ピラ

■　今日のクライミングメモ

今日は暑かった。今年の夏は７月１日に始まった。

ピラニアに行ったら、人が多かった。今日はリード６本。+ボルダリング　１０本くらい？

課題

　・足をもっと細かく上げる　→　デッドにならない

　・脚は内転させてあげると上がる距離が少なくなるので、どうせキョンすると思っていても、最初はまっすぐにあげるべし

　・ステミングを多用　→　ステミングから抜けるときにムーブ解決が必要

大体２時間くらいで、ムーブの出具合が悪くなってきたので、辞めた。

最初のフレッシュな間は、ムーブであまり悩むことはないが、だんだん疲れてくると、ムーブが出てこなくなるようだ。

６月のまとめ

■　座学ガンバな日

今日は、一日、レスキュー講習の予習の復習（ああ、ややこしい）をしていて疲れた。

備忘録に取ったメモをまず記事に起こし、それにほぼ６時間。結局、何を伝えようとしている話だったのかということをまとめるのに、小一時間。

あとは自分でロープワークの復習をしなくてはならない・・・。あ～疲れた。

■　レスキューの共有

いつも思うんだが・・・、

　　二人で登っている時に、例えば、セカンドに落石が当たって気絶した

とか・・・
　　
　　トップがホールドが欠けて落ちた・・・

とか・・・

した場合、どうしたらよいのか？を共有していなかったら、どうするんだろう？？？

ま、要するに　危急時　ということなのだが。

自己脱出を知らなかったら、色々とまずいことになるだろうな～。

と思うので、いつも登りに行く人とは、レスキューを共有したい。

とくに高山のマルチやそれより危険な沢に行く人とは、レスキューを共有していないとなかなか行けない。

■　うれしかったこと

今回はクライミングはちょぴっとだけで、レスキュー知識の共有化をしたのだが、これは今月末の予習だ。

今回でもっともうれしかったこと。

　「もう前穂北尾根には行けるよ、行って来たら？」

と言われたことだ。

そうか～もう行けるかな～。なんかうれしいな～。一緒に行く人がいないから、行けないし行かないが、もう行っていいのか～。

３年努力すれば行けるようになるんだな♪

■　羨ましいセリフ

今回羨ましいセリフがあった。

　「経験値で登れる」

ああ、羨ましい。多くの経験を持つこと自体が困難。経験値で登れてみたい・・・。

２０代から登山を始めれば10年の経験で３０歳。

４０代だと５０代・・・まぁいいけど。私はまだ成長途中なので、まだ成長しないといけない。

のは分かっているが・・・羨ましい。いいなぁ。既に、”味わいの境地”に立てて。早く自分の山ができるようになりたい。　


■　行けるか行けないかの判断

心・技・体・知・経のバランス・・・

行きたい心、
行ける技術　
歩ける体力
自分に見合ったルートを選ぶ知識
危険を察知する経験

なのだそうだ。知識がバランスよくつかないのが、いきなり難しいルートというパターンなのだそう。

■　突然上手になったクライミング

クライミング力のことを考える・・・　５月はクライミングしていない。完全レスト。

これは、実は確信犯で、わざとクライミングには行かなかった・・・。吉田さんと登っている時、オーバーワークでパワーが出ないのが問題として指摘されており、体をフレッシュな状態で使う方がいいかな、と思ったことが一点。

またなんだか、内側にできている良いイメージを人工壁に行って壊したくなかったというのもある。

なんだかんだと言って、人工壁の登り、というのがあるからだ。

すると、６月は、突然上手になっていた。自分でもビックリだ。

■　集中しすぎる癖

でも、バレエでも、こういうことはあった。プラトーに乗り上げたらレストするに限る。

考えてみるとバレエも、もっと上手になりたいあまり、熱中してしまうということが欠点にあった。

３、４月を振り返る。今登ってくれている人とは、大体２日連日で登ることが多い。

数えてみたら、５月前は、４回ほどクライミングしていた。たったの４回。８日間。

これは、あっという間に上達した気がするんだが、どうなのだろう？

■　６月のまとめ

６月は人工壁中心に登る予定にはしていたのに、結果としては人工壁には行っていない。スイマセン。

梅雨時は体調を悪くしており、丸一か月が気管支炎な感じだった。梅雨時は誰でも体力が下がる。

あまり、激しい運動で消耗しないことが大事かもしれない。真夏も同様。

1. 　　　　６月１日　甲府幕岩　
2. 　　　　　　　２日　小川山　烏帽子岩左岩稜
3. 　　　　　　　３日　小川山　烏帽子岩左岩稜回収　リバーサイド　
4. 　　　　６月１３　小川山一泊二日　兄岩
5. 　　　　６月１８・１９　十二ヶ岳の岩場
6. 　　　　　　　　乾徳山旗立岩中央岩稜
7. 　　　　２６日　ベースキャンプ　１７～８本も登った（笑）
8. 　　　　２８日　人工壁　６本くらい？

■　７月の予定

７月は土日は夫と過ごし、平日はクライミングかなと思っている。体もフレッシュになったし、全身持久力は体力温存期だ・・・私は夏にはとても弱いので。

今年はクライミングと正月に決めたのだし、パートナーの骨折も良い知らせが入ってきているし、今のうちに早く上手になっておかないと！

使ってはいけないビナ

■　セカンドの確保時に使用するカラビナ

セカンドの確保支点を作るとき、カラビナを噛ませるが、

　　使ってはいけないビナ

がある。 このように薄型のビナだ。カラビナのスパインの形状が平べったいため、ロックがきつくかかってしまい、解除が困難になる場合がある。

薄いビナを使わない

このように

スパインの径が輪切りにした場合、

　丸型

のビナを使う。

アルパイン ピンチキット

■　ピンチキット

アルパインクライミングで考えられるピンチ（危急時）とは、何であろうか？

　１）　ルートミスして支点がなく登れない

　２）　ミスしていないが登れない

　３）　なんらかの要因により敗退

これらの３点に備えるのが、ピンチのための道具である。

以下は、ベテランが見せてくれたピンチキット。

学びとるべきは、

　　・キットの洗練度
　　・何をどれだけ持つべきか

である。こういうものは、見て盗むことになっている。

左から

１）マイクロトラクション

２）簡易アセンダー

３）ケブラーコード（マッシャー用）

４）プーリー

これらはピンチからの脱出に必要になる道具である。

オーバルのカラビナに掛けてあるのは、プーリーを使う状況では、オーバルビナが必要だからだ。

簡易アセンダーは、

　使用できるロープ径

に注意。

これは　８ｍｍから使える。

大体アルパインではダブルロープで行くからだ。

 ハーケン類（３種）

ジャンピング

リングボルトのボルト部２個

スカイフック

 ケブラーコード

細引きに見えるが、ケブラー。

大事な点は強度があるということ。

　こちらは私のピンチキット。　これらは、いつもアルパインに持って行くもの。

左から、

　　ナイフ
　　ケブラーコード　（バックアップ用）
　　タイブロック
　　簡易アセンダー
　　ハーケン　２枚
　　プルージックコード　
　　プーリー

　これをＡ’ｍＤというオーバルビナにぶら下げて持って行く。

　私の簡易アセンダーは、１０ｍｍ以上となっていた。

レスキュー復習

■　レスキュー講習

この二日間は、パートナーとレスキューの共有化をしていた。

去年の今頃・・・都岳連のレスキュー講習を受けた。渡辺輝男さんの講習で、とても楽しく、すごく勉強になった。

今回は大阪労山方式を教わった。

ロープワークは創意工夫が生きる。

そのため、やっていて、とても楽しい。

■　自分で構築したい

なぜ好きなのか？というと、

　リスクを自分でコントロールしている感じがするから・・・

かもしれない。

　人に支点作りをやってもらうと、リスクを自分でコントロールしていない。

ので、なんとなく不安感が拭えない・・・（汗）

支点の構築に何の結びを使うか？というようなことを考えるのが、とても好きだ。

その時使っている脳は、登山の計画を立てている時の場所と同じ気がする。

■　人工壁で理解したこと

初日は雨だったので、人工壁に行った。同行者は人工壁が苦手なのだそうで、似た者同士（笑）。

とはいえ、人工壁では、パンプするまでクライミング。

・・・というのも、実は私が安心してビレイを任せられると感じられる相手は、数多くなく、彼は、筆頭メンバーの一人である。

・・・ということなので、落ちるまで登る。もう腕がギリギリ。

しばらく外の岩に通ったおかげで、ルートセットの良しあしが分かるようになった。

　・クリップポイントで、レスト体制が作れないルートセットは、ＮＧ

　・１～３ピン目を取るまでに、核心部があるルートセットは、ＮＧ

ということだ。

どうも近所の人工壁の課題は背の低い人にとっては、危険が大きく感じられるルートセットが多いということが、同行者のベテランの視点から見てもあるようで、その点で納得感が得られたのが成果だった。

振り返って考えると、初年度で、まだビレイで落ちる経験を積んでいないために、ビレイを信用できず、ムーブ解決ができない状態で、怖かったのは、正常な感じ方だったのだ。

怖ければタノシクナイ・・・

その点が理解できて、とても救われた思いがした。

・・・ということで、結論、やっぱりメインに使うのは外の岩のほうが良い。

幸福になるための手段としてのクライミング

■　Ｌｏｖｅネイチャー

私は、日本の自然はとても美しいな～と思うので、

　美しい自然の中で過ごすのが好き

なのです。自然の中で過ごす、過ごし方の一つとしてクライミングがある、という位置づけ。

一方、純粋にスポーツクライミングは、

　競争原理

が強く支配する活動です。ちょっと苦手・・・。昔から、競争は苦手で、競争がある環境そのものを避けます。

■　つい頑張りすぎるピッタ体質

さて、フィットネス、

　幸福になるための手段としてのクライミング

ということですが・・・これには、体質別アプローチが参考になります。

アーユルヴェーダでは、体質を３つに分けますが、私はピッタ体質、火の体質です。

ピッタ体質の人は、集中力があるのですが、熱中しやすく、

　・オーバーワークをオーバーワークと気が付かない
　・競争原理があると、すぐに熱くなる

のが欠点なのだそうです。

■ 大事なことは　Ｌｅｔ　ｉｔ　Ｇｏ

クライミングは、趣味なので、

　できるようになってもいいし、できるようにならなくても良い。できるようになれば、儲け。

結局のところ、趣味の目的は、

　その趣味を持つことで、日常の他の煩わしいことが、煩わしさではなく、むしろ、楽しくできるようになること

ではないでしょうか？趣味で人生を複雑怪奇現象化してしまってはいけない。

クライミングやいわゆる”山”は、結構その傾向がある活動です。というのは、なかなか環境を整えるのが難しいからです。クライミングするのが煩悩化しないようにしないと！

そう言う場合、大事なことは、Let it Go、つまり、あまり執着しないということです。

■　あまり執着しなくても　山は逃げない

過去３年で学んだことは、

　行きたい時にタイミング良く行きたいルートに行けなくても、あまり気にしなくても良い

ということです。ご縁を含めて、

　Right route comes on a right time!

です。

　待つ時間は、そのルートへ愛情を込める時間

です。計画から時間が開いてしまっても、それはそれで、山がより味わい深くなる。パッと行ってしまったルートだと、思い入れがあまり出来上がりません。

■　良き思い出を数多く持つこと

山をやる中で大事なことは、

　個人的な思い入れを数多く持つ

ということです。思い入れがあるということは、振り返った時楽しめる、良き思い出がある、ということです。

■　奇跡を待つ

機会が成立することは、アルパインの場合かなり難しいです。

したがって、種はまくけど、あとは野となれ、花となれの鷹揚な態度が必要です。

まず、メンバーが揃うことが難しい。というのは、ただ登攀力があるだけでもダメで、レスキューを共有していないと、ルートへは行くことができません。

それ以外にも、ルートに対する理解の進み具合や指示に対する態度、協力できるタイプかどうか、など、リスクコントロールについては色々要素があります。

例えば、登攀力があっても一般登山で必要となるような、低体温に対する備えや読図、歩荷など一般的に必要になる最低限の部分が欠けた人をルートへ連れて行くと、それはメンバー全体での負担増になります。

そうしたモロモロの点で、メンバーが揃うことだけでなく、それぞれのメンバーのスキルがちょうどタイミングよく出そろうのが、まずもって一番大きな関門です。

せっかく揃っても、お天気で敗退もありますし・・・。つまり、ルートと言うのは、

　幾多の奇跡の積み重ね

の上に起こるものなのです。

　成立しがたきを成立させる、

ということなので、あまり頑張らずに、

　運を天に任せる、

くらいの気持ちがちょうど良いです。ただし、準備不足はダメです。日ごろから、爪は研いでおかなくてはいけません。

■　楽しむことを主眼に据える

趣味の場合、基本的に、スキルアップしても、しなくても良い。、大事なことは、その趣味で

　心が満たされる

ということです。

仕事のように、”いついつまでに成果を出す”、というようなことを求められるのではないのですから（求めても、いけない）、あまり急がずに、

　楽しむことを主眼に据える

ことが大事です。

■　オーバーワーク　→　体をフレッシュな状態で使う

もう一つ大事なことは、

　オーバーワークに陥らずに続けること

です。ピッタ体質の人は、目標達成志向が強く、オーバーワークの危険とは常に隣り合わせ。

私は、３，４月は、オーバーワーク気味でしたが、５月の一か月間レストしたら、体がフレッシュな状態になり、レストしただけで、上達しました。

やりすぎもよくないし、やらなさすぎも良くないということで、

　繊細なる速度コントロール

が必要なのが、クライミング。

ベースキャンプ

■ 誰か行く人いませんか？なクライミング

昨日は久しぶりにベースキャンプに行ってきた。

外の岩場では、緊張感　が主となる活動だ。外の方が、外的危険が大きい。

身体はどちらかというと、緊張つまり、

　収縮傾向

にある。ので、なんだか、体を伸び伸びと伸ばしたくなり・・・、伸ばせる人工壁にでも行きたいな～と思っていた。

体を伸ばせる人工壁Ｎｏ１といえば、ベースキャンプ。ベーキャン、行きたいな～となっていた。

ところが、今は人工壁に行く相手がいない。というので、困っていたのだが、うまい具合に週末、相手がいたので、ラッキーだった。

■　パンク

というわけで、愉しくエンジョイクライミングしてきたのだが・・・またまたハプニングが・・・。

帰路、車がパンクしてしまったのだ！しかも、延々と続くトンネルの途中だったので、車寄せがなく、１ｋｍくらいはパンクしたまま走らなくてはならなかった（汗）。

しかも、場所は奥多摩湖に差し掛かる当たり・・・（汗）

最初にやったことは、携帯電話の電波圏かどうか、確認することだった・・・。スマホの電池があるか？も、かなり優先度が高い。

車寄せがやっと出てきて寄せる。

後続の車がパッシングしてきて、こちらに異常を知らせようとしてくれているのだが、分かっているってば～！！　でもトンネルだと寄せられないんですよ～！と、相手がこちらに伝えてくれようとすればするほど、焦りの方が出てくる・・・。

車を止めて、ダッシュボードを開け、緊急連絡先を探す・・・うちのは東京海上・・・。なんとか電話が通じる範囲内にいる間に、日曜の夜遅くにならないうちに、誰かとつながらなくては！！

ここはもう、あと何キロ行っても、コンビニもないし、ガソリンスタンドもない・・・ときどきある、駐在所くらいが頼みの綱かぁ・・・。

夫に電話して迎えに来てもらっても、２時間は最低かかる。車はレッカーを待たないといけないだろう。しかも、ここ周囲に何もないですけど・・・はぁ。車にあるのは、温かいウエア、水、バナナ２本。
まぁ２時間くらいなら、持つか・・・。

登山でなくても、登山のアクシデントと同じではないか～（汗）

後続の車が止まり、駆け寄ってくる。

「パンクしていますよ！」「そうなんですけど、車を寄せるところがなくて・・・」　

ラッキーなことに非番のお巡りさんだった。近所でレッカーしてくれるところを教えてくれた。

今度は後ろから、「おい、〇〇、何やっているの？」とランナーが駆け寄ってきた。

このランナーもお巡りさんで部長さんだった。「スペアタイヤはありますか？」「はい、あります。でも交換したことがない・・・（汗・汗・汗・・・）」

・・・ということで、奥多摩の林道、しかも、民家も、もうほぼない、リモートな環境でありながら、なんとお巡りさん二人に恵まれるという、幸運なる経験だったのでした・・・。

いや～、まずいところだったなぁ。マジで、ヤバかった。鹿しか出ないところだった。

お巡りさん、タイヤ交換してくれてありがとう！！

というので、３０分ほどでタイヤ交換終了し、とりあえず、夫に復旧の電話をし、緊急電番は使わずに済んだ・・・

いや～ヤバかった。

≪反省　その１≫

１）　タイヤ交換の練習をしておきましょう・・・　

私たちは雪タイヤ履き替えも、近所の仲良しの整備工場のおじさんにお願いしていたので、ダメダメでした。

２）　タイヤ空気圧は、たまにはチェックしましょう。

私は、普段、セルフで入れるので、「今度ガソリンを入れるときには見てもらおう」と思いながら、なかなか有人スタンドにいかなかったので、後回しに。

しかも、夫に近所の整備工場にチェックしてもらいたいというと、行かなくていいと言われてしまいました・・・（汗）

危機管理、他人事だと、いい加減になります。自分の親しい相手だと特にかもしれません。

人は安きに流れるもの・・・私も、流れていました（＾＾；）　タイヤ交換、一回もしたことがない。うーん、これで、もしいつもクライミングで行く、林道でパンクしたらエライことです。

しかし、私が運転を教わった教習所は、大阪では一番厳しいと言われる都島の教習所をわざわざ選んで行ったのですが・・・タイヤ交換は習わなかったので、やっぱり

　　危急時対策というものものは、一番大事なのに後回し

の感じはあります。今度、練習しておかなくては。

■　夫が置き去りに・・・

ということで、危機一髪を乗り切った感のある昨夜のハプニング・・・。帰りは柳沢峠で帰ると、また怖いので、小菅のほうに抜け、大月経由で帰ってきました。

ので、時間も余計にかかり、お腹もペコペコ。

家に帰っても、夫は、自分のご飯もきちんとは食べれておらず、コンビニ。家には一杯買い置きがあるのに・・・です。

しかも私がへとへとで帰ってきても、お湯の一杯も出るわけでもなく、しかも、夫はもっと優しくしてくれとお願いすると、拗ねて寝てしまいました・・・。協力ゼロ。

夫もヤバい。彼に「一緒にどこか遊びに行こうよ～」、と誘っても、どこにも行きたがらない。特に難しい山ではなくても良いし、山でさえもなくても良いのですが・・・。

いくら働き盛りでも、休日を充実させないのは、非常に不健康だ。人生は仕事ではなく、休日にあるのだから。

夫が休日にどう過ごすか？は、個人で決めても良い事なのだが、彼に任せておくと、まったく活動がゼロになってしまう。

つまり、家で土日は、ゴロ寝しかしない。家のことも私に丸投げ。（これは昔から変わらない。）

・・・ということで、非常にまずいパターンです。二日ある休みの１日くらいは、家でゴロゴロするのが正しいと思いますが、二日ともごろ寝だとヤバいでしょう。

私もクライミングの誘惑に負けて、夫を放置しているので、反省です。マジ、色々とヤバいですな。

■　クライミングは順調

一方、クライミングは、順調でした。

今回は、何ができるようになっていて、何ができないのか？切り分けられるようになった。

ムーブはできるようになっていました・・・。

私に必要だったのは、外壁だったんだな～。だから師匠が人工壁は避けるように薦めてくれたんだな～と納得。

人工壁だと、足が使えるようにならないのです。

「手・足足」が人工壁の基本ムーブで、ということは、手を先に考えてしまいます。

でも、岩では、手ではなく、足なのです。

　ハンドホールド　＜　フットホールド

この意識を塗り替えるのに、一年かかった（汗）。　人工壁に通うと、手を追いかけるようになってしまう。

一緒に行った人は、外では登れる人ですが、人工壁では手を出すタイミングがちょっと遅く、外岩メインの人は、人工壁では手のことを忘れちゃうんだ～と思いました。

人工壁のホールドは、向きがつけられているので、その向きに振ることができれば、大抵は都合の良いところに次のホールドがあります。

■　後はパワー

ということで、今回は、ムーブの秘密が明かされたので、ムーブに悩むことはもうなくなってしまった。

今まで、５．８や５．９は何が難しいの？と言う感じで、やっても何も面白くなかった。

・・・のだが、今回、５．８や５．９もちゃんとムーブが出てくるのだ、ということを理解した。

やることはやっているんだな～。

というので、腕をパンプさせた後は、易しい課題で、ムーブの洗練度を上げる。そう考えると、いままで、何も楽しくなかった易しい課題が楽しいではないか～（笑）

しかも、クリッピングでレスト体制を作るのまで、”なるほどね～たしかにね～”という感じ。納得度、高し。

５．１０Ａは基本ムーブの確認だった。５．１０ｂは少しパワーが必要で、私の場合、普通の人より、背が低く、保持力が弱いので、この２点で、普通の人よりも不利だが、この不利を乗り越えるのは、単純に保持力がつくか、つかないかの問題だと分かった。

美しいムーブをしようと思って、１０Ａのスマート度を上げていたら、そのうち保持力がついて、１０ｂは楽勝になるだろう・・・。

外の岩場でも、足で解決するということを理解する部分は、この数か月で、だいぶ取れたのだった。

外の５．９も、インドアの５．９も、たとえムーブ解決力がなくても、オール正対で登れ、背が高い人やパワーがある人には、何も問題がない。が、ムーブ解決ができると、もっと楽勝に登れ、なにより、落ちるということはあまり考えなくて良くなる。

一方、５．１０Ａはムーブ解決がないと、ドタバタした、みっともないクライミングになってしまう。

大体、ふたを開けてみて、何を学習したのか、ということが分かるのがクライミングだ。

クライミングの難しいのはそこで、やり続けないと、何が課題だったのかも分からないわけだ。

■　トップロープとプロテクション

今回は、トップロープの必要はまったくなかった。

トップロープはムーブが分からないとき、下のビレイヤーがイマイチな時、にすればよいだけのクライミングスタイルなのだと理解できた。

クリッピングするということを含めてクライミング。外の岩でクリッピングなし、ということはないからだ。

クリップ用の体制がつくれないと、一か八かクライミングになるし、しかも、プロテクションがカムの場合は、クリップ中、体勢を保持する必要まである。

パンプして登れなくなってからは、易しい課題でムーブと体勢の確認をした。腕が曲がった状態でクリッピングになると、パンプが早いので、伸ばして取らないといけない。ついでにクリッピング時はレストチャンス。

■　まとめ

これまで、どのような軌跡を描いて、上達したのか？ということをまとめておく。

　１）　守りの技術を学ぶ時期　懸垂　＆　基本のロープワーク　１年

　２）　ビレイ　クライミング自体への慣れ　半年

　３）　すでに持っている身体能力だけで、登れるようになる　５．９のオンサイト　１年半

　４）　足を使って登る外岩での登りを理解する　２ヶ月　

クライミングの初期の頃、スラブを重点的にやるのは非常に良いと思う。スラブが足の基本だ。

クラックをするのも、やはりクラックができると、岩に対する基本的な見方が違ってくると思う。私にはクラックは非常に重要なターニングポイントだった。クラックが無かったら、クライミングを辞めていたかもしれない。

さ、今度はスラブに行かなくては。スラブでは何かが掴めている途中。次回は小川山だな。

The 5 Most Important Push Up Exercises

メンタルとマーシャルアーツ

■　登れない原因はメンタルだよ

最近、「登れない原因はメンタルだよ」と指摘され、”さもありなん”、と思っています。

数えてみたら、師匠と岩に行ったのは、初年度２回だけでした・・・（汗）　あとは落ちれないクライマーと登っていますから、登れるところしか登らないから、新たなスキル獲得にはならないですね。

■　５．９アンダーの時期

個人的に、５．９アンダーの時期は、

　・どういう課題でも落ちる可能性がある

　・落ちても大怪我につながらない課題の見極めができない

　・プリクリップすべきなど危険の予知力がない

ので、そうした目利きができ、安心できるビレイヤー（つまり経験者）と行くべきだと思います。

例えば、去年の今頃、私は５．８はリードできたので、５．８のクラック、愛情物語をリードしようとしたら、ダメと言われました・・・。小川山レイバックもダメ、のお達しです。

一方、兜岩では、５．１０Ａのフェイスは、朝一のアップもないでリードしています。（やっぱりアップは欲しいです・・・。）

■　システマ

システマの本を読んでいます。システマというのは、ロシアのマーシャルアーツなのですが、武道って、結構バレエと近い部分があり、システマもバレエをやっている中で、知った身体操作術です。

システマでは、

　・戦うと同時に

　・痛み

も、経験するのを重視しています。パンチを喰らうということです。理由は、共感性です。

これを、クライミングに当てはめると

　・登ると同時に

　・落ちる

ということになります。クライミングも、落ちることを学ばないと、落としてはいけないことが学べません（＾＾；）。

■　トラウマ化しないには？

しかし、痛み（＝落ちる）には２パターンの反応があります。

　１）懲りてしまう　　→　２度としない
　
　２）自信につながる

１）懲りてしまうと、単純に”二度としない”ということになります。

クライマーはこれは是非とも乗り越えなくてはなりません。

私がいた会では、リードで落ちて、ビレイで停めてもらえず、足を骨折して、リードは二度としないと決意した先輩がいました。

では、２）自信につながる、という道を得るにはどうしたらいいか？

回復です。

苦痛からの回復は、成功体験

となります。

■　回復がキー

ダメージを受けたまま、回復しなければ、恐怖の記憶だけが残ります。苦痛から回復したという経験は、成功体験となります。

　成功体験　＝　苦痛からの回復

です。

回復とは、なんぞや・・・となりますが、

　心拍数、血圧、呼吸、体の緊張、感情、などが元通りに戻ること、

です。

クライミングではカンタンに

　平常心

と言っていますが、平常心と言われたって、動揺している人は動揺しているとは、考えていないものです。

私も落ちれないビレイヤーと登っていた心理状態（アラート状態）のときは、基本的にストレス下にあったと思いますが、はた目には平常心で普通に見えたと思います。

その時の心理状態は、本人にとっても

　まぁ落ちないだろうから、いいかな～

という程度のものです。根拠は、Ⅳ級－や、５．７くらいまでのところしか登っていないから、というもの。

１２登れる人に聞いたら、ソロイストでは、５．７しか登らないのだそうです。

つまり、絶対落ちないグレードと言うものは、登れる人でも初心者でもそう変わらないものだ、ということですね。

基本的に安全パイは、限界グレードの２グレード下という話になっているらしいです。

■　回復の方法

さて、では具体的な方法は？

　・ブリージング　（鼻から吸って口から出す呼吸）

　・マッサージ（ボディコンタクト、筋肉を柔軟にする）

　・痛みを知る　

とされています。

　・消化器を動かす　（＝副交感神経が優位になる）

も良いそうです。

クライミングなら、落ちて、落ちても大丈夫だということを知る必要があります。

■　他者への恐怖心を取り除くエクササイズ

これは、なかなか実践しづらいかもしれませんが、

　　　うつぶせになり、その上を他者が転がる、

というものです。

私はヨガを教えている側で日常的に良く人のカラダに触るので、救急救命では、脈を取ったり止血などが得意であったりしました。

また、海外生活が若いときにあったので、挨拶のハグに慣れており、抵抗がないほうかもしれません。

バレエもまたパートナーとの踊りですし・・・

■　４大エクササイズ

　プッシュアップ

　スクワット

　シットアップ

　レッグレイズ

です。私のヨガのレッスンには全部入っています。スクワットだけは、寝てやっているので、あまり筋トレ効果はないですが。

バレエのレッスンには、プッシュアップ以外が入っています。考えようによっては、私はバレエでプッシュアップをやらなかったので、必要性があって、クライミングをしているのかもしれません。

■　引き算

西洋的なメソッドでは、何かを技術などを”得よう”とします。つまり、足し算です。

しかし、逆説的なようですが、クライミングは積み上げるもの、ではないような気がします。

私がバレエをしていたときは、ただただバーこそ自分の居場所、と感じていました。いくらやっても飽きない感じです。

例えば、タンジュなど、ただつま先を伸ばすだけのことです。詳しく言うと、かかとからつま先を出す、というような細かな動きの技術があり、それを習得するのに、夢中で何年も過ごせてしまったのです。

まぁやっている時は、何へつながるのか？分かりません。私はヨガのインストラクターと言う道につながりました。

狭い意味のクライミングという技術もそういうものかな～という気がします。スラブではいま、エア拇指球を掴みかけている気がします。それを探求したいという気持ちです。

そう言う意味では、キャンパシングボードにぶら下がって保持力アップする、というのは、私の関心からは大きく逸れており、全く魅かれない気がします。

余談ですが、この本ではゾーン（フローとも言う）に触れられています。クライミングがゾーンと共に語られるのは、珍しいことではありません。フローではチクセントミハイの著書が有名です。またバレも、巨大な感動を作り出すことで、ゾーンへ人を導きいれる要素があるような気がします。

E9 presents Biographie H264

落ちれないビレイヤーと登っていると登れるようにならない

■　気づき

先日、十二ヶ岳の岩場に行ってリードクライミングしていて、分かったことがあった。

　　ある特殊なメンタリティになると、Ⅲ級でも怖い

ということだ。Ⅲ級の岩場と言えば、片手程度の三点支持でも登れ、一般的に岩登りの経験がゼロの人でも登れる。でも、落ちれば大怪我になる。

（岩登りのカンタンさ）　と、（墜落時の怪我の大きさ）は、まったく相関関係にない。　

カンタンであれば、怪我が軽い、とは、まったく言えない。

しかるに、簡単であっても　墜落時の怪我リスク小　とはならない。

カンタンであろうが、なかろうか、落ちたら、大怪我が待っている。

そのことには、カサメリ沢にクライミングに行った時、これ以上ない簡単さの、単なる歩きのトラバース道で、８ｍ転落して理解した。あやうく頭を打って死ぬところだった。

■　落ちるか落ちないかは、５０：５０

思慮深くない人は、そういうことは考えない。

だから、”簡単、簡単”、とそのまま、登って行ってしまえる。

その調子で、”ここもカンタン、あそこもカンタン”と、深く考えないままに登っていると、終に　”む、難しい・・・”となるだろう。

その予想は容易だ。

では、”む、難しい・・・”となった場合、次はどうなるのだろうか？

　（落ちる）　＆　（落ちない）

の二者択一しかない。　確率は、５０：５０だ。

■　空想力

そういう風に、実際に落ちてしまう難しさまで行ってから、初めて次を考えるのが、８割の人だ。

夫の元君は、高所恐怖症だと自己申告しているが、クライミングしている私がびっくりするような危険な個所を、ヨイショと平気で越えてしまう・・・。

落ちたらどうなるか？を想像するのは、空想力の問題だと分かる。

そして、おそらく、８割の人に空想力がない。現場で行き詰って初めて気が付く人が８割だ。

■　合理的な空想力　＝　予想

空想力が私はたくましい。このままで行くとどうなるか？という未来予測を常にしている。

空想力は、現実の観察力に基づいている。

子供の頃、母が高額の買い物・・・ＤＶＤプレイヤーだの、ワープロだの・・・ちなみに我が家はシングルマザースリーキッズの世帯であった・・・を購入する姿を見て、我が家の教育費支出はヤバいと予測した。

それと同じで、下にいるビレイヤーを見る・・・。　なんだ？あの立ち位置は・・・。声を掛ける。「もっと壁によって！」　

リードしている先輩のビレイヤーのロープが超だらりんとしている・・・。ということは、私も、あのビレイで登らないといけないのか・・・（戦慄）。あれで落ちたら止まるまい。

ビレイヤーが酷使されている。さっきも彼だし、ビレイばかり連続４回だ・・・集中力も切れてくるだろう・・・。次に登るのは嫌だ。

今初めて流動分散を習っている？　ということは、リードはしていないということで、ということは、経験の浅いクライマーに違いない。この人のビレイでは落ちれないな。

とまぁ、そんな具合。

■　命名　アラート状態

その空想力がもたらす、心の状態で、ある特定の状態がある。

その状態のことを、何と命名していいのか分からないが・・・、確実に感知できる。

アラート状態とでもいうものだ。赤ではないが黄色というもの。

■　アラート状態

ということに気が付いたのは、十二ヶ岳の岩場で、カンテをリードした時に、特段、問題がなかったからだ。

以前に落ちれないビレイヤーで登ったことがあり、同じルートだと、差が鮮やかだったからだ。

この心理状態は、パニックではない。パニックになった状態とは緊迫感がまた違う。パニックは、もっと時間的な切迫感がある。

ただ、あてにならないビレイヤーを見ると、私は決して落ちられない。と決意する。

その決意は、失敗したら後がないと、オール自腹で臨んだ大学受験や財布に２万円しか入っていない状態で渡米したカリフォルニアでの２年と似ている。

今すぐどうこう、というのではないが、手違いが一つでもあると、非常にまずいことになる、という自己認識だ。

その時の心の状態は、とても特殊で、その状態を私はそうでない状態と切り分けられるようになった。

アラート状態（＝信頼できない状態）と名付けよう。

■　心的パワーの半分で登れるところを登る

信頼できない状態だと、心は半ば、怒っている。つまり、矛先が相手へ向いている。

岩には向いていない。要するに、岩に集中はしていない。

しかし、理性では、分かっていない相手へ怒りを向けても仕方がないと分かっている。能力がない母に学資を期待しても仕方がないと、あきらめるようなことだ。

しかし、合理的に考えても、頼るべきところが頼れない分の負担はこちらへ来る。

岩の場合だと、落ちれもしないので、心的パワーが１００という容量があるとすると、下のビレイヤーへの怒り、ちゃんとしてないビレイを監視する心配、などに、心的パワーを３０程度は、振り向けなくてはならない。

残りの７０が、岩に振り向けられる心的パワーになる。

落ちれないということは、技術スキルにゆとりが必要になる。つまり、ギリギリではないということだ。

ギリギリでないためには、７０の心的パワーに対して、さらに２０％のゆとりを残して、岩にふりむけなくてはならなくなる。

つまり、５６の心的パワーしか岩に振り向けられない。確実に落ちないためには、ゆとりの２０％は必要だからだ。

ということで、振り向けられる心的パワーの約半分である５６が、私が登るべき困難度の限界値となり、そのビレイヤーの元では、自分の能力の半分程度の困難度の岩しか登るべきでない、という結論になる。

能力の限界を試すのは、失敗が許されない環境ではできないのだ。

■　リラックスはできない

その状態の時は、”決して落ちない”という決意が、「こうやってみよっかな～♪」という思考錯誤を楽しむ、気軽な思いを凌駕している。

　（落ちてはならぬ）　＞　（こうやってみようかな～）

ここまで書いて気が付いた。　そうか、楽しんでいないんだ。

（楽しみ）はお預けで、（決して落ちてはならぬという義務）が優先。

何事も楽しんでやらねば、スキルは身につかない。

楽しいという思いが土台になければ、岩登りはただの苦行だ。

まぁ、今まで苦行をこなしてきたわけですね（笑）。

■　苦行から解放

ということは、会を退会したのは、本当に良い選択肢だったのだろう・・・

神は私に楽しめ、と言っているのかもしれない（笑）。

落ちれないビレイヤーで登る苦行は、どんな初歩的なクライマーにも、イラナイ。自分も落ちれないビレイしかしないから、相手の落ちれないビレイを受け入れる、ということは、Ｌｏｓｅ：Ｌｏｓｅの選択肢だ。

岩でも、実生活でも、Ｗｉｎ：Ｗｉｎの選択肢が誰にとっても取るべき道だ。

つまり、確実なビレイを身につけ、落ちても止めてもらえるビレイヤーと登る。

クライマーは、まずはビレイを身に付けましょう。そうしなければ、互いに登れるようになりません。

十二ヶ岳の岩場

■　十二ヶ岳の岩場

ゲレンデへ一緒に行く人とは本チャンへいくことができるようになりますが、ハイキングを一緒に行っても、本チャンへ行くことはできないし、人工壁だけ一緒に行っても本チャンに行くことはできない。フリーの岩場での経験の共有は必要条件であって十分条件ではない。

今回は、旗立岩がメインで、ゲレンデはついででした。甲府近辺には、兜岩や甲府幕岩など、フリーのゲレンデもあるので、どこにしようかと迷いましたが、十二の岩場にしました。ここは情報が得難いし、真冬でも使え、御坂山塊なので、神奈川方面への帰途に立ち寄るのに使えるからです。

岩場の性格としては日和田や長野だと物見岩などと同等で易しい初心者向きの岩場です。

■　当日の様子

この日は朝から大快晴で、石和温泉での待ち合わせでは、「今日乾徳に変えようかな～」と一瞬よぎるくらいでした。でも同行者によると

　・時間がタイトになる
　・山だと登りでバテて暑い

というので曇りの日の翌日に本番が入って良かったです。

この日は、真冬でも登攀ＯＫの十二ヶ岳の岩場は暑いのではないか？と不安になりましたが、風がさわやかで、湿度も低く思ったより、暑さは堪えませんでした。ただ紫外線が・・・。ほんのちょっと岩に張り付いていただけで日焼けが痛いほどでした。

石和温泉でピックアップし、御坂トンネル経由で西湖へ。駐車スペースには先行者の富士ナンバーが一台。

次回はマルチの上部へ

岩場へ到着すると、その人は単独でした。あら！きっとベテランさんですね。一番易しいルートがカンテなのですが、そこには以前はフィックスロープが張られていました。今みると、撤去されています。あら～。

ここをリードしようと思ってきたので、なんだかなー。ここは５．７くらいはあり、上はランナウトしているので、簡単ですが、朝一なら念のためと思い、Ⅲ級のマルチの壁に行きました。アップです。当然ですがリード。同行者はこんなとこラクラクなので、完全にお付き合いですが、初めてくるところなので、そう無駄にも感じないハズ（？）です。

下のフェイス壁に戻ると、同行者が不安そうに、リードを申し出てくれましたが・・・いや、ここは初年度でもリードしてきた壁ですし、朝一にへばっていてはいけませんので、ここは心を強く！カムを借りていきます。

易しいラインのカンテは支点が乏しいので、それが嫌な場所なんですよね。下にリングボルトありますが、上で７ｍくらいランナウト。なんでペツルが一個もないんだぁ！　

前回は、別のベテランの方を案内し、ビレイしてもらいました。

ここは出だしが核心で、出だしの一歩が嫌な感じですが、それはまぁ分かっているし、トップロープならアプローチシューズで登ったので、大丈夫です。カムを噛ませました。

先ほどのベテランさんも降りてきて、見守ってくれました。上がランナウトしているからです。隣の課題のボルトが最終で、ぬんちゃく３つで伸ばしてから、あとは思い切りです。

この後はトップロープ支点を次々隣りに移していけば、全課題が登れ、練習になります。一人がここをリードすれば、あとはリードしたくなければしなくて済みますから、初心者向きと言うワケです（＾＾）。

今回も、どんどん左にずれていきました。トポはこちらです。

初めてアイゼントレで来たときに、何も知らずに取り付いて落ち、数回目で師匠にレントゲンになっているよ～、と言われた思い出の５．１０Ｂもパンプすることなく登れ、この壁では一番難しいノーマン・ベイツ５．１０ｃも落ちずに登れ、６本ほどで終了。

午後の日の高い時間は非常に暑かったです。

■　マルチの上部

次回は、マルチの壁の上部に行くといいかも・・・でした。

そこは支点がぼろいからと言われていましたが、発言した人が登っていたので・・・ということは登れるんでしょう。

それを言われたとき、私は初心者でしたが、支点構築を初心者の私よりもさらに初心者のパートナーに教えないといけないという事情でした。そのパートナーがそのマルチ上部を登りたがったので、体よくあきらめさせるには、そう言うしかなかったのかもしれません。

なにしろ、その日初めて流動分散を作り、セカンドの確保機能がないスポーツ用の確保器しかもっておらず、終了点に着いたら、「えっと、どうするんだっけ？」となっている状態の人が登りたがったからです。

念のため言っておくと、その人が悪いのではなく、初心者はいつも動転して、普段していることもできない状態・・・”あわわ”となります・・・その人だけではありません。

また登れるスキルがないのに、登りたがるのも初心者にはいつものことです。

■　あれ？登れるようになっている・・・

この岩場では、アンダー気味のハングの乗越がのっこせないでいましたが、パンプもせず、腕が疲れることもあまりなく、のっこせたので、単純に３年くらいクライミングを続けていればいいだけのことだったんだなーと理解。

やっぱり成長はしているようです。小川山物語では分からなかったけれど、これは確実です。

同時期にアルパインをスタートした、少し年下の知り合いの男性が、たまたま岩場にやってきていましたが、彼はもう少し上のグレードを登れるようで、５．１０Ａの課題もリードしていました。

男性と比べると、腕力や蛮勇に劣る女性クライマーには少し余分に時間が必要と思いますが、５．１０Ａなら私もリードできるグレードですし、大体誰でも同じ程度の時間が必要なんだな～と思いました。

ただ組んでいる相手とあうんの呼吸が出来上がっている様子には、ちょっと羨ましく思いました。セカンドは先輩なんだろうな～と見て取れました。

帰りは、いずみの湯と思いましたが、大型バスが２台も止めてあったので、パスし、芦川の道の駅で、２３０円の天ぷら丼と２２０円のシソジュースを頂き、みたまの湯（７７０円）で締めて帰りました。

みたまの湯は混雑で敗退つづきでいしたが、いいところでしたので、また夫と行きます。

帰宅して夕飯。芦川のおいしいこんにゃくやシイタケの素焼き、焼き鮭。あとは１０時前に寝ました。

≪まとめ≫

・トポ
http://www.ogawayama.com/Saiko/SaikoJ.html

・マルチの壁　Ⅲ級　１ピッチ　
・トパズ　５．８　（カンテ）　ＮＰ　リード　上はランナウト
・マーニー　５．１０ｂ　ＴＲ
・ノーマン・ベイツ　５．１０ｃ　ＴＲ
・マガフィン　５．１０Ａ　ＴＲ
・アンソニー・パーキンス　５．１０Ａ　ＴＲ

■　その他

３年前、始めてリードしたのは、”山羊座の下に”で、５．７と思っていたら、トポをみると、５．８になっていました・・・（汗）　当時のスキルとしたのビレイヤーの経験値を考えると、それはそれは冷や汗ものです（笑）。

隣の、壁のサイコ５．９や疑惑の風５．９の箇所でやっていた男女のパーティの女性は、その当時の私くらいのようで、とても大変そうに登っており、なんだか気持ちが分かるなぁ・・・と思いました。

初心の頃、付き合ってくれるパートナーはクライマーが怖がったり登れなかったりで、大変と思いますが、温かい目で見てあげてください☆

３年くらいは５．９アンダーの初心者クラスから、５．１０Ａリード、５．１０ｂ・ｃをＴＲで触るくらいに行くまでかかるもののようです。そうでない人の方がむしろ例外でしょう。女性なら、子供時代の登り遊びが不足しているので、なおさらだし、クライミングに接する時間に乏しい社会人バリバリなら、なおさら。毎週登りに行けるような人でも岩場の経験は、なかなか積めません。行く期間が一週間以上離れていると、オールリセットになるので、昔の人が岩場に通い詰めたような具合には、早く上達しないものなのです。

■　根っこを作る岩場

今回は、だいぶ岩場の木がなぎ倒されていて、驚きました。トラバースが使えなくなっていました。

岩場に生える木は、ねっこが張れないので、成長すると、頭が重くなって強風などの理由が特になくても、自然に倒れてしまうのだそうです。

このような岩場での地味なクライミングも基礎練習ですので、根っこのようなものです。

基礎練習が不足して、高難度へ進むのは、岩場に生える木の倒木のようなことになるかもしれません。

師匠は最初の頃、私が人工壁やジムに通うのを嫌がりました。

・・・それは高難度のグレードだけを目指すようになってほしくないという意味だったと思います。

しきりに「そんなにすごいクライミンググレードがなくても登れるよ」と言われました。

ジムにいくとチクチクと言われるので、言われる側としては、カチンと来ていましたが、師匠の言わんとするところは理解していました。私もジムの人工ホールドが楽しいとは思えないタイプなので・・・。アルパインの人は強い男性クライマーでもみなそうのようです。それで仲間とつるんで、だましだまし行くのです。

外の岩場は足で登れますので、女性でも取り付くことができますが、最近の人工壁は、かぶっていてフリが出てくるのが主体で女性はあまり楽しくないものが多いです。

しかし、外の岩場ではビレイが習得できないので、やはり初心者の頃はビレイ習得を目的に人工壁に通うのが良いと思います。

今はビレイ習得ではなく、２点支持の習得で通うべき時期ですが、いまひとつジムに気持ちが向かないですが、この夏は、頑張ってみようと思います。