【事故報告】疑似リードで死亡

https://freeclimb.jp/information/9978/　より引用。太字当方

当方意見：

古賀志事故のように

　地名×事故ではなく、

タイトルは

　　疑似リードで死亡、

のようであるべきだ。

登山の遭難では、地名こそ意味ある内容だが、クライミングでは地名には意味はない。技術の稚拙さにこそある。

 ーーーーー

古賀志事故報告書（Drafted 2023.12.10） 文責：神林飛志

・文書の目的：事故の再発防止をクライマー各位に喚起すること

・場所/ルート
古賀志⼭/不動滝エリア ルート名:クウ(5.8)

・事故発⽣時刻
2022/11/20(⽇) 12:55 頃発⽣。天候は全国的に曇り⾬模様だが、この地域のみ晴。

・事故概要
疑似リード後、終了点において確保不備のため、グラウンドフォールにより死亡

・事故詳細
事故者は腰の⼿術で腰椎にボルトが⼊っており、いわゆるリハビリクライマーであった。クライミング・スタイルとして、リードでの不本意なフォールを避ける為に、慎重にトップロープ→疑似リード→リードRP を⽬標とし、徐々に精度を上げる⽅法をとっていた。

疑似リードのやり⽅については、所有の50m ロープ⼀本を使⽤し、トップロープの余った末端を疑似リード⽤ロープとしていた。このやり⽅はビレイヤーと⽇頃から認識を合わせており、疑似リードでトライを繰り返している。(以降、1 本なので"トップロープ端"、"疑似リード端"と表現する。なお、ビレイループの右に疑似リード端・左にトップロープ端をつけることを常⽤していた) この時点で、古賀志での実施は3 回⽬であり、特にトラブルは起きていない。事故者とビレイヤーとの間の基本的な約束事として、トップアウトしたときにはロープの混濁を避けるため、疑似リード端は事故者が解除し、下降時確保には利⽤しない、ということにしていた。

事故者はビレイヤーと共にこの⽇3 本の登攀を実施している。

1 本⽬は「クウ(5.8)」をトップロープ（疑似リード）で試登した。
この時は疑似リードでのトライであり、トップロープ端、疑似リード端ともにエイトノットで連結。次回からは両者区別をしやすいように、疑似リード端を環付きカラビナにて連結することを合意していた。なお、このトライではトップアウト時には事故者の判断として疑似側ロープを外さないこととして下降している。これについては事故者・ビレイヤーで確認は取れている。

2 本⽬は「沙羅ちゃん(5.8)」をトップロープで実施。
このときはトップロープは回収している。このルートは⽀点が勾配にあり、ビレイヤーから回収状況が確認できない。またセルフビレイの合図もなかった為、ビレイヤーが念のために確認したが問題はなかった。

3 本⽬に「クウ(5.8)」を再び疑似リード(トップロープ)。
ハーネスにはトップロープ端、疑似リード端ともにエイトノットにて連結。ヘルメットは着⽤。トップロープは、クウの終了点ボルト上からスリングと安全環付カラビナで⽀点を作っていた。

事故者はクウを疑似リードしながらトップロープ確保で登攀。終了点に着くと、疑似リード端を終了点の残置カラビナに掛け、セルフビレイを掛けたと思われる。そのまま⽀点回収を実施。⽀点回収の実⾏決定は下⽅のビレイヤーには「回収します」の旨の宣⾔で伝達しており、意思疎通は⾏われている。

この後、事故者はトップロープ⽤スリング⽀点の撤去を開始したと思われる。
クウの終了点は、最後のハング部分に乗り越す形になっており、ビレイヤーからは終了点付近の作業状態は視認できない。

このとき事故者は、終了点ボルトまたは残置ロープにセルフビレイを掛けていたと思われる。事故者は疑似リード端を終了点の残置カラビナに掛けてはいるが、ビレイヤーはトップロープ端のみを確保しているので、この疑似リードロープ端は確保されていなかった。（コレ、普通のことでは？疑似リードでは、リードが疑似なのであり、トップロープ確保が基本ですよね）

セルフビレイのみで安全確保されている状態の事故者は、この確保不備に気付かず、またビレイヤーは事故者が勘違いしていることに気付かなかった。

事故者がトップロープの確保確認を怠ったまま、唯⼀事故者を確保していたセルフビレイを解除してしまい、直後にテンションコールを⾏った。ビレイヤーがロープを張ったその後、バランスを崩し墜落したと⾒られる。なお、ビレイヤーからは事故者が⼀瞬複数（下からは３本に⾒えていた）のロープを掴みかけ、後退りの体勢で落下しているように⾒えている。

・推定される事故原因
事故者が下降時にビレイヤーの確保を確認せずにセルフビレイを解除し、確保のないまま下降しようとしたことによるものと推定される。

・推定される遠因と背景
直接の原因は事故者による「下降時における確保確認の不備」によるもので、少なくとも下降前にセルフビレイを掛けた状態で、ロープ・テンションの確認を取っていれば、確保不備は確認できたはずで、事故は起きていなかったと思われる。

なぜ、「下降時における確保確認の不備」が起きたかについては、「疑似リードでトップアウトした直後にトップロープの⽀点回収を⾏ったこと」が背景にあることは無視できない。

このとき、ビレイヤーから⾒れば、いままでの回収の経験通りで、疑似リードといえども、あくまでトップロープによる確保が基本であり、⽀点回収時にはトップロープを残置⽀点に掛け替えて、確保を⾏い下降を⾏うべき、という考えになる。

また、事故者から⾒れば、以下の状況は当然推測可能と考える。
・トップロープの⽀点回収なので、トップロープは確保として機能しない。
・疑似リードで登ってきた上に、終了点にロープを掛けている。したがって、疑似ロープで確保・下降を⾏うことになる。
これは別段、デタラメな推測ではない。

上記のように、事故者・ビレイヤーともに根拠のある推測であり、⾏き違いが起こりやすい状況であったことが推測される。

さらに追加的に以下の2 点は考慮されるべきである

1. 問題のルートでは、下降⽤の残置カラビナの位置が低く、事故者の⾝⻑ではビレイループよりも下になってしまい、テンション確認が取りづらい。また、ロープ⾃重で引かれているためテンションがかかっているように感じられる。

2. そもそも単⼀ロープでトップロープと疑似リードを⾏っているため、回収後にどのロープがどのような状態かは混乱しやすい。⽬撃情報から事故者はトップロープを回収後、ロープを下に投げずに、⼿元に持っていたことがわかっている。

上記より、通常の⽀点回収よりも「下降時における確保確認の不備」が、よりおきやすい状況であったと思われる。

・対策と注意喚起
まず⼀義的に「事故者が下降時に、セルフビレイを掛けた状態で確保確認を⾏う」ことを⾏っていれば事故は起きていない。 もちろん、「クライマーが下降時に、セルフビレイを掛けた状態で確保確認を⾏う」という鉄則を怠った以上、どのような策を講じても事故は起こりうるのは当然だが、「疑似リードとトップロープ回収を同時に⾏う」場合は、通常の回収のケースよりもミスが起きやすい、かつ、実際に死亡事故が発⽣している、という事実は看過すべきではない。

⼀般にボルトルートであれば疑似リードは少ない。とはいえ、プロテクション難度の⾼いクラックルートでは試登として疑似リードが⾏われることは、経験あるクライマー同⼠や、とくにクライミング講習ではありうる状況であり、注意喚起を⾏いたい。

以下の対策案を推奨する
・クライマーが下降時に、セルフビレイを掛けた状態で確保確認を⾏う、事の周知徹底
・疑似リードロープと確保トップロープを混濁しないために、事前に必要な⼿段を講じること

　- ⻑さのある単⼀ロープの両端を⽤いることはしない
　- できればクライマーが疑似リード端と確保トップロープ端の区別がつくように、疑似リード端を安全環付きカラビナにするなどの⼯夫を⾏う（両者エイトノットの⽅が安全という考え⽅もある）

・疑似リードとトップロープ回収は可能であれば、同時に実⾏しない
・疑似リード時は、必ず疑似リード端・トップロープ端両⽅で確保をする
・疑似リードとトップロープ回収を同時に⾏わざるを得ないケースで、かつ、疑似リード端・トップロープ端両⽅で確保をすることが困難な場合は、事前にどのロープで確保をするか必ずクライマー・ビレイヤーで共有し、かつ、下降前にもう⼀度相互に確認する。
　- この場合、確保しない⽅のロープは先に外し、間違って確保に利⽤されないようにする、という⼿続きを事前に決めておく。
・トップロープ実⾏時には必ず確保側のロープにバックアップの中間プロテクションを⼊れること。

以上

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うーん、トップロープを回収するにしても、架け替えでは、セルフは取ったままテンションコールをします。私なんか、それでもビレイヤーがアホな場合に備えて、反対側のロープを持った状態でテンションしてもらっていますけど。

よほど信頼関係が構築されていたんですね。

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龍洞の岩場 （１） 行くことに…

台湾の岩場、龍洞へ行きました。私バージョンの世界岩場紀行…その３です。最初はラオス、そして韓国、それから、今回の龍洞。龍洞と書いて、ロンドンと呼びます。

今年の夏は小川山での小屋バイトに捧げました…２か月の夏山バイトは、結構、人間関係的なものがつらかったです。

そんなつらい時期を過ごす中、心のオアシスだったのがドラツー練習会。ドライのために小川山に行っているのに、人工壁すらビレイヤー問題で触れなかったんですよねぇ…誤算。

ドラツーの練習会で、龍洞のトポを見ました。パラパラとページをめくったとたんに目が釘付けに…これは、私、行けそう…。海岸のクラックなのですが、高難度スポーツルートと簡単クラックのオンパレード。クラックは５．７とかが一杯なのです。

湯川でデゲンナーをリードしてから、次は疑似リードというところでクラック修行は、一時停止しています。なにしろ、クラックってカムの設置技術が確かでないと、命がけです。湯川は師匠の青ちゃんとの良き思い出の岩場ですが…意見の相違がありました。

それがカム設置練習。

青ちゃんは、私の疑似リードしたい！という願いを断ってピンクポイントで、でした。ピンクで登ったところで、各人、背の高さが違うので、絶対に同じようなところにカムを入れることはないのです…。なので何の練習にもならないのです…。特に私は背が一般と比べて、著しく低いので、普通にクライマーが設置したカムをセカンドで回収するときすら、大変なのです。遠すぎて…。

なので、ピンクしたって自分がリードできる道へは続かない…　それを分かってもらえなかったのです。

どうも青ちゃんは、私が度胸がない、メンタルが弱いと思っていたようですが、それは誤解というものです。

誰もが私の腕力、私の背丈であれば、私と同じように恐怖を感じるはずです。というのは、ボルトルートでも、ボルトにクリップする前に核心を処理しなくてはならなくなることが、日本の岩場では多数だからです。

それが大きい人は分からない。日本のボルトルートは、それに適した体格でないと安全ではないです。

今回も台湾で小川山経験者がいて、小川山のグレーディングのおかしさやピンの遠さを話しており、世界中で認識されている問題らしいと理解しました。

例えば小川山のブラックシープという５．９がありますが、１本目のピンは背が高ければ、ガバを掴んでクリップできるのです。しかし、背が低いと、そのガバを掴むことが不可能なので、極小スタンスに立って…というワンムーブが必要になり、それだけで５．９ではなくなること確実で、しかも１本目を取る前です。みんなには５．９でも、私には５．１０ｃです。これは、ボルダーで、６級の課題が、シットスタートにすると２段になったりするのと同じです。

同じことがクラックにも言え、クラックは私の小柄という不利益にあまり拘束されないクライミングではありますが、背の大きい男性が設置したカム位置は、私にはほとんどのケースで遠すぎるのです。青ちゃんの設置したカムも遠くて回収が大変だったり、今回も、タオの設置したカムが一か所遠くて回収するのに手がとどなかったです。

とは言え、湯川はパラレルなところが少ないのか、カムの設置は難しいと言われています。

疑似リードがダメって…なんで？

というわけで、私のクラック修行は、湯川の易しい課題を、ばんばんリードするというところで一時停止中です。

この夏、竜頭泉で疑似リードし、易しいクラックをオンサイトし、その後、小川山レイバックをレッドポイント、その後、モツクラックをオンサイト、カサブランカを疑似リード、でカムについて、いい感じに自信がついたところで、停止しています。

実は韓国に、ドラツーの練習会で行く予定でした…しかし、ドライはギアがまだそろっていない…前回韓国に行ったときに、ノミックを買えばよかったのですが…買えていなかったんです。ノミックでいいのか？というところもあったし、新型が出ると旧型の価格が下がるとも言われていました。

ドライもフリーと同じで、最初は人工壁しかできないのですから、コンペ用のクルコを買えばよいのか？とも悩んでいました。

ギア不足で、みんなの前に登場するのは…　ギア不足というのは、クライマーとして、もっとも初歩的なミスというか、欠陥というか、「最初から来ないで！」と言われても反論できない感じなんですよね…。

そして、二か月の間バイトに忙殺され、トレーニング不足を痛感していました。ドライって、ほんとに大変なんです…体力というか、フィジカルがワンランク上が必要です。

ので、タイミング的にドライは、まだ準備不足感がありました…でも、韓国へはアイスの布石で行きたかったんですよね・・・本当は。

アイスは韓国へ行くほうが本格的な氷に触れ、距離も長く勉強になると思います。日本の氷は、氷結具合のいまいち化が温暖化で進行中なうえ、短く、プロテクションも悪いのです。短いということは、落ちたらグランドってことです。

しかし、九州へ来たことで環境悪化ですから、そもそもアイスもドライもできるかどうか不明です。

ドラツーの練習会で、龍洞のトポを見たとき、これは！とピンと来た、って話から、だいぶ話が膨らんでしまいましたが、そういう事情で今回は台湾でした。

トポをポストした瞬間、ラオスで一緒に登ったカナダ人のデイビッドが行くという連絡をくれました。私も快諾。

その後、バイト先に友人が訪ねてきてくれたのですが、その人は龍洞に行ったことがあるそうで、トポを郵送してくれると言ってくれました。

事前にトポを見ることができる、というのも、かなり高いポイントで、行くべし！という神のお告げのように感じられました。

しかし、問題は資金…　韓国ドライ練習会　×　ギア購入　×　台湾　をすべて両立させるだけの資金は、バイトでは稼げませんでしたので、ドラツーとギアはセット販売だし、というので、今回は韓国をあきらめ、台湾へ。

終わってみて思うのですが、これは正解でした。直感で選んだ道でしたが、韓国に行っても、準備不足でたいして登れなかったでしょうし、私はコンペ志向のクライマーではないので、皆さんとの溝が深くなったかもしれません。

一方、台湾へ行くのは、半分は偵察気分ですし、ゲストハウスの状況を知りたい！という思いがありました。

台湾は全く知らない国ですが、日本人の海外旅行初心者向きかと思います。漢字が共通で

全然読めちゃう道路標識

読めるからですが、一方、郊外…龍洞は、海外なれしている人向きかもしれません。

なにしろ、田舎すぎて、日本でもそう見ないくらい、レストランやスーパーがありません。

セブンイレブンが唯一の町ってくらい、隔離された場所なので、一般的にはレンタカーを所望するでしょう。

というので、予想以上に、”海外っぽい”台湾で、もっと日本語が話されているのか？と前評判からは思いましたが、私はアメリカナイズされた日本人なので、私にとってちょうどよかったです。

よく言われますが、日本はアジアの中では唯一の先進国で、西洋文化の浸透率が高い国です。

その中でも私は若い時にアメリカで暮らしているので、洋風化の度合いが一般的な日本人より強いかもしれません。

毎日味噌汁を飲むかと言うと、飲まずに、毎日飲むのはコーヒーのほうです。日本全体が西洋化し、そのライフスタイルのほうが楽になってしまったからですね。　

そんなわけで、The　Bivyに泊まったことも正解でした。公用語が英語なので…。

英語を話さない、ほかのところでは、快適に過ごせなかったかも…　

さて、以上が、龍洞の岩場へ行くことになった前振りです。

ピンクポイントでの登攀と疑似リードの必要について

■　人のクライミングをよく見る＝適正安全マージンが分かるようになる

師匠と喧嘩したのは、湯川で私が疑似リードに進みたいときに、疑似リードではなく、ピンクポイントをさせようとしたことが、最初でした。

私がピンクが嫌だったのは、カムを指す位置が、いつも相方の回収で登っていて、遠い。背が高い人は、一ピン目から私と違います。

私のリーチが、彼の50ｃｍ下で、手が届かない位置にカムが刺されたピンクポイントでのリードは、たぐり落ちの危険、が非常に高い。

なぜ、それが彼は理解できなかったのか？

それが理解できないと、自分のパートナーにピンクを強要することになります。

なぜ理解できないのか？というと、おそらく、セカンドをやらないからです。

師匠はおそらくセカンドをやったことがないと思うので、身長でカムの位置が違うと言っても、なかなかその具体的な様子が浮かばなかったに違いありません。

私は、わざわざ紙面でそれをきっちり書いているくらいです…（汗）

https://allnevery.blogspot.com/2019/08/blog-post_68.html

師匠、一度でいいから、私のいうことを聞いて、疑似リードをしてくれたらよかったのに。

そうすれば、私がカム位置が違うと言っている意味が分かったでしょう。

■　湯川　カムセット難しい

一方、湯川はカムのセットが難しい岩場で知られています。だからこそ、カムのセットを覚える疑似リードにぴったりの岩場です。

■　カム位置＝ギリギリ度の指標

セカンドで登らなくても、自分の限界に迫っていれば、カムの位置は、クライマー本人にとって、どれくらいギリギリに迫っているか？の指標である、ということが分かります。

誰でも、危険の量に応じて、カムのセット間隔が短くなります。

それは、端的に言えば、アルパインクライミング…つまり、落ちないクライミングで、プロテクションは、ほとんど出番なし…は、やっていても、フリークライミング＝プロテクション必須…、はやっていなかったから、彼はそれが理解できなかった、ということなのです。

おおざっぱに言えば、アルパインクライミングは落ちないクライミング、フリークライミングは落ちながらも、何度もトライして、”岩に合わせて自分を変えて登る”クライミングです。

岩への寄り添い、がアルパインとフリーでは雲泥の差、です。

■　どこからフリークライミングの領域なのか？は人による

岩への寄り添い、というのは、岩のために肉体改造が必要になる、ということです。

どのグレードから、岩に向けて肉体改造が必要か？というのは、人によります。

一般的な体格の人にとって、フリークライミングの始まりは、5.11以上から、現代では5.12は中級者になってしまったので、現代クライマーには5.12から。

もちろん、これは標準体型＆標準体力の人向けで、クライマー界の標準=若い男子、です。

若い男子の身長＆体力に入っていない人たちにとっては、肉体改造が必要になるフリークライミング、としてのクライミングのスタートは、もっと下のグレードからです。

私などは、高齢＆女性ですので、10台でフリークライミングとして、岩に向けて自分の肉体改造を始めないといけませんでした。

すでに始める前と今では別人です。

■　疑似リードは必須です

人間は、クライマーを見ていると、脳がシンクロしてしまい、私はいつもビレイしている相手（＝クライマー）の動きを読めるようになってしまい、彼が何が登れ、何が登れないか、よく分かります。

人間には、ミラーニューロンと言って、相手のムードや気分に、シンクロする機能があります。

共感脳のことです。

ですので、ビレイをしてあげる時間は、共感の時間、観察の時間、です。

クライマーをよく見ているビレイヤーが良いビレイヤー、とよく言われます。

ので、それが起こっていなかったということを考えると、要するに、師匠は私がTRで登っている間、そんなに良くは見ていなかったのかもしれません。

おそらく老眼で、あまり見ること自体ができなくなっているのだと思われますが…（本人の非ではない。）

トップロープでの疑似リードは、クライマーが、カムの位置、岩、ムーブと、どういう歌を奏でているか、ビレイしながら、観察する時間であり、そう思えば、安全マージンを理解するためには、かならず必要、です。

疑似リードして大丈夫そうなら、リードに進みましょう。

もちろん、オンサイト狙いは、また別の話です。習熟度は、もっと必要です。

■　共感脳が勝負のクライミング

こうしてみると、共感脳、が、クライミングにおいては、味噌だということが分かります。

共感脳が強くない人は、

　・相手に実力とかけ離れたグレードのリードを勧めてしまったり

など、事故や怪我につながることを、相手に良かれと、勘違いして行ってしまいます。

一般的な傾向ですが、男性ホルモンまっさかり、みたいな方は、一般に共感脳が強くない傾向があります。共感というのは、心理学の分野では、女性性や知性に属することだからです。

女性性というのは、花がきれいだ、とかそういうことを想うっていう話ではありません。男の人の場合、花がきれいだと思うのと同じレベルで、女性がきれいだ、可愛いな、と思ってしまいます。

そうではなくて、
　
　相手の心情に立つ、
　相手の立場からモノを見る、

というのがクライミングで必要とされる共感能力です。　

花が可愛いという人は、花を摘みます。花を愛する人は、花に水をやります。

フリークライミングは、ムーブを楽しむクライミングなので、登頂を目的とするアルパインとは目的が違います。アルパインは登頂のためなら手段を択ばないというダークサイドがあります。それを覆したのがフリークライミングです。

　フリーでは、5.9でも、5.13でも、やっていることは同じ

です。つまり、上下の関係はありません。

5.13を登れる能力を山に持ち込むのが、現代のスーパーアルパインです。

■　トップロープで様子を見る

相手をビレイしている途中、クライマーをよく見て、クライマーと同じ気持ちでビレイするということですが、一般に会で登ってきたオールドクライマーは、ビレイが大変いい加減です…。特にトップロープ。ひっぱってりゃいいくらいなノリです。

そうではなくて、登っているクライマーと同じように、岩との対話を感じてほしいものです。もしそのクライマーが、あまりに稚拙で下手であれば、相手が上手になって、戻ってくるまで、ジムで登らせたらいいだけなのです。

それをしたくないのは、ただ単に、自分に都合がよいビレイヤーが欲しい、というご都合主義でしょう。

■　クライミングは移ります

私はクライミング、後輩に、「楽々、登っているように見える」と言われ、びっくりしたことがあります…。本人は、楽々でなく、必死、の時だったからです。

相手が必死か、楽々か、を見分けるのは、やっぱり共感脳の働きのような気がします。

男性は多くの人が、これが発達していません。

ちなみに、バレエでは、先生のお手本通りに動きを作れる必要があり、私は、動きのコピーが得意なほうです。この能力のため、水泳はあっという間に習得しました。この能力は、年齢を遅くスタートすると衰えています。

クライミングの初期のころ、今では有段クライマーのハッシーと言う先輩と人工壁でビレイ習得しました。彼の登りを注視していたせいで、私のムーブは男登り、だったらしいです（笑）。そりゃ、ハッシーのフィジカルでやるムーブを私がやっても、フィジカル違い過ぎて、できるわけないわなー。

というので、後で、ムーブをだいぶ直されました（笑）。

色々、師匠とは喧嘩しましたが、危険を無理強いされようとしたときに喧嘩　＝　Good

だったと理解しています。雨、降らないと地、固まりません。

　　迷ってもハードプッシュしてはいけません。それやってるとムーブは身につかないです。

カム設置を極めるのだ！竜頭泉

■　カム設置を極めるのだ！

湯川で、５．９を軒並み落とそう、というところで、止まっている私のクラック修行…。

師匠には５．８のリード練習から先は、ピンクポイントだけを勧められており、私にはどうしても、ピンクポイントの先に、レッドポイントがあるとは思えないでいました…。

私が覚えたいのは、カムの設置、だったからです。

大体、初心者は、カムのサイズを見極めきれないので、１番だっけな、２番だっけな？とやっている間に、パンプしてしまいます。

んん？パンプすることで強くなる？

パンプしても、リード中、しかも、設置が安定していないいい加減なカムには落ちれません…パンプしようが何しようが岩にしがみついている以外ない。

■　めでたく疑似リード！

昨日は、5.9のディエドルのクラックへ。瑞牆や城ケ崎で、５．８はオンサイトできたのだが、カムがいいわけではなく、ノーテンションなので、ここは、カム設置練習で、疑似リードで登った。

登る前にオブザベして、カムを用意したが、なんか、２度登って２度とも全然違う設置になった。だめだぁ。

１ムーブ起こす毎にカムを入れた。最初の一ピンめが縦の薄いフレーク内にしか利かせる場所がなく、小型のエイリアンで。バチ効きだった。

■　カムの効きの確かめ方

最後の核心部での、４．５赤キャメは、安定していないように思い、核心部だったので、ローワーダウン中にそのカムに落ちてみた。

すると、黄な臭いにおいが…。動いたみたいだ（汗）。でも、止まった。

カムが命を守ってくれているか、調べるには、トップロープにした状態で、ロープを十分たるませて、カムと体をスリングなどで直接つなぎ、そのカムに衝撃荷重を与えてみる。

ここはリードしてくれた先輩も、なんかこのカムいいのかなぁって感じに首をかしげていた箇所で、岩の形状からカムが設置しづらい形状だったのだ。

クライミング力があれば、落ちないので、あいまいなカムでも登れてしまう。でも、そういうスタイルのクライミングは、保険がないままのクライミングと同じだ。

クラックで落ちて、カムが４，５個も飛んだ、という話も聞くが、そういう人はカムの設置技術を学ばないまま、クライミング力単体だけが進化してしまい、自分のギリギリグレードで落ちて、おろそかになったカム設置技術のツケを、大怪我という代償で払う羽目になっている人なのだろう。

■　リズム

クライミングにはリズムがあり、安定して落ちることがなさそうなところと、さっと登ってしまいたいところがある。で、このクライミングでは、レストポイントが正確に読めたし、核心部に入る前にカムを入れる、ということがちゃんとできた。が、肝心の核心部で、苦労した。核心部なのだから、苦労して当然か（笑）。

■　初心者向きの課題

もう一つの無名の１０Aは、すごくきれいなハンドサイズ。フェイスを使う要素はない、足ジャム、ハンドジャムで上がる課題。しかも、ほとんど直上で初心者向き。核心部も上にある。

《初心者向きの課題の特徴》

・スタートで落ちそうにない　スタートは易しい

・上に核心部

・まっすぐ　右上や左上していると、落ちた場合振られるので。

・フレアしていない　フレアしているとクライミングはやさしくてもプロテクションが難しい

・長くない

・レストポイント、核心が分かりやすい

カムは、節約志向でないと、あっという間に使い切ってしまいます。ので、仲間がいると、２番を２個持っていく、というようなことができます。（私も２番は２個持っています。よく使うサイズなので）

５．９のディエドルはステミングで傾斜が殺せるが、面に出ているだけの直上クラックは、ずっとクラック登り。

核心だと思ったのは、クラックが２０～２５ｃｍほど開いて、足ジャムが決まらないと予測できるところ。そこを超えたら傾斜が寝て、お終い。案の定そこは、フットスタンスで苦労し、テンション入れてレストしないと登れなかかった。

このクライミングでは、レストポイントからの登りだしで、ハンドジャムがちょうど決まる下に狭くなった場所に2番を入れてしまい、ハンドはそこしか決まらないので、少し上がってカムを移動することになった…（汗）　

二つとも汗だくで苦労しながら登った（笑）。ひいこら言って、大騒ぎで登っていたので、もしよそのパーティがいたら、引いたかもしれないなー（笑）誰もいない岩場で良かった～　

■　リード登りとトップロープ登り

セカンドでだいぶクラックは登ったのに、自分のリードになると、学んだムーブは自動的には出てこない…セカンドだと、もう少し難しくても、もう落ちることはないのですが、それとこれは話が別、みたいです。

アイスクライミングもですが、リード登りとトップロープ登りでは登り方が違います。

リード登りは、ゆっくり慎重で一歩一歩確かめて登り、プロテクションを確実にしてから、不確定なところを登ります。プロテクションを入れていると、腕がパンプアップするので、設置技術の良しあしが、消耗するかしないかに関与してきます。トップロープ登りだと、少しあいまいなスタンスでも、間違った見極めでも、さっさと拾って強引に登ります。

■　体メンテ重要

なので、今日は朝起きたら予想外に消耗していて、思ってもみなかった箇所が痛い！　昨日は立ち寄った温泉が閉まっていたからなぁ。

成長期を過ぎた大人は、からだメンテも核心かもです。

■　作戦

次回は、3回登ることにしよう、と思いました。今回は今期のクラック初回でカム設置を覚えるという課題の１回目だったので、このような登り方をしなかったので、宿題です。

１回目：　リード、もしくは疑似リードで取りついて、カム設置能力を高める

２回目：　それでトップロープして、クライミング能力そのものを高める

３回目：　再度、リードして、トップロープ登りとリード登りの差を縮める

■使った課題

竜頭泉　竜頭泉レイバック　５．９　疑似リード
　　　　無名クラック　５．１０A　リード　

トラッドの習得 クラック（カムセット）の習得の仕方

■　信頼できる筋からの情報　（コピペです）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

トップロープでクラックの概要を知る
↓
トップロープでバックアップしながら、カム類をセットしながら登ってみる。
↓
自分がセットしたプロテクションで落ちてみる。当然、トップロープでバックアップあり
↓
1番上のナチュプロ吹っ飛ぶ
↓
どこが悪かったのか考えさせる。
↓
修正しながら上まで抜けさせる
↓
リードでセットしながら登ってみる
↓
無事にRP

ーーーーーーーーーーーーーー

注意事項：　めちゃくちゃ時間かかる。13クライマーでも初級クラックで、パンプアップでRPならず、ということもある。グレードと関係ない。

■　納得を深めた

やっぱりなぁ…。私は、

　クラックで人権侵害を受けた　から　希死念慮　が出るようになったんだなぁ…

と超・納得しました。

■　トップロープで登れたからハイ！リードね！って変ですよねぇ

私は湯川でクラックは二日程度登り放題をしたのですが…そのあとが、いきなりハイ、リード（汗）…　それは、いくら何でも、突然すぎるだろーというので、師匠の青ちゃんに抵抗しているところで、クラック行脚は終わっています。（俺の設置したピンクポイントで登れ）

でも背の高い人が設置したピンクポイントのカムって、背の低い私にとって全く届かず意味なしなんですよ。それはUIAAのスティーブもだよね～と言ってくれましたよ？やっぱり私の理解はあってるじゃん？

デゲンナー5.8とか、城ケ崎のファミリークラック5.8程度、とか、モツクラック5.9とかは、オンサイトしていますが、オンサイトだから、カムへの信頼があるわけではない。

で、私の必要なのは、プロテクションの設置力と落ちて大丈夫なセットを覚えるところですが、その教え方が…

大丈夫だから、落ちてみなー　

では、その大丈夫の根拠がないですよねぇ？

一般には、カムにスリングかけて、トップロープ状態で、落ちてみるんですが、それって、激痛＆腰痛路線ですよね（笑）？　なんせスリングって伸びがないんで。

カムエイドで登ったり下りたりしているので、まぁ何となくは、カムへの信頼は育っているのですが…。

私が、油山川の10ｂは、ＴＲではスイスイ登るのに、リードになったら長時間かかっている、というのを見て、

　「なんだよー　サッサと登れよー」

みたいなビレイをされると、こんな心理的寄り添いのないビレーヤー（つまり頼りがいの無いってこと）だったら、一人で登ったほうがいいな、とか思っちゃうんですよね…

いや、正直、そうでしょう…。一人で登るよりマイナスですよね。焦らさせられる分。

■　トップロープ+リード　＝疑似リード

疑似リードも大堂海岸でやってもらったのですが、あんまり意味がなかったですよね。

なので、色々工夫はしてくれたと思うので、一応努力はしてくれた、ありがたかったとは思いますが、たぶん、ポイントがずれているんだろうな。子供がいない男性＝父性の欠如。つまり、相手に寄り添って待つ姿勢はない、ってことです。俺と同じになんでできないだ？あ？って、なるってこと。でも、成人男性の体力や肉体の壊れにくさって、人間の中では一番でしょう。同じ基準で女性を裁かれても…

やっぱり、自分の命は自分で守る原則を考えると、疑似リード、１本、２本で、クラックのリード修業が終わり、さぁリードしなーっていうのでは、あまり根拠があるクライミングではないな。

まぁ、本人は、カム3つ飛んで止まったっていうのが、どちらかというと

　自己肯定感

につながるタイプなので、本人はなんで私が嫌なのか？理解できないと思うのですが、私は嫌なものは嫌なので、永遠に平行線だと思うんですよね。

というので、岸良で私の課題のクラックをビレイする気がないと分かったので、一緒には登れないなと思いました。

岸良のボルダーの方では、私は大幅に自分の安心安全感覚をゆがめて、５級のハイボルダーでは、オンサイトしているんですが、あれを「あのクライミングは…（ダメクライム）」と評価していなかったことも、マイナス要因になりました。

■　弱気に登るのが自分らしい登り

弱気に登るのが私らしい登り方なのです。アイスだって、めちゃ弱気に登って、ちゃんと６級がスイスイ登れるようになり、私のムーブは二重花丸なのですから…。

自分らしく登ってもダメ判定、頑張って登ってもダメ判定、ならどう登っても、彼からはダメ判定しかもらえないということで、結局、励まし合い、ではなく、一方的に私が相手を励ましている関係になります。相手からは永遠に、ダメな奴だなぁ…というフィードバックしかもらえないって意味ですね。

それは、イケイケの人からしたら、イケイケクライミングだけが正義、だからです。

以前、城ケ崎で、かなり怖いクライミングをして吠えていました。ビレイしていた人は、「一生で一番怖いビレイだった」と言っていました…。つまり、ビレイヤーが私でなくても、「もう！怖いな～」ってクライミングだってことですよ…。ビレイヤーする側にも、心理的負担を強いているクライミングってことです。

と、以上のような理由で、

　　心的エネルギー枯渇

していたので、新型栄養失調が重なり、鬱になりましたが、最近はだいぶ回復しました。

クラック登りの習得、カムの習得については、言質が取れたので、今後はこの方針で頑張ればいいだけになりました。あー、良かった～。

　　　　　　　　　　　岸良の楽勝クラック　肉離れ中に登った

PS　台湾も良きクラック課題があるうえ、スポーツルートもあるので、おススメです。

非常に易しいレベルから登れる。

回避すべき外国人訪問クライマーの経験値も貯まりつつあります

 ■　回避すべきクライマーもようさん来てる

このブログのおかげか、外国人クライマーからは、問い合わせを良くもらいます。

しかし、一般クライマーには紹介できないレベル…。

はっきり言って、クライミングガイドに紹介するのが、適切なレベルの人がほとんどです。

したがって、その見分け方。

■　見分け方１）　何を登りたいの？と聞く

一般的に、クライマー同士だと、

　登りたい課題

があります。何を登りたいの？と互いに聞いて、答えが出て、それを交渉で、大体は交代バンコ、かわりバンコで、登る。

のですが、この問いをしても、

「みんなが登っているのを僕も登ります」

みたいな人もいます。つまり、大勢のクライミングに混ぜてもらって、おこぼれを登ってきたクライマーって言うのは、順番待ちの列に並んでいれば自分も登れるという、おかしな成長の仕方をしてきた人です。

クライミングは、何を登るべきか？というところからリスク管理の一環です。男性同士であれば、後ろをついて行けばOKかもしれませんが、そのようなクライマーのことを

　金魚の糞クライマー

と一般的には呼びます。金魚の糞をされてもお荷物と感じない人はいいかもしれませんが、一般的にはお荷物かな。

■　２）低身長の女性はパートナー選びに特に注意が必要

一般的な男性が安全なところと、一般的な女性が安全なところは全く違います。

低身長であることが多い女性は、相対的に非常に不利に課題そのものが作られていますので、自分で課題を選んで登るという視点がない男性クライマーと、女性が登ると、ひどい目に遭います。

クライミングにおけるひどい目というのは、一発で死ぬかもしれないリスクがありますので、分かっていない男性クライマーと登ることは、死活問題、です。

■　３）低グレードクライマー

低グレードクライマーは経験値が浅いことが多く、上記の質問をしてみるべきです。

低グレードを登るクライマーでも、責任感がしっかりしており、自分でリードできるところを責任もって登るクライマーもいます。

私は、小川山は全部トップロープしか登れないナインアンダー時代は、西湖の岩場でリードしていました。ここも大変なランナウトです。しかし、ランナウトに対する対処法は、落ちない以外ありませんので、自分で落ちないレベルを向上するしかありません。またスラブは登るための練習がインドアジムではできませんから、外岩でトップロープを張ってもらう以外は練習する場所がないです。

危険が伴うスラブやクラックで、トップロープでスタートするのは、世界的標準です。

そこから、疑似リード、リードと進みます。疑似リードを飛ばしてリードさせようとする人とは登らない判断をしなくてはなりません。

疑似リードを飛ばして、リードに行くのは、時限爆弾を抱えたまま、グレードを上げるつまり引き金を引き続けることです。落ちて、カムが３つ飛んだ人を知っていますが、そのような人は、そこで反省をせず、自慢話にしてしまいます。

本来自慢になるのは、カムが一回も外れたことがない、という高い技術力のほうです。

■　ギアに不足がある人

ギアに不足があることについては、アルパイン出身の人は寛容です。私も寛容で、ギアどころか、ウエア一式を全部貸して、初心者をアイスクライミングに連れて行ってあげたことがあります。これは、ガイドがする以上のサービスです。

しかし、この伝統に胡坐をかき、最初から、ギア期待の人もいます。

おんぶにだっこで連れて行ってもらえるのを期待している外国人クライマーは多いです。これは、ホストする側が、相手へのサービス精神が過剰であることに寄ります。

一つはロープを所持しているか？があります。ロープは文字通り命綱ですので、他人のロープを期待すべきではありません。

また、確保器を持ってきていない人は、ロープと確保器の相性などの機微を理解していない可能性が濃厚です。ロープは現地の登山用品店で借りるという選択肢があっても、確保器は持ってくることが可能なものです。

確保器を借りるという選択肢は一般にクライマーにはありません。

■　トポだけで情報収集力がない人

トポだけが頼りで、そのほかの情報収集をしようという意識そのものがない人。

私は日本のトポの情報が頼りにならないことを、海外のトポを見ることで知りました。

　ボルトの本数、

の情報が日本のトポには抜けています。ですので、トポだけを見るクライマーは日本では、ランナウトしたルートに容易に誘導されてしまいます。

ボルト本数が書いてあれば、たとえ、自分に適したグレードでも、避けて登らないでしょう。

ですので、日本を訪れるクライマーが低グレードを登りたいと発言する場合は、要注意です。

■　高グレードでもインドアオンリークライマーのケースもある

オーバーハングが普通である石灰岩も、日本のクライマーとは理解が異なる場合が多いです。

特に人工壁上がりの人。人工壁では墜落は見せ場です。

外岩では、そうはなっておらず、特に日本の石灰岩は、ランナウト前提の花崗岩と同じポリシーで作られている歴史的経緯があるので、どこでも落ちるクライミングは許されていません。

岩場の個性ということを理解できるだけの基礎教育がないクライマー、特定の国、特定の岩場しか知らないクライマーは要注意です。

クライミングが執着化していないか？

 ここ数年ほど、長く考えていることは、

クライミングが、執着化いないか？

ということです。

クライミング愛というと、良い意味に取られるのが、西洋的捉え方ですが、東洋では愛は執着です。ですので、必ずしも良いものではないです。

本音を言うと、もうクライミングめんどくさすぎで、私の人生を豊かにするよりは、単にややこしくしているので、さっさと終わりたい、ということもあります…

ただやり終わっていない仕事があり、それが私の後ろ髪を引いて、終わるに終われない…

そんな葛藤の中に４年ほどいます。運動という意味では、バレエという別の趣味もあったので、バレエ天国の福岡にいることだし、復帰してみようかなとしたのですが、いつでも戻れるということを確認しただけでした…　もう賞味期限が切れた趣味だった。

クライミングが、思い通りにならない、ってあるのだろうか…？？？　うーん…

思い通りに頼れるビレイヤーとの関係を築いた、という経験がないかもしれません。というのは、青ちゃんとの間では、私はあまりチャレンジをさせてはもらえなかったからです。

チャレンジという意味では、先輩の荒木さんが、小川山レイバックを初めて登らせてくれたことに落とし前をつけてくれたというか、赤のカムでのカム落ち練習や大堂海岸でのスーパークラックでの疑似リードなどをしてくれ、先輩として、きっちりビレイしてくれたなぁと思っています。いや～、三倉で入門クラックリード、あれはギリギリだったなぁ…。そんなこんなで、けっこうギリギリリードは、大安心の先輩のビレイで登らせてもらっているので、感謝。

疑似リードの量やカム落ち練習の量、あるいはムーブ習得にかかる時間、などは、

　”質量的問題”

があります。この質量を本人に判断させるのが大事だと思います。

私の最初の師匠の鈴木さんも、私がトップロープで登っている様子を見て、アイスリードさせれると思ったみたいで、いきなりリードでしたが…リードが怖い人が、怖いと思っている理由は、怖くない人は、よく話し合って聞き取りしないと、思ってもいない理由です。

例えば、私は握力が弱いので、回収する側でもけっこう大変で、スクリュー残置したことががあり、リードで登るほうだったらなおさらだなと思っていました。効率を求めるマルチで、リードする場合には、アイスだとほとんどの時間のロスがスクリュー…スクリュー埋め込みに時間がかかるとそれだけで、パーティ全体のロス時間です…

そんなこんなで、スクリュー設置が楽になるギアを持っているおじさんと意気投合したりしていました…おじさん曰く、年を取ると、男性でも握力が下がってスクリュー打ちが大変になるのだそうです。

話がそれてしまいましたが、クライミングのどのようなスキル要素でも、

　習熟に要する時間は人それぞれ

なので、その人それぞれの部分を個人のニーズに合わせないと、リスクが増えます。

スポーツクライミングなら、”クリップ動作”とか、あるいは、トラッドなら、”カム選択の素早さ”とか。カム設置、も熟練が必要です。その熟練はカムエイドで作る。

■　慈悲

慈悲は愛の対立語です。

愛：　自分が起点

慈悲：　相手が起点

　クライミング愛＝自分がクライミングを愛している

　慈悲で登るクライミング＝クライミングに自分の働きが必要とされている

〇〇さんは、クライミング業界に必要な人材だ、という言い方をされている人がいましたが…その意見には私は疑問があるな…と感じる方でした。というのは、初登者の権利の主張ばかりが大きく、その文字数、もっとクライミング事故の削減にどうしたらよいか？などにつなげてほしいと思ったからです。

私が思うクライミング業界に必要な人材は、井上Ｄ助さんですね…。頑張ってほしいと思っています。

ですので、私の慈悲は、差別的、です（笑）。

私自身は、私がクライミングで理解したことをまとめてしまって、早く別の活動に本腰を入れたいと思っています。

というのも、クライミングが私の生活を豊かで、思い出深いものにしている、という風には最近は感じられないからです。子供クライミング体験を除いてですが…。

しかし、子供たちのクライミングも、気を付けないと、すぐコンペワールドになってしまいます。幼いうちはそれで良いと思いますが…心身の健全な発達のため、なので…それがユースが終わるころ、20歳ころになっても、自分の職業的な身の振り方が分からなくなると、やはり問題かなぁと思います。

大事なことは、クライミングで食べることではなく、クライミングを通じて、何を学び、どう魂を磨いたか？だと思います。

クライミングに限らずですが…、すべては、魂を磨く、その道具なのです。

実力がつく以前の初見リード

■　実力がつく前に

しばらく前だが、初見リードを２度して、かなり大きなストレス反応が出た。

自分を知る経験になった。回復するまで時間がかかり、とても疲れた。

１回目は三倉での初見クラックのリードだ。入門クラック５．９．

２度目は、油山川でのクラック5.10ｂだ。三倉は２グレード辛いと言われているので同じくらいのグレードではないか？と思う。

どちらかというと２度目が堪えているような？

どちらのリードも得るものがなかったとは言えない。が、ムーブが確立する前のクラックリードは、危険だと理解した。

クライミングを辞めてしまうきっかけにもなりかねない。また、ヨガのほうにも全くいい影響が出ない。ヨガですら、疎ましく感じるようになってしまうからだ。

何が起こるか？というと、引きこもり現象だ。体は冷え、食べ物はおいしくなく、物事は心に響かなくなる。ホルモンのリズムが異常になり、不正出血が起きる。

体がストレスに負けたサインだ。

■　元気になってきたきっかけは？

温泉にも行ったが、効き目イマイチ。おいしいものも作って食べてみたが、それもイマイチ。

結局のところ、小林カツ代さんの本を読んで、心が動かされた、というのが、最も効果があったかもしれない。

■　ココから学んだこと。

・上達を急がない
・グレードを信用せず、きちんとトップロープでムーブを作ってから取り付く
・TR→疑似リード→リード　でグレードを上げる前にきちんとピラミッドを作る
・体と心をいたわる方法を知る

小川山レイバックは、最初から１テンくらいで登れたけど、カサブランカは最初登った時は、TRで３回落ちていた…今年は少し進捗して、疑似リードでカムセットしたが、たぶん、上手にセットできた感じがした。落ちなかったし。

千里の道も一歩から。急いではならぬ。

心がすり減る対応＝安心して失敗できる環境

 ■心がすり減る

クライミングでのリードで

　心がすり減る、

のです…。振り返ると…

１）三つ峠リード時代

ともかく落ちてはならんと当然のように思っているのと、そもそも落ちない程度なので、落ちるつもりは全くないので、ビレイヤーどころか、支点すら信用など一顧だにしておらず、まったくリード問題なし。むしろ、自分の作ったロープワークの支点がいいのか悪いのか、師匠の清高さんが評価（ダメだし）してくれず不満。（多分、OKだったんでしょう）

２）アルパイン的ゲレンデ時代（西湖の岩場）

ガイドの堤さんが整備した岩場で地元の山岳会では、年に一回の岩トレ（アイゼントレ）に使う。岩をクライミングシューズで登ったことがないのに、アイゼンで岩を登っていた時代。もちろん、クライミングシューズを履いたらリード楽勝なので、同期と20ピッチ目指してロープワークの習得で岩場に通っていた…ので、リードが怖いなんて、意味分からず…今思えば、３P　5.6。

３）リード怖い怖い期

そのまま、大ランナウトの３P　5.7の小川山春の戻り雪での練習にスライド。いや～、心すり減る！でも相方も信頼していたし…。自分を鼓舞していました。10Aのトムと一緒、登れず。

４）手繰り落ち

小川山屋根岩１峰で、10ｂにトライしてたぐり落ち。でも止めてもらう。２トライ目に完登。その日一番危険な人アワードを受賞する。

５）クラック修行

湯川。疑似リードさせてもらえず、不満を貯める。5.8だけリード。

６）小川山行っても登れるものがないんですよねぇ…な時期。

色々行くが小川山で私のリードに適した課題がない。このころ、三つ峠に行って楽勝で5.9をリード。あれ？みたいな楽勝さ。小川山の5.9は相変わらず、登れず。

７）ラオスに行って城ケ崎

城ケ崎でリードデビューしてみんなに一皮むけたね～と喜ばれる。ほとんどラオスで一皮むけたと思う。ラオスでは５ｃは全部登りつくし、６Aに行っていたころ。１日5～８本登る。小川山とエライ違い。

８）落とされる　頭を７針縫う

兜で。ちょっと違うムーブを試してみたかっただけなんだけど、落ちてキャッチしてもらえず、担がれて山を下りる。血みどろの岩場。そのあと、その場に行っていない…私の流した血はどうなったのだろう…　

９）残念ながら山梨時代を去る…ので日々登る生活お終い

ヨガの日々に入ろうとするも挫折し、九州クライミングは、本匠の山女5.10ｂを１墜落で２撃でRP。リードはしたいけど、えらい怖い。特に日向神。愛のエリア。夢中歩行、文字通り夢中。

１０）槙尾山の岩場（大阪）

でリード三昧すると、師匠の青木さんがビックリ仰天。師匠が連れている男子は私を見てリードしようと取り付くが静止される。君はまだダメ系。青木さんはビレイを信頼できるので登れる。

１１）師匠のビレイもダメかもしれんと自覚

佐久の岩場にサブガイドみたいな感じで呼ばれていく。なんだかイケイケの女性がいてドン引き。別のペアのだらりんを指摘したら、師匠が「まぁ、クライマーが確実だからええやろ」と言う…そういう問題じゃない…佐久では過去に２度、浮石を掴んで落ちた先輩をキャッチしていた私の心の声…

１２）九州でリードを強いられる…

というか、九州って、この支点なんなん？っていう疑問自体が解決できない‥‥ので疑念が深まる…一方で安心は増えず。人工壁も外岩クライマー向きではなく、ピラニアは良かったなぁ～とかベースキャンプ行きたいーとか思ってしまう

１３）だんだん支点の謎が明らかになる　ボルトの謎も解ける

１４）三倉で撃沈

１５）龍洞に一人で行く

楽しく登って、やっぱプロテクションは自分で設置すればいいでしょとか思う　でも海外なので落ちないクライミング

１６）関東のクライマーと登って登りこみのすごさを知る

それと比べたら、私はギリギリをリードしている…と自覚。12登れるスキルのある人が10台みたいな安全マージンのぶあつさ

１７）怪我も重なりクライミングお休み中

まぁ怪我もしたし、古いクライマーと一緒だと、ビレイヤーもボルトも信頼できないのだから、登る環境にない、と結論。

心がすり減る問題は解決せず…　一番解決したのは、ラオス。そもそも、登っているときに落ちることを考えていない。

落ちることを考えていると、本当に落ちると思う。夫とか甘えやすい人がビレイヤーになってくれないかと思ったりする。なにしろ、私がムーブと格闘している間に、世間話とかをビレイヤーがし出すと、きちんと観察してもらっていないのではないかと思って、安心できずに登れなくなる…　じわーとしか登れないので、そんな登りだと、パワーロスにつながっている。それは分かるが、スタティックにしか取る気になれない。無邪気にデッドとかありえない…と思う…。

墜落して頭を縫った翌日ですら、負けてはいけない、と思って岩に登っていたが、今回は　負けてはいけないとは思えない…むしろ、負けるべき、と思えてしまう…　

対策がないまま、ボルダーへ。ボルダーもボルダーで危険でやっぱりやめた系。

■心がすり減る対応＝安心して失敗できる環境
自分で流れを書いて納得。
三つ峠、大ランナウトの小川山、九州と、落ちること（＝失敗）が許されない環境にいることが成長の足かせ。
落ちても大丈夫なところでバンバン落ちて、”失敗経験を積む”、”そこから自分の安全マージンを引き出す”というのが大事なことですね。

■二撃の事例

心がすり減る対策、で成功事例が２件ありました。１件は大蛇山。核心は２個あるのですが、１個目でクリップが遠いので、一旦降りて、再度トライしたら登れたのでした。その時は２撃で登れました。

小川山のボルダーで2段を登る先輩と初の４級を落とした時も、１撃目は一旦降りて、心を充満させてから再トライしたら登れたのでした。この時は登れるのは分かっていましたが、根性がいる系だ、と分かっていたので、一旦降りて、しばらくしてから登りました。先輩がビックリ眼でした。

この２つの事例は、普段の安全マージンから、より薄いマージンを取って登って成功した事例…

ここから、落ちるというライン…ここからは自分には無理…というラインの見極めが、落ちる経験がないと、ぶわーとした太い線になりますが、フリークライミングの世界と言うのは、その線がどんどん正確にシャープになっていく世界だと思う。これはダメ、これは行けるというのが明確化していくというか…

誰のおかげか？

■　押しかけ師匠

一番目の師匠とは岩場で会いました。「流動分散を作ってみせなさい！」感謝はしていますが、「弟子にしてください」とかって、私が頼んだわけではなく、「勝手に山に登りますので、結構」と言っていたのに、「いや、山には師匠が必要ですよ」と説得されての、押しかけ師匠でした。

思えば、心配だったのだろうと。

どこでもいいから山岳会入ってと言われましたが、その入った山岳会では一回目の山から、私はガイドする側で、連れて行ってもらうことはなかったのでした。このころは相方ができて、その相方が分不相応にすごい山に行きたがるので、決裂。

２番目の師匠も押しかけ師匠でした。頼んでもいないのにレスキューを一杯教えてくれて大感謝☆　ステキ☆と目がハートマークになり、歓迎しました。このころは山を教わる必要自体は、理解していたからです。

が、どちらの師匠も、別に私が「弟子にしてください」とか言ったわけじゃないんです…。どっちかというと、向こうから勝手に来た。

■　コントロールされるのが嫌でした・・・

それに、１番目の師匠は人工壁に通うと、ぐちぐち文句を言って来たし、2番目の師匠は、私がしたいリード練習をさせてくれないし、どう考えても、

　自分の思い通りにコントロールしようとして来る

ので、その点がとても嫌でした。

なんで、努力してねちねち言われるんだ？！

なんで、誰でも通る普通のリード練習をさせてもらえないんだ？！

と思っていました。登攀力が足りないなら、補わないと困るのは私だし、疑似リードでリード練習したいのは、ごく普通のことです。何も特別なことを頼んでいるわけではありません。

■　勝手に成長するのが後進です　

私が先輩なら後輩がしたいようにやらせます。それが先輩のあるべき姿と思う。今、疑似リードしたいんだったら、させてあげるし、その代わり自分が登りたいときにビレイヤーで来てもらえばいいだけです。

なんで、このやり方でないとダメ！　と二人とも許容範囲が狭かったのか？よく分かりませんでした。　外岩はいいけど人工壁はダメとか、リードはしてほしいけど、カムを自分で入れながらはダメとか。

どちらも理由を説明されなかった。ので、反発しました。

山は自己責任なんだから、説明されないのであれば、反発するのは普通のことだと思います。その通りやって、怪我したり死んだりして、師匠たちは責任が取れるのでしょうか？

■　自分のおかげ

ということで、今のクライマーとしての私があるのは、一番大きく、誰のおかげか？というと、

私のおかげ

です（笑）。

自分のおかげであることが一番よく分かる事例は、UIAAのトップ、スティーブ・ロングさんとも知り合いになっちゃったことです。なんでか？というと、インスボンで登った時に、アルパインサマーと言う教科書が韓国語で出ているのをみて、

ぬぬ。なんで韓国語があって日本語版ないのー　ゆるせーん！

と私が勝手に思ったからです。別に誰から紹介されたわけでもなんでもない。

師匠は私がその本を発見した時、一緒にいましたが、素通りです。目の前にあっても見えるものは、それぞれ違うからです。

■　I am proud of myself!

ので、私みたいな、大してクライミングの才能もない、ちんちくりんの人がなんでクライマーなんだ？！と腹が立つ人もいると思いますが、今のクライマーとしての、自分を形成するのに

誰のおかげだったのか？と言えば、自分のおかげです。

I am proud of myself!

誰に一番世話になったかと言うと？　自分に一番世話になりました（笑）。

■　クライマー＝特権階級　は日本だけ

大体、クライマーになるのが、

許された一部の人だけの資格制

のところは、日本国くらいで、海外では誰だってクライマーになれるのが普通なわけですから、そもそも、なんでこんな人がクライマーなんだ？という疑念すら、外国人から問われることはないです。

別に記録を持っているとか、有名とかじゃないとクライマーじゃない、とか、５．９で落ちる奴はクライマーじゃねえ！とか、岩と向き合っていないとダメ、とか、俺は認めない！とか、どうせ愛人なんでしょとか…

その発想からして、差別的で失礼ですから…。

それに気が付かないというのが、まさに日本的発想って気がします。

誰かがあなたを認めない！と言ったとき、あーそう、って言えばいいだけなんですよ。そんなことで、あーだこーだやっているのは日本人だけです。バカバカしい。

■　無数の善意

さて、誰のおかげかと言うと、そりゃ私自身のおかげですが、

その他は無数のみなさんのおかげ

です。小さな親切が一番ありがたいです。　見返りを求めない親切が一番大事な財産です。

それだけがピュアな心から発したものだから。自分もそうありたいと思っています。

フリーで適正ボルトを知るための4級アイスのリードへの進み方

■　プロテクションを打つとすると

アイスはプロテクションを自ら打ちます。一方、岩ではプリセットされています。プリセットされた岩に慣れてしまった人に、そうでないクライミングを教える場、としての体験アイスを考えてみたいと思います。

■　リードするのに必要な最低レベル

アイスもフリーが登れる人と登れない人では、だいぶ進歩具合が違います…一番お勧めなのは、

・フリーで5.11がインドアジムで登れる

・赤岳レベルの雪山が個人で貫徹できる

という前提を作ってからアイスへ進むことです。体験レベルであれば、これらの条件は解除するしかありませんが…。

■４級はどんなレベルか？

４級のアイスクライミングというのは、今日この日、全く初めてアイスクライミングをした人でも、トップロープならノーテンションで登れるという難易度です。

ですので、もしアイスでクライマーになりたい人がいた場合は、安全管理の面からも、４級がトップロープで登れない人は、ジムへ戻り、赤岳レベルの雪山と併用でトレーニングをしばらく続けた方が良いと思います。アイスで一番事故が多いのは２級、つまり歩くところだからです。ムーブ的にもかなり違います。

誰でも登れるはずというのが4級ですので、４級で落ちるようであれば、まだアイスへ進む準備自体が十分できているとは言えない。つまり、外岩の5.9みたいなものです。（一般にフリーへ進む前提条件は、5.9トップロープでノーテンション完登です）

■　余力がいる＝リードで覚えることは多い

トップロープならノーテン登れるという状態は、クライミングムーブだけを見た時、そのクライマーにとってリードへ進む、余力は十分、ということです。

つまり、リードするのは、他に覚えることがいっぱいある、ので余力が必要、その余力は、ノーテンかどうかで、見極める、ギリギリ具合で見極めるという意味です。

覚えることの中身は…書くと長くなりますので端折りますが、一言にまとめると

　アイスのリード負担は、ほとんどプロテクション

です。ので、

プロテクションの数が多いほうが負担は重く、
プロテクションが少なく登るほうが負担は軽く、

つまり、

　少ないプロテクション＝少々手を抜いている

ということです。

■　駆け引きの中身

自分がどの程度手を抜いて許されるクライマーか？

というのは、

自分が決めます。

この点が、かなり、自己責任具合が発露されるもの…

　　氷との駆け引きでもあり、自分の弱さとの闘い

でもあります。弱いと手抜き工事をして、うっかり落ちたときに、最後のピンが、遠～かったりしたら…いや～考えたくないですね。

ただアイススクリューは、見た目よりは頑丈です！脆弱なのは、氷のほうです…。

つまり、氷の質の見極めが、安全にはとても大きな要素になります。気温も関係します。一日の中で、いつリードしているか？というのも重要な要素になりますし…

さらに、どこをリードするか？というライン取りから、リードはスタートです。

■トップロープの時に、このリスク計算に思い至らないのが問題

トップロープで遊んでいるときに、このようなことを考えておけるかどうか？というのが問題です。

たいていの人は、考えておかない…。

ので、いざリードとなった時に、せっかくの経験が積みあがっていないということになります…　ので、一度でいいので、初心者時代にリードのまねごとをした方がいいです。その後のトップロープ時代が無駄にならないようにするためです。

■　岩との駆け引きを理解するためのアイスリードだとしたら

岩場の開拓者のために、適性ボルト間隔を理解するため、打ちながら登るというのは、どういうことか？を理解するためのリードであれば、高難度をリードする必要はないのですから、例えばすでに岩で高難度を登っているクライマーであれば、しばらくＴＲをすれば、登攀自体はあっという間に身につきます。

で、アイススクリューを打ちながら登ってもらう…その場合は疑似リードでもいいのかもしれません。そうすれば、駆け引きの内容が非常によく頭に入るのではないでしょうか？

早めに打たないとロングフォールになるな…と思いつつも、適切な打てるアイスがなく、やむなくランナウト…下で待っているビレイヤーが青くなっている…ごめんね‥ビレイヤー…という心理的駆け引きも、見えてくるのではないでしょうか？

愛あるクライミング♪ 初めての奥壁

ドピーカンな朝！

 ■　愛を感じました！

さて、トンデモクライマーに引っかかってしまった前回の日向神クライミングですが…

でも愛を感じるクライミングでもありました。

愛その①

ジローさんの紹介。クライマーはジローさんの紹介でした。日向神近所のゲストハウスをされている方です。海外から多くのゲストを受け入れている地元では超めずらしい勝ち組です。

ジローさんがクライマーを紹介してくれてうれしかった☆

しかし、ジローさんはクライマーではないので、相手がどんなクライマーか？峻別する能力はない…のです。残念ながら…。

ので、変なクライマー、クライマー未満のクライマーを紹介してくる羽目になっても、ジローさんには望みようがありません。ロープ持ってこないクライマー＝ダメクライマー。

というので、次回から、クライミングガイドの方を紹介することにしました☆　これなら、いいでしょう☆

■　愛その②　　奥壁ツクツクホウシ　5.10A

奥壁にある課題で、お！これは登れそう！

というのが

つくつくほうし　５．１０A

でした。

これは、リードしてくれたT木さんのクライミングを見て、将来、フラッシュで登るのに取っておくことにしました。

登れそうに見えた♪

T木さんとは、竜岩で会ったのですが、何か月か、そのままでした。

今回私が膝が悪くて、リードできないので、ちょうど日向神に行かれるところだったので、トップロープを張るの、お願いしました。

いくら外国の人がクライミング経験者って言っても、いきなり、知らない人のビレイで登れる岩場ではない日向神。

実は、日向神ではなく、歩いてトップロープ張れる見晴らし岩でって、思っていたんですよね。なにしろ、膝の問題で、リードは無理だし、わざわざキーボウさんを見晴らしまで呼びつけるわけにもいかないので。見晴らし岩なら、私一人でも、トップロープ張れるので。

今回は、T木さんが私に接待してくれたクライミングでした☆　愛その②です。

愛あるクライミングってこんなことか～って分かった♪　ついたら、なんとずらーとヌンチャクがかかっていました！ほら～登り放題！って（笑）！

そう私リーチに問題あるので、ぬん掛けしてくれるとホント助かるんですよね。甘えちゃいけないと思って、マスターでもリードするように心がけていますが、日本の課題は作りがマズイことが、けっこうな頻度であります…（とほほ）。

■　愛その③　キーボウさん

足軽　5.10ｂ

そして、愛その③は、キーボウさんが来てくれたこと…。実は、お世話になるまでもないかなと思っていました。いつもお願いしてバッカリで恩返しがなく、悪いなって思っていたので。

でも実際は、来ていただいて、すごく助かった。私は通訳で手一杯だったからです。













■　愛その④　英語人材　T中さん

またFBの外岩募集で来てくれたT中さんも、ステキな方でした☆　

なんか英語を話せる人が唯一私というより、複数のほうが、歓迎しています、という雰囲気がでるので…

でも、来てくれた外人さんは、ちょっと疑問の人材でしたが、応援に来てくれてうれしかった。

しかも、ビレイで活躍してくれました☆　ありがとうございました。

かかってきなさい　5.11A

■　愛その⑤　女性クライマー

女性クライマーが二人来てくれていました☆　先輩格。

テルマ＆ルイーズな感じで、二人で組んで登っているようで、ワタシ、ちょっと憧れます。

かかってきなさい5.11Aをされていました。

核心が２つあるのですが…。

みんなで同じようなところをあれこれ工夫するのが楽しい♪

クライミング歴１０年とおっしゃっており、クライミングを始めた年齢も私より遅く、なんか憧れます…

私もずっとクライミングしていきたいので…。女性の経験は本当に知りたいことの一つです…

女性たちのクライミング経験をインタビューした本があったらいいのになぁ。すごい人のではなく、普通の人の。

だって、そうじゃないと、指導者が男性ばかりなので、男性と同じ期待をされてしまい、それって絶対能力的に無理なので、なんか違和感が拭えません…

ワタシと先輩をみたら、まぁ身体能力の差って、もう火を見るより明らかですよ（笑）。なんなら体力測定で数値で出してもいいくらいです。

まぁクライミングは、身体能力に劣っても、才能で結果が出せるのが魅力ですが（笑）。



■　男は分かっちゃいないのかも？！

実は、男は分かっちゃいないのでは…？？？

というのを最近、ますます強く感じるクライミング…（笑）。

クライミングにおいて、男性主導というのは、まずいかのもしれません。

女性主導、というほうが、男女ともに幸せな関係を築けるのかも？？

というのは、男性主導にさせてあげると、男性は、

　男女双方にとって自己破滅的解

を取り勝ちなのかもしれないからです。勝者がいない解を選び勝ちということです。

たとえば、自分の我を通して、マルチ２本登って、その後、登れなくなったら、何の得が？　

男性はどうも直観力、鈍いので、直観力に優れた女性のほうが判断はいいのかもです。

■　邪魔くさがって後輩指導を端折ると自分も損をする

男性の感じる、”邪魔くさい”　”面倒だな～”というのは、実は、そのほうが近道なのかもです。

つまり、ちゃんとコミュニケーションをとったほうが、です。

”黙って俺についてこい”は、ますます市民権を失い、もはやレガシーですらあるアルパインの世界でも、誰も黙ってはついて来てくれない時代です（笑）。

”素直な人”と”服従する人”は、違いますが、新人の間は右も左も分からないので素直な人ですが、自立を獲得するということは、自分のやるべきことが自分で分かるということなので、無条件でついてくるわけじゃなくなります。

そうすると、”服従”しなくてはならなくなりますから、いくら従順が売りの女性でも、そうは問屋が卸すわけがないです。

なにしろ、盲目的な従順はクライミングでは死すら意味します。

■　急がば回れ

例えば、後輩の後ろを歩いてやったほうが実は近道です。賢い人はそれをすでに実践していると思います。

人は恩義を忘れないものだから、です。

そのほうがリードできないように育てて、自分を頼るように仕向けるより、人は離れて行かないものだと思います。

例えば、私が３年前に烏帽子岩左稜線をどこか一か所でもリードしていれば、あるいは、湯川で疑似リードしたいというのを聞き届けていれば、今頃はシュイナードBでも納得したでしょう（笑）。たった２日で疑似リードまで進めそうな私って、だいぶ才能あったと思います…その時、ちゃんとやるべきことをやっていれば…。

実際、シュイナードBは今の身体能力のレベルにあってはいるからです。リード技術がないだけで。

何しろ核心は、リード技術＝セカンド＝後輩、なのですから、いつまでも初級ルートが終わっていないのに、飛び級で、上位のルートの難しいのに、自分が行きたいからと言う理由を貫いて連れて行っても、セカンドの後輩は、それを聞き続けてくれるはずがないのです…。万年セカンドを強いられていることに気が付かないクライマーなどいません。

クライミングは自己責任の世界で、このままでは、ギャンブルの掛け金が上がっていくだけだと分かるからです。

■　神の采配！　膝の脱臼経験者との出会い

さて、今回の出会いは、神様が用意したとしか思えませんでした…

M本さん…　膝の脱臼経験者でした…。彼女の話を聞いて、私は台湾は取りやめることにしました。

膝の回復には長い期間がかかるということが、経験者の話を聞いて分かったからです。

この出会いで、私は龍洞、キャンセルを決定しました…苦渋の決断。

■　龍洞…パートナーが必要な岩場です

実は、龍洞は、もう半年以上前から、M居さんと一緒に行く約束をしてあったのですが、韓国に行く時点で、チケットを取っておらず、後ろめたく思っていました…。

チケットを取っていなかった理由は、私は４日では足りず、もう少し登りたかったからです。

しかし、龍洞は、相手を予約せずに登れる岩場ではありません。ので、誰か一緒に行く人があと一人現れないか？と待ち状態でした…　大体１週間くらいいたかったんですよね。

というので、龍洞のチケット、取るに取れず、もう取らないと値上がりする！ってタイミングで取ったんです‥‥韓国初日に。

だって、整形外科の先生、３週間で治るって言ってたし…。

そして、実際韓国に入って数日は、痛み止めを飲んでいたのですが、Dulegilを歩いてだいぶ、回復しました。

が、シュイナードBでは、やっぱりワイドは大変でした。足と腰で突っ張るボディテンション、無理…

でも、スラブはまぁ慣れているのもあって、インスボンのスラブは細かい立ち込みでも対応できるので大丈夫でした…

足が真下なら大丈夫なのです。ハイステップやきょんは禁止です！！

いい感触をもって帰ってきたインスボンでのクライミング…

ところが、今回、日向神でフェイスをやって、こりゃだめだわ、と理解…

5.10ｂの足軽、３回くらいテンションでした…怖かった…。

でも、触った感触からして、普段なら登れるだろう、と思いました。ギリギリではあっても、なんとか登れるレベルの困難でしたが、異様に怖く感じました。

やっぱり足のせいです…

というので、膝の脱臼ってエライ時間がかかる、ってことに納得しました。

■　龍洞でもトンデモパートナーしか見つからず…

また、龍洞でも、パートナーは見つかりました…ところが、その人、ガールフレンドと登りに来ているクライマーで、自前のロープなし、ヌンチャクなし…。

マックス君と同じではないですか…　これでは、パートナーどころか、抱え込むのは

　”お荷物”

であることがはっきりしました。つまり、龍洞行かないほうがいいという神のお達し＝マックス君だったのです…

というので、QXに宿泊キャンセルのメールを打ちました…

３万円がなにもなく流れていくことになりますが…まぁ、格安航空券にはいつもお世話になっているからなぁ。

お金より、体が第一です。

■　自分が正しい！と言う気持ちが強すぎる人は海外には合わない

自己肯定感が強い、というのは素晴らしいことですが、自分があっていて、周りが間違っている、という観念が強すぎる人は、海外には適性がないです。

慣れてる韓国ですら、AirBなのに、普通のホテルのつもりで、突撃しちゃうとか…チェックイン時間前に行く…ことです。事前に読んでおいてね、と送ったハウスルールは、読んでいない。

海外では、自分の常識、相手の非常識、というのがよくあることです。なので、事前に分かることは分かっておくのが普通です。それを怠って、あら？ってのは私も良くやりますが、それでえー！って怒ることはないです。自分のせいですから。

海外というのは適性があります…私は、別に、そう、適性が高いタイプではなく、前にいた会社では、男性たちはフィリピンなども行っていましたが、私はそういう危険国は行きませんでした。

つまり、私が行くような国は、海外と言っても初級と言うか、治安が安定しており、一般先進国の常識が通じるような国だけなのです。


賄賂を渡さないと通行もできないとか、そんな機転は必要ない国ばかりです。ただ、だとしても、多少の用心は必要で、何がその国での普通なのか？ということは、まぁ自分が分かっていないかもしれないという前提で、考えていく謙虚さというか、頭の柔らかさが必要です。

その辺は年配の人には、お願いしづらい。

そういえば、以前こんな苦情を言われました。バスのチケット、発券がコンビニなのに、できるコンビニとできないコンビニがあるのはおかしい！と。

ローソンではOKで、ファミマでは扱っていないとか。それでコンビニの店員さんを責めて自分に正当性があると思います？　普通の人はないです…だって違う会社だし。

でも、コンビニ各社は同じサービスを提供すべきだ！と声を荒げていた青ちゃん…うーん。たしかにコンビニは、もう行政機関そっくりに機能していますが…。でも、お門違いと思うぞ？

でも、黙っていました…。そういうのは、時代的背景や文化的背景、育ちでだいぶ違うだろうと思うからです。

それにいつも娘さんの話をしてくるので、私を娘さんに重ねて、頼ってきているのだと思っていました…　本当は娘さんと岩に登りたいんだろうな★と。

私は父を知らないで育ったので、まぁ父親を世話するみたいなもんかなーと思っていました（笑）。本人には内緒ですが。まぁ、これは好意的解釈すぎますね（笑）。

■　つくつくぼうし＆竜頭泉友田開拓エリア！

さて、そんなこんなで、日向神奥壁には、足が治った暁には、つくつくぼうしを登りに行くぞ～！と思っています。

いけなくなった龍洞のお口直しは、岸良もとい竜頭泉です。最近易しいクラックが開拓されて、一杯登れそうなところがあるらしいです☆

今から、楽しみです☆

他者評価と自己評価

昔に自分で書いた記事がFBからアップされた。自分でもよい内容だと思ったので、あげておこうと思う。これを読んで、誰かほかの人の”登れる判定”で登らなくて良かったと思った。

何が登れて何が登れないのか？ あるいは、何を登りたくて何を登りたくないのか？それを決めることが自己責任、ということだからだ。

一般に

アルパインクライマー＝登れるところを登るのが自己責任、であり、

フリークライマー＝登れないところを登りたいと思うのがクライマーに足る情熱ある態度

とされている。その混乱が日本では見受けられ、アルパインの流儀でフリーのルートが開いてあって、フリーしか知らない現代初心者クライマーを危険に陥れている。多くのクライマーはそこを理解するのに時間がかかるので、一定数が事故ったりなんだりで亡くなっている。

■他者評価と自己評価

私が自分で思っている登れる感（自己評価）と師匠が思っている登れる感（他者評価）が、大幅に違うので、そこに少しリスクを感じています。

例えば、アイスですが、私はまだ醤油樽の滝のリードも終わっていないのに、相沢55mのリードが来て驚きました…　

一応、断っておくと、先輩や師匠と言うものは、登れる！と思わない限り、後輩にリードを勧めないものなので、55ｍリードできると思ったんでしょう。

一方で私が満足したリードは広河原沢の中央ルンゼに行ったとき、勝っちゃんのビレイで登った滝。4級でそんなに大きくない、たぶん20ｍくらい？　ロープだいぶ余ったので。

上手にロープの流れを作ってリード出来たよな～と自画自賛中でした（笑）。大した滝でないので、シラケた顔してたよなー　青ちゃんは。

乗鞍の滝に行ったときも、こんなの、何がいいの～くらいなノリだったよな～

というので、安全マージンというか、何に達成感を感じるか？というのは、

初心者は先輩が思うより、すごく小さくても、しっかり達成感

なのかもしれません。私は10ｍ→20ｍ→30ｍ→40ｍ→50ｍと成長していくつもりだったというか、それが死なないための秘訣だと思っているので、10ｍ→50ｍになると、喜ぶというより、”んなわけないじゃん！”という反応です…すいません。

先輩に、「その場合は楽勝そうに登ったらだめだよー」と言われたんですが、アイスって、登るための苦労の９０％が、スクリュー打ちなので、それがないトップロープだと誰でも楽勝モードっぽい登りになってしまいます。

ので、私は疑似リードがしたかったのですが、それはできなかったので、いつまでたってもリードに必要な技術が身につかないということに…

岩に置き換えると、やはり、クライミングの初期から、5.6でいいので、リードしてプロテクションやランナウト等を学びつつ、傾斜をきつくして困難度を上げて行くのがいいのかなと思います。登攀距離は自然に伸びると思いますし…

大変なのは、フェイス、スラブ、ハング、クラック、ワイド、とタイプの違うクライミングのすべてで、それをやって、苦手の部分がないクライマーになることで、一般に現代クライマーは、フェイスやオーバーハングは人工壁で登れるので得意で、スラブやクラック、ワイドは下手くそになりがちだということです…

苦手克服には、簡単なところから

　登れる自信＆落ちない自信

を積み上げるしかないんですが、土地柄や環境に左右されます。

ご機嫌な見晴らし岩でカムセット練習！

■　現状

岩登りは苦手だ。

その中でも、クラックは、最初から不可能感が比較的少なく、小川山レイバックは、おお～！と初めて見たときに感動した。

というので、クラックを覚えよう！と思ったのだが、クラック講習に出たら、「もうちょっとフェイスを覚えたほうが良い」と返されてしまった（笑）。フェイスが登れないからクラックに来たのにね～。

不可能感満載のワイドや、フィンガーを経て、なんとかハンドサイズの５．９なら…というのが今の現状だ。

現状だと、”登れるクラックを登る”という結末になっており、”登れそうにないものにチャレンジする”、ということができない。

長野・湯川の易しい5.9くらいのクラックを軒並みリードする、リードの取り貯めする、というのが課題になる段階だ。

が、湯川はカムセットに一癖ある、というのでスキル的に却下されていた。３年前だ。

真の課題はカムセット。

■　カムセットの失敗は許されない

カムのセット失敗＝ノープロテクション　

ということで、フェイスに一杯逃げられる場所でカムセットを覚えたい。自分のギリギリグレードではない岩場に行かねば！というので、龍洞の岩場へ出かけた。楽しかったが、ほとんど雨で練習は、ほぼできなかった。

先輩が三倉に連れ出したりしてくれたけど、三倉、難しすぎてほぼカムエイド。まぁ、カムエイドにもれなくなっている、ということは、基本、カムのセットはバチ効きってわけで、目的を達したとも言えるんだが（笑）。

とはいえ、リードにあんなに時間がかかっては！玉切れにもなったし！

さて、どうしようか？

■　見晴らし岩でカムセット練習

見晴らし岩は、コケがない快適エリアは、右端・左端なのだが、登攀が易しいのでフリーのクライマーは見向きもしない。

クラックのクライマーから見ても、クラックはあるんだが、段々が一杯で、クラック登りは必要ない。ボルトも打たれているので、カムも必要ない。というので、誰が登るん？となっていた。

が、カムセット練習に使える！とひらめき、出かけることにした。

■　真ん中のフレアした5.9

4.　ルート４.　（5.9、14m、ボルト４本）
　フレイクを利用して一段上がり、バンドを左上し穴状のホールドを取る。ここから右のクラックへ移る。
そのままクラックを伝い、上部で左へ出てハング下の小テラスへ這い上がる。

このルートを題材として、ボルトレス化が可能かどうかやってみた。
結論は不可能だった。

まずは一段あがったところで、フレークの内側で、できるだけ高いところに紫を噛ませる。下も大きめのカムが効くが、フレアしているし、１本目なのでできるだけ高いところが良い。

次が問題だ。ボルトがあるが、ボルトを使わないとすると、フレアしたクラックのスタートから、できるだけ下に黄色２番を入れたが、実はこれは、スタンスから届かない。ので、ポケットを取るムーブを出した後になり、しかも安定して立てるスタンスでもないところで取らないといけないので、現実的には非常に入れづらく、ノープロで上まで行った方がむしろ登れる人には安定したスタンスということになってしまう。しかも、一番下で取ったとしても、ギリギリランナウトを免れるかどうか。ということなので、実質ボルトがないと、ノープロと同じになってしまう。したがって１つ目のボルトを省略するのは現実的でない。

２ピン目の横に赤が取れるが、このボルトは確かにカムを確実に決められる人なら、要らなくなるが…5.9を登っているような人がそんな人かどうかというと、？。しかも、下で黄色を入れて、赤を入れた想定で、やっとランナウトから免れるわけなので、やはりボルト省略は現実的でない。下が核心になって登れなくなる。

その上はしばらくフレアして取れない。が段差があるので、なんとかなる。

クラックが平行になってきたところで、青、黄、緑などが５０ｃｍくらいの間隔で取れた。取れるところは全部入れてみた。選択肢はある。どれを使うかは好みと身長、使うホールドによりそうだった。あとは終了点になってしまうので、どこかで入れないといけない。ここもボルトレス化はやろうと思えば省略できるが、現実的でないと思われた。終了点の下で一本入れないと、だいぶランナウトになるし。

終了点付近では、どこも入れるところがないので、支点をナチュプロ化するのは無理で、無理に実行するとすれば、下向きのリスに差し込んだハーケン！いや～、いやですね～、下向きですからね～。

ということで、このルートを最も快適に安全に登るのは、やはりボルトが良いだろうという結論になった。カムはカムエイドが可能なので、登れない人がカムエイドするには、上記のカムを持っていけばハンドジャム代わりになること請け合いだ。

しかし、ボルトレスになってしまえば、５．９のルートであっても、５．９が限界グレードの人が楽しめるルートではなく、5.12くらいの人がゆとり付きで登る５．９という性質になってしまうだろう。

登り自体はクラック登りはさして必要ではなく、フェイス＋足はスラブ。ハンドホールドが、フレークやカチ、ジャミング、カンテ持ちも使える。

このような岩のルートは、どういう性質と表現すればいいのだろうか？やはりフェイスだろう。ドスラブではないのでスラブとも言い難いが、出だしはフリクションクライミング。途中足ジャムも使おうと思えば使えるが使う必然性がないので、小さいカチを拾うクライミングとなり、エッジに乗りやすい靴が良くなる。上に行けば行くほど、岩が乾いてコケが少なくなり快適になるので、下が悪い＝初心者向きではない。が、この主岩壁では一番易しいルートだ。

ここは岩場全体が下の方がコケで悪いので、下核心になることが多い。ま、岩場は大抵たいがいそうだけど…。下で落ちれないということは、やはり確実なプロテクション、ボルトが欲しいところだ。

あとで師匠のYさんに登ってみてもらったら、カムはちゃんと効いているようだった。

ナチュプロ化できるかやってみたけど無理！なルート４　5.9

■　その他　右岩壁

あとは今日は右岩壁に色々とカムをさして遊んだ。カムの経験値も差した数と思うので、今は登攀よりも、カムのセット経験数、命！だ。

Yさんが、右側のルートで一部カムセットしてくれたものを回収したが、さすがで、そこでは、グレーが効くところが大体似たような幅ではあるが、フレアしているため、一か所しかなかった。

初心者だとそこを選べないかもしれない。幅は見た目で決まってしまうが、効く場所がかなり限定的だった。

ので、さすがだな～と思ったのだった。

Yさんは「私はクラックは登れません」とか言うけど、ちゃんとプロテクションはセットできる人が言うわけで、私がこんな程度のプロテクション設置能力なのに、クラック登りたい！とか言っているのとは大違いなのである（笑）。謙譲の美徳って、これのこと？

■　ぽかぽかの岩場

今日は、見晴らし岩は例のごとく、暖かく、とても幸せ気分だった。午前中は風がつよく、ゴーゴーと風がなっていた…。しかし、北面が強風なだけのようで南面の側は、小春日和り、の素晴らしい日だった。

自然の中にいるだけで、なにかしら、マイナスイオンみたいなものか分からないが、すっきりとした気分になれる。

今日は岩に張り付いて触っていたが別にトレーニングは、さしてしていないが、カムのプレースメントを覚えるという積年の課題の、解決の一歩が踏み出せてよかった。

■　育ち方　

私が思うには、

１）トップロープでムーブを覚える

２）疑似リード＋エイドでカムを覚える

３）リード

というのが、安全パイで、２）カムを覚える、をすっ飛ばしていくと、リードというのは、

A)　絶対に登れるところしか登らない＝落ちないので、カムへの信頼は積みあがらない

B）ギリギリに迫って落ちる＝カムが飛んで大怪我＝懲りる

のどちらかになってしまうと思われる。どっちの結末も嫌だということで、やはり疑似リードというのが必要になると思う。

多分、

１）トップロープでムーブを覚える

２）トップロープでさらに高度なムーブを覚える

３）さらに高度なムーブを覚える

４）落ちないところしかリードしない　

５）カムは、時たまエイドで使って信頼が生まれる

ということになっている人が多いのではないか？と思うが、そうすると、5.11のクラックが登れるようになってから、５．９のクラックをリードする、というようなバランスになるのではないか？と思われる。

どちらの道をとってもいいのだが、昔の人は最初の方法で、今の人は後者の方法が多いという印象だ。つまり、（リードできるグレード）と（フォローで行けるグレード）がかけ離れている。２グレードくらいの感じだ。

まぁ、自分にとって難しすぎるグレードのルートをフォローであっても登っていれば、カムはエイドで出さざるを得ない…。

私はアダモ5.10ｃは登れない。けど、カムエイドなら３番が効くので簡単。

前進用にカムを使うと、フリーのクライマーからは当然フリーではないので、え～と言われるけど、それはショートだからで、マルチの場合、スピード＝安全であり、フォローはさっさと登りたいわけで、そこでフリーにこだわっていると、日が暮れてしまいかねず、別のリスクが出てしまう。

ので、

・ショートの時でもフリーにこだわる時間を短くする練習日
・フリーにこだわる練習日

の二つがあってよいと思われる。

今日はカムセットをテーマとした日だったので、いっぱいカムセットができてよかった☆

新しいDMMが前日に届いていたのだった☆

■　次回の課題

・紙とペンルート図にクライミングムーブを書きとる

苦節４年のクラック個人史 まとめ

■　クラックの個人史を振り返ってみた。

１）トップロープでムーブを覚える
２）疑似リード＋エイドでカムを覚える
３）リード

というフェーズを考えると、やっと５．９疑似リード、の２）まで来た。がまったくのド素人から、数えて苦節４年…。

もちろん、小川山レイバックはすでにRPしているが、一回では…。5.10Aのクラックにステップアップして良い、とは私には思えない（笑）。

5.7のクラックはMOSが、城ケ崎でできているが、それは５．７のこと。５．８と５．９のオンサイト経験を積みたいと思う。

しかし、５．７をMOSするためには、５．９～５．１０Aのクラックトップロープ時代を３年貯めないとダメ、ということだ。トップロープ＝ムーブの習得。

というわけでスタートから５年たって、やっとこさ５．９をMOSするには十分な修行量というわけなのだろう…

いや～、ほんとクライミングの習得は時間がかかるなぁ。

■　個人史　

印象に残っているのを赤にしました。

ーーーーーーーーー福岡時代ーーーーーーーーーーーー
2019年３月９日　見晴らし岩　７回目　カムセット練習　→　本日　
2018年11月18日 油山川  １回目　center crack 5.10b
2018年11月11・12日　三倉  Heitai crack
2018年１１月４－６　三倉  first time Nyumon crack 5.9 x
2018年10月11～18日　台湾　龍洞の岩場　L　
2018年１０月７日　矢筈岳マスターズルーフ　5.9TR

2018年７月　モツクラック５．９　OS　　2018年のベストクライム！！！！

2018年７月10日　小川山レイバック5.9　 やっとマスタースタイルで登れた
　　　　　　　　　笠間ピンキー　5.10ｃ　RP　
2018年６月　竜頭泉　クラック
2018年５月25日　吊舟岩（宝満山）クラック　カム設置練習
2018年２月２４，２５日　城ケ崎海岸　５．９オンサイト　クラックカム設置
ーーーーーーーーーーーー福岡開始ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーインスボン時代ーーーーーーーーー
2017年　９月　インスボン　セカンド
2017年　５月１４～２２日　インスボン  初インスボン　2017年ベストクライム！！！
2017年　１月　昇仙峡　クラック＆ワイドクラック

2016年　１０月２５日（火）　湯川　デゲンナー５．８　RP　２名

2016年　１０月１５・１６日　小川山ソラマメ＆瑞牆ツルカメランド　
　　瑞牆頂上への階段５．８　（クラック）　OS　３名　　2016年ベストクライム！！

2016年　９月７日　小川山　レイバック５．９　ピンクポイント　２名

2016年　９月６日　小川山　カサブランカ＆ブラックシープ　２名　カサブランカ３回目
2016年　９月５日　小川山　マラ岩レギュラー　４名　カサブランカ２回目
2016年　８月７・８日　八幡沢のスラブ状岩壁　カサブランカ１回目

2016年　８月２日　湯川　コークスクリュー　TR　２名
　６月１９日　乾徳山旗立岩中央岩稜　２名

　６月２日　小川山　烏帽子岩左岩稜　２名　
2016年　４月１２・１３日　湯川クラック　２名

・・・・ここからインスボンを目指す日々・・・・

ーーーー初心者時代ーーーーー
2016年　３月３０日　近所の岩場　クラック＆フェイス＆スラブ　末端壁　２名　ＴＲ
　2016年　２月４日（木）　昇仙峡　クラック　２名　ＴＲ
　２０１６年　１月２５日　昇仙峡　クラック　２名　ＴＲ
　２０１６年　１月２日　昇仙峡　クラック 他２名　ＴＲ

　２０１５年１２月２８日　昇仙峡　クラック　他２名　

２０１５年１２月２７日　昇仙峡クラック　吉田和正さんの講習　他５名　
2015年１１月２１・２２日　湯河原幕岩　菊地敏之さんの講習　ＴＲ
2015年１０月２８日　小川山　クラック　（案内役）　リード　超危険クライム！！！
2015年５月２９・３０日　小川山クラック　龍の子太郎　屋根岩２峰　(セカンド)
2014年６月３０日　小川山　親指岩　小川山レイバック　　クラック入門　ＴＲ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

マジ一回目の小川山レイバックは、クラックよりマントルが課題だったんだったよな～（笑）。

登れる気がして、素人さんビレイヤーを連れて小川山レイバックに登りに行ってしまったワタシは超危ない！！クライマーでした。　やっぱりクラック講習を受けるべきだったと思う。

１グレード上がるのに３年として、現在の５．９MOSが５．１０Aになるのに3年とすれば、5.11が登れるには、１２年かかる計算になるんですけど（笑）！

フリーの強つよクライマーの皆さんってホントすごいですね！！！

がんばろー。

クラックの進捗 三倉

私のクラックは、光が見えてきました。昨日は、日月で２度目の三倉。

初日は、ハンドで足がない、素直な直上ルートの、チビリノクラック5.10a を３回行きましたが、ハンドジャムよりも足ジャムが課題でした。ムーブは２度目が一番よく、３度目はヨレて、ダメ。クラックもムーブを起こしながら登らないと意味がない。つまり、雑に登っても、リードにはつながらないということです。チビリノ…では、カムエイドしていませんが、カムエイドしたとしても、フットスタンス勝負、つまりアブミも出さないと登れない可能性があるということが分かった。

１回目の三倉で行った入門クラック５．９は、ほぼほぼ全部カムエイドで、ジャムせずに抜けましたが、カムエイドをしたことで、カムがバチ効きということが分かりました。カムのサイズ見極めには、だいぶ自信を深めました。もう一回行けば、もっとカムエイドが洗練されそう。

プロテクションへの信頼は、カムエイドで作りたいですが、アブミに乗るカムエイドをまだしていないので、アブミカムエイドで、どっかぶりを超える練習があれば、と思いますが、これは次回の龍洞でできそう。私には大きすぎるフィストクラック５．１０Aでやるのがいいかなぁと思います。

クラック特有のムーブは、ムーブ練習で別の練習です。これは、兵隊クラックで。３回目は、リードできそうでした。兵隊クラック一回目は、もうムーブもへったくれも…みたいな登りでしたが、２度目はカムエイドでカムの順番を作り、３回目の昨日はムーブ、なぜか定着しており、次回はリードできそうでした。疑似リードが先とは思いますが。

昨日は、ほかにラップクラック、パンプキン、ヒップクラック（途中まで）をやりましたが、ハンドはそこそこ定着、フィンガーは今から、右上、左上は今から、チムニーはOK、ワイドは大いにくたびれ中…です。

習得が遅いと非難されて心外に思っています。それは比べる対象が、２４歳とか、もともと国体選手だった人とか。勘弁してよ、全く遅くないよと、自分が後輩を育成した経験から、思います。

前の会での話ですが、”会長さんの専属パートナー、通称愛人”だった人がいました。
自分でクライミング環境を整える努力不要。すべて会長パートナーに指導は、指導計画も含め、すべてお任せ、丸３年オールセカンドで、マルチや本チャンに行き、ついでに言えば、歩荷も免除でザックは背負ってもらって登って、４年目で５．１０ｂを人工壁、外岩5.7のリードが課題、だそうでした。

つまり”大人の山岳部”は、エリート教育をしても４年で人工壁５．１０ｂ＆外岩５．７リード、そこまでということなので、今現在、私がやっていることは、一般の大学山岳部においては入門クラスですが、”大人の山岳部”においては、かなり難しいことをしていると思います。

先輩に上達が遅いと言われましたが、クライミングのスタート年齢（42歳です）や体力のハンデ、身長（小さいです）、自分で進む道を選び、環境を整える努力を自ら行ってきたこと、等を考慮すると、かなり早いのでは？と思います。

クライミングのスタート時点の能力は、人それぞれですが、私の指導経験から言いますと、スタート年齢は重要です。

スタート年齢が低いと、危険認知力が備わっていないので、クライミングムーブそのものの習得は早いです。あぶないということが分からないので、危ないことを平気でやってしまうため。

私は、人工壁に通いだして３か月目で、初めてのゲレンデに行き、その日に５．８をリードしましたが、それが私のスタート時のクライミング能力ですが、ラオスで指導した若いドイツ人女性は、５A（５．６くらい？）がやっと。山梨で指導した５０代女性は、5.4も登れないスタート、でした。一方若い男子は、5.9は、普通の５．９であれば、その日に登れると思います。

今回の三倉では、昨日は、ワイドのムカデトラバース５．９を一本目でやりましたが、クライミング歴１０年以上でフェイスなら5.12RPの方でも、そこそこ苦労して登っていましたので、クライミング能力というのは、あまりグレードに執着しないほうが良いと思います。

とくにクラックは、グレードよりも、クラックのサイズで判断したほうが良いそうです。たしかに龍洞のフィストクラックは、5.10Aでしたが、誰のフィスト？っていう感じで、私にはリービテーションが必要でした。カムだと４番。私にとって、5.10Aでないことは確実です（笑）。

ということなので、まぁ三倉は２回で、そこそこ納得感がありました。まぁ、もうしばらくは、三倉はいいかな。

ムーブより先に、カムエイドを磨いたほうがいいですね！

有段者へのリードクライミング導入方法の考察

■　有段者へのリードクライミング導入

についてベストな戦略を考えています…。

これまでの大学山岳部新人君向けを、体力がない人、知力が劣る人、などすべての人に、じゅっぱひとからげに転用したような教え方ではない、良い教え方はないかなと…。

戦略１）アルパイン風…
歩きの山の山頂で易しい１、２ピッチのマルチ登攀で、山全体をトップアウトする喜びを伝える作戦

戦略２）ザイルを伸ばす風
リムーバブルプロテクションの使用から教え、自分の判断でリスクコントロールし、ザイルを伸ばすという真の意味を教える作戦

戦略３）杉野さん方式
トップロープして、疑似リード、リード、で、それぞれの安全マージンの厚みの差を理解させる

戦略３）一般路線
インドアスポーツクライミングのリード　→　ビレイの習得＆ロープワーク　→　外岩スラブ　→　外岩エイド　→　外岩ハング…　→　外岩マルチ

戦略４）必要最低限路線

懸垂＆結び替え練習　→　TR　→　リード

戦略５）待つ路線

トップロープフィックスでの各自クライミング　→　リードしたくなったら、自分には何が欠けているか？考えさせる

私としては、戦略５）の待つ路線が一番いいかなぁと思ったりしますが…。

自分に必要なことは何なのか？

を考えるスキルがつくと、自動航行、オートパイロットできる。

■　男子の師匠の得方

大事なことは、自分から意欲がわく、ということ。それが発生するにはどうしたらいいのか？

私が思うに、男性は男性の師匠の得方があると思います。

師匠の青ちゃんは釣りを学んだとき、自分の後から来た釣り人が自分より多く釣っているのを見つけ、驚いてその人に、後ろを歩かせてください！と言って、後ろを歩かせてもらって盗んだそうです。彼は今では釣り名人…

まずは相手の成功の秘訣が何なのか？それを知りたい！と思う、その思いがモチベーションなのでは…　

男性の場合は、このような入り方でないと、自分で学ぶというスイッチが入らないのかもしれません。

アセントの種類がいっぱいありすぎて、よく分からない件

ヘッドポイント：　試登

ピンクポイント：　カムプリセットで完登

レッドポイント：　何度も登って完登

グランドアップレッドポイント：

グリーンポイント：オールナチュプロ。残置無視。

オンサイト：初見で一撃

フラッシュ：人の登りを見てから一撃

ハングドッグ：ぶら下がってオブザベすること

ホワイトポイント：ノーテンのトップロープ完登

グランドアップ（ワンプッシュ）：下から順に登る

講習スタイル：疑似リード

■　既成ルート

私は開拓していて思ったんですが、開拓者はオンサイトしたくてもできないのです…

なので、既成ルートをリードしないって言うのはだいぶ損です。

せっかくオンサイトが可能なのに…

しかも、日本ではルートの数はとても限られているので、”リードで登れるようになるまで取っておく系”　です。私はガマスラブはそうやってオンサイトしました。　

カサブランカとか、ジャク豆とか、練習用と決まっているようなルート？？？は、TRで登らせてもらって、段々と分かってからリードでいいと思うんですが…

そういう性格の以外は、リードでやらないと損した気分ですよね。