョンがない場合は、応力腐食による破断がありうる
　・鉄＝酸性雨によりNG
　・消去法により、ステンレス、もしくはチタン等上位金属

■　種類
　
　・カットアンカー　＝　異種金属のためNG　施工後、効きが確認できない
　・グージョン　＝OK　　ほぼ360度方向の拡張、効きが確認可能
　・ケミカル　　＝OK

■　サイズ

　・M8　＝　細すぎて強度不足
　・M１０　＝　OK
　・M１２　＝　OK

■　施工者

ヒューマンエラーの可能性。施工ミス。多くは下穴が大きすぎるミス。粉塵の除去。

■　現在危険視されているボルト　

ペツルの刻印があるケービング用ボルト

　・マニュアル値　15ｋNしかない
　・３ｃｍしか穿孔されていない
　・異種金属　３つのコンビネーションでできている

■　現在推奨のボルト

　新規　＝　グージョン、もしくはケミカル
　リボルト　＝　ケミカル

景観等の配慮のため。

■　ケミカルボルトの特徴

　・景観等になじみ目立たない　（アクセス問題再燃中）
　・ドローに優しい
　・敗退可能
　・コスト高
　・施工が難しい
　・逆クリップが許されない

■　１ルート当たりのコストの変化　

高価格化ということです。

　昔　支点一つ数百円　５中間支点として、ボルト数７　数百円×７＝7000円～
　　　　　　　　　　　長いルートでも、１ルート１万円程度

　今　支点一つ最低1600円　1600×７＝11200円　+　日当（人件費）　
　　　　　　　　　　　１ルート　３万円程度～

日当：特A級　時給2000円　施工スケジューリングができるレベル。かなり敷居が高い。すでに開拓慣れしている人ですら、B級で精いっぱい。日当が出るため、いい加減なレベルの人は雇用できない。そのためリボルト職人の講習会がある。

■　個人の時代から、組織の時代へ

ルートへのコストが倍増したため、

　「個人のポケットマネーで施工できる時代は終わった」

という井上さんのセリフが印象的でした。まさしく、そうですね。

しかし、クライミング界への周知は、まだまだなようです。高額なボルトを打ち換えてまで、そのルートを登りたいという魅力があるルートは今後打ち替えが進むでしょう。

高額なため、受益者負担の原則を貫くとしても、ローカルな岩場のメンバーが情報網を持つ必要があります。

■　記事まとめ

以下の記事が私の今回の、リボルト講習会で学んだことのまとめ、です。

１トピック、１記事の原則になっています。全部読んでくださいね！読まないと、このページの、まとめだけでは分かりませんよ！

17ミリのスパナを持ち歩きましょう
ケミカルアンカーでは逆クリップが許されない
ケミカルアンカーの理由
ボルト＝負の遺産となっていないか？
ペツルだからと言って信用できない事例
山岳会代わりにJFA加入しましょう
JFAリボルト講習会　Day2
JFAリボルト講習会　DAY１
悲報：　JFAのリボルト講習会に見学で参加してきました
ボルトの見極め　まとめ　マインドマップ
カットアンカーは、時代遅れ
ボルトの安全性　情報量少ない

■　当方のボルト吟味の歴史

スタートは油山川で開拓者に会い、ボルトを見せてもらったこの山行（2018年11月）


から、正確な知識を得るまで（2020年１月）、約１年２か月かかっています。

この開拓者の方とは４か月程度でご一緒しなくなり、現在はボルダーをメインに頑張っていますが、ボルトに意識を高めようとして、研究したのが以下の記事です。

ボルトの質や配置については、疑問に思えることが多く、この山行で最初の気づきを得ています。

その後、日向神の支点、比叡のマルチに行くことで、かなり疑問を感じ、比叡では、打ち替えに検討されているボルトが、規格に見合ったものなのかどうか？という疑問を持ちました。結論的に言えば、検討されていたボルトでは、現代の要求するレベルには達していないようです。

こちらの図が、ボルトを見決める際のマインドマップです。大事なことは　

・M10グージョンが良く効いている
・もしくは、ケミカル

の２つ以外では衝撃荷重ではなく、静荷重にしておくなど、用心が必要ということです。

「バンバン落ちるクライマーは、俺、嫌い」と言った青ちゃんの言葉は、現代の岩場事情をよく理解し、反映したものであった、と言わざるを得ません。さすが長く岩やっているだけのことはあります。

小川山のように気軽な墜落は遠慮しましょう。　やはり、国際基準でのボルト整備が、着々と進んでいる岩場は、安心の上、安全です。安普請のツケは命で払うことがないようにしたいものです。後世に負の遺産を残さない、これを目指しましょう。

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何度も同じことを話す苦労と間違って伝わるリスク

■一人で同じことを何度も何度も大勢の人に話して回る

一人で同じことを何度も何度も大勢の人に話して回る

というのは、セールスマンならいざ知らず、そりゃ～嫌にもなるだろーなーという感想だった、今回のJFAリボルト講習。

一日しゃべって時給８００円（かどうかは知らないが、例えば）だったら、そりゃ、もうやる気減退でしょうね。

講習の様子を動画にとったり、リアルタイムでZoomで配信とか、フェイスブックでリアルタイム配信とかしたら、いんじゃないの？とも思う。

動画や注意喚起の文章があるだけでも、注意喚起されて、出たくなる人、ちょっときっかけになって、より深く知りたくなる人、はたくさんいると思う。

ほとんどの人が日和見菌である現代…特に若者。

若い人ほど、経験値が少ないので、良しあしの判断が、ただのフィーリング、つまり、なんとなくだったりして、行動から人柄を察したり、論理の裏付けがない。なんとなくかっこいい方とか、なんとなく多数派につく、というのが安全策の大半である現代。

きちんとした情報を出す＝先手必勝、かもしれません。
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どんな権力でも腐敗する

■どんな権力でも腐敗する

そもそも、安全を自分で確認するための情報が、ほとんどどこにも出ていない。

ので、若いクライマーに、お前ら、勉強不足だろ～と言っても、気の毒だと思う。

認識不足も同じ。たぶん、言っている本人も、”かつて来た道”（笑）。

私は岩登りを含む山が必要になった時に、死ぬのは嫌だと思ったので、山岳総合センターに行きましたが、雪上の支点の作り方は教わったけど、ボルトの見極め方は教わっていない。つまり、ボルトを追いかけるようなクライミングは、山岳総合センターではクライミングとは思われていない。アルパインクライマーはボルトを使わないものだ。

フリークライミングをしている、外岩クライマーは外岩クライマーで、インドアジムの奴らは怖がりで、誘っても外岩に来ないんだよな～と思っている。

が、インドアの人が怖いのも当然で、やたらピン遠いし、何を持ったらいいか、分からないし、トップロープだと蔑まれるし、登れるのを登って楽しむということが許されず、外に行っても、強くて登れるクライマーのメンタルおトイレにされるだけで（やっぱり登れる俺ってかっこいい～）、楽しくないからすぐ来なくなる。

子どもなんか見ていると分かるけど、怖い怖い！と言って、すぐテンションするけど、それが悪いことだとは、まだ知らないので、おんなじのに飽きずに何回も何回も登ろうとする。ので、外岩に関しては、リードしないことをさげすむ風潮とか、そもそも、強いか弱いかだけでクライマー適性を計る日本の岩場環境のほうがまずくて、人間性が卑しくなっているだけだと思う。肝試し大会になっている。

リードなんて楽しくてやっているんだから、ほら登ってやったぞ、なんてもったいぶって差し出すものじゃない。ラオスでは、誰だってリードだが、登った後のロープ、これ登る？と初心者に聞くときに、俺が命がけで掛けてやったんだぞ、ありがたいと思え、なんて態度の人はいない。

考えれば、考えるほど、日本のフリークライミングを汚染したのは、

面子とかプライドなのでは？

ずいぶん昔に読んだ北山真さんの『フリークライミングのススメ』には、”上手くなりましょう、そうでないと、日本では楽しくありません”と書いてあり、そうだよなぁと納得。

自分の足で稼いで、自分の納得を稼ぎ中だ。
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ボルト＝非アルパイン

■ボルト＝非アルパイン

ハーケンは、そもそもリムーバブルな支点だったわけで、スノーボラートにせよ、ピトンにせよ、

　既存の支点を追っかける山

は、そもそも、アルパインクライミングのカテゴリー外、だと思われます。

　世界の教科書　UIAAのアルパインサマー

が、ボルトについて記載していないなら、そうなのでしょう。

日本の岩場では、アルパインからスタートした人たちがボルトを打つことが多いのですが、思想が混乱している理由は、

アルパインの思想でフリーのルートを作る

ところにあるのではないかなと。思想は見えないので、ボルトがあれば、フリーのルートだと思ってフリーのクライマーが来てしまいますが、フリークライミングというのは、墜落は前提です。

なのにバンバン落ちるな！と言われたら、え？！ってなると思う。

私はアルパインでスタートしたので、落ちないクライマーですが、落ちないのは、落ちれないから、です。落ちれるところなんて、アルパインではないですから…　なんで落ちないクライマーで良かったし、落ちてもいいよと言ってくれてありがとうだけど、やっぱり落ちるのは嫌かもです。

今回で、ますますボルトへの信頼、減りました…

17ミリのスパナを持ち歩きましょう

現在のところ信頼できる支点の標準サイズは、10ミリグージョンです。これは六角レンチで言うと、17ミリのスパナということになります。

ネジ頭　スパナサイズ
M８　　１３ミリ
M１０　１７ミリ
M１２　１９ミリ


グージョンの良さは、増締めすることで、効きが確認できることだそうです。

グージョンボルトを選び、サイズ的にも強度が十分であっても、施工ミスはありえます。

最後のチェックは、クライマー自身で。

それには、17ミリスパナが必要です。


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ケミカルでは逆クリップが許されない

現在、動画は用意中です。

動画で見たほうが分かりやすいと思いますので動画を用意します。YouTubeを見ましたが、掲載ありませんでした。なんでないんだろう？？？

以下が、ケミカルの支点を使う際の注意点です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・しなやかさに欠けるドッグボーンのクイックドローでは、ロープにドローが引っ張られたときに、支点の反対側にドローが反転しやすい

・ドッグボーンが短いドローでも同じ

・ドローの支点側のカラビナを固定している場合も同じ

・ワイヤーゲートは、マイナーアクシスで安定しやすい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

以上のため、ケミカルアンカーでは

　・長めのしなやかさのあるドローを使う　26ｃｍ
　・支点側のカラビナは固定しない
　・ワイヤーゲートを支点側に使わない
　・ゲートを互い違いにして使用しない　（人的ミス）

等の配慮が必要です。

ちなみに井上さんは、ペツルアンジェ　でした。
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ケミカルアンカーの採用の理由　景観に配慮

■　ケミカルへの抵抗感

一般にオールドクライマーが開拓者のことが多いこの業界で、ケミカルへの打ち替えが進まない理由は、

　オーバースペック感

というのがあると思います。クライマーの文化の中に、

　過剰な安全を好まない文化

というのがあるのは、事実です。

何しろ、ボルト数を減らそうというのが根底思想。もともと打つのが手打ちのジャンピングで１つ打つだけでも大変だった、という歴史的理由からですが、岩を保護する、という観点からも、人工壁並みに１ｍ置きに打ってあるとやっぱり変だなって感じです。

■　景観への配慮

ケミカルが推奨される、強い理由の一つは、昨今のアクセス問題のことがあるようです。

天然記念物にくさび問題、に端的にみられたように、クライミングが大衆化していくプロセスで、今まで普通に登られていた場所が、”え？！ボルト打ってある！いいのか！！”と社会の目…批判的な目のこともある…を向けられるようになった、という事情です。

昔はハーケンで、目立たなかったものが、打ち替えで、ピカピカのペツルになってしまえば？

目立ちます。

そして、不必要な注目…　”器物破損じゃないの～？”などを生んでしまいます。

クライマー目線で言えば、危険極まりないハーケンを安全安心なボルトに打ち換えるというのは、打ち換えてくれたクライマーにとっては、何も得るものはなく

　善意以外の何物でもなく、

本当にありがたいお方、なのですが、それは、同時に社会的にみると、

　犯罪

ということになってしまいます。究極のババですね…。善意のリボルトクライマーが、犯罪歴付きになってしまいます。

■　アクセス問題、という単語だけで　忌避感　があります（－－；）

アクセス問題を解決する、アクセスファンド、が日本にはありませんが、アクセス問題は、おそらくアメリカでも、相当厄介な感じに受け取られている問題だと思います。

なにしろ、ラオスで登った時、どうもドイツ国内には、すでにアクセス問題を抱えず、楽しく登れる場がないから、ラオスに開拓に行ったという感じなのではないか？とうかがえたんですよね。それは、世界のクライマーの雰囲気で分かりました。

アメリカ人クライマーたちも、大勢がラオスに来ていましたが、アクセス、という単語を聞くだけで、及び腰モードな感じでした。

雰囲気は、誰も寄り付きたくない分野、みたいな？

しかし、誰かが許可を取らない限り、みんなで登る岩場は確保されません。

■　日本百岩場に載っている岩場でも…

このような忌避感のためか、日本百岩場というきちんと印刷された本に載っている岩場であってすら、

　使用許可の受領

は、

　口約束

だったりして、かなりいいかげんなものであるそうです。その辺に野良仕事をしていた、おじさんに聞いたら、「いいよ、いいよ」と言われた、とか。

そのようないい加減なものであったり、きちんとしていたとしても、

　30年前の許可で、すでに許可をくれた人が亡くなっていたり

ということで、基本的にもう一度取り直さないといけないことのほうが多いのだと。

■　支点のカモフラージュがマナー化しています

上記のような理由で、アクセス問題が浮上してくると、地権者やほかの利用者へ配慮して

　登らせていただいている

という姿勢が大事になります。そうなるとクライマー自身のマナーだけでなく、ボルトのも、マナーとして、

　目立たないボルト

ということが重要になります。

　ハンガーがないケミカルは目立たない点で非常に有利だ、

ということです。何しろ目立ちませんので。ラッカーなどでのカモフラージュも可能だそうです。

という事情で、岩場のアクセス問題の有無によっては、新規開拓であっても、グージョンで打つよりも、ケミカルのほうが採用に適している、ということになります。

■　施工が難しい

しかし、欠点もあり、施工が難しいということです。施工者のスキルによりばらつきがある、ということ。それで、

　リボルト職人、

という職位を設けて、きちんと責任をもってケミカルボルトを打つことができる人を育成している、という訳なんですね。

施工の難しさについては、どのボルトも同じですが、下穴が大きすぎれば、当然、抜けます。

粉塵の洗浄が十分でない場合も、同様に抜けやすくなるので、丁寧な施工をするという細やかな配慮が必要です。

■　まとめ

上記に加え、ケミカルボルトには、他にも利点があります。

１）目立たない
２）部品点数が少ない　…部品の数が少なく、コロージョンの影響がない
３）カラビナに優しい
４）強度が強い　40ｋN

逆に、欠点もあります。

１）１本1600円と高価　　…接着剤分は除く、です
２）施工が難しい　　…　リボルト職人検定で対策中です
３）逆クリップが許されない　
４）粘りがない　…　破断するときは唐突

です。

とくに逆クリップに関しては、これだけを取り上げて書いておいた方が良いと思いますので、別の記事にします。

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