当然ですが、重要なことなので、良いアドバイスを上げているカウンセラーの言葉を上げておきます。
2021/08/17
登ってから文句を言え！は挑発です…ワクチン同様人体実験を他者に強要するのは控えましょう
■カットアンカーは時代遅れのボルトです
何度も言うので、もうタコができそうですが、現代クライミングが必要とする強度基準にカットアンカーは達していません。
黒田論文 https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/Portals/0/images/contents/syusai/2021/tozankensyu36/2-7.pdf
ですので、
カットアンカーで構成されているルートに登るか登らないか？は、クライマーの各個人が判断するべきことです。
これは、一律、このルートは安全、という統一基準があるのではなく、Aさんには安全でも、Bさんには危険ということがあるということです。テンションしないで登ればいいだけですので。
ですので、登ってから批評しろ、登れないやつは黙っておれ、というのは、自殺の強要ですので、それは人としてあるべき姿ではありません。
ベテランでも分からない人が多数のようですので事例を上げます。
インスボンは、5.10ｃしか登れない私の師匠はすいすいリードしていきます。しかし、5.13を登るクライマーでも登れないワイド5.8などの個所があります。国内ルートのように先輩にフォローで連れて行ってもらって次から自分でリードできるというようなルートではありません。熟達が必要です。
これは、ヨセミテでも同様で、アメリカでも5.13登れるクライマーが、安易に取りついて事故を起こしており、報告書では、ヨセミテクライミングとグレードは別物だと結論しています。
インスボンは被ったところは、ほとんどなく、クラックとスラブが主体のルートで、腕力は必要なく、バランス感覚とクラックの慣れ、カムの設置能力で登るルートです。現代のスポーツクライマーは、どっかぶりのルートで実力を上げていますので、オーバーハングで培った技術とスラブ登攀技術は全く別物です。実力を比べること自体が無意味です。全く別物のクライミングです。
近年は変わってきていますが、スラブはミニマムボルトだったため、当然ランナウトが激しく、落ちない確実な登りが必要になるということです。傾斜が寝ているため、落ちれば、必ずどこかに当たり、つまり大怪我の可能性があります。実際、私の師匠も、かかとを骨折する怪我をしています。腰椎骨折の大怪我ののちの再度の大怪我です。
■リスクは登る人持ち
リスクは登る人持ちなのですから、他人に登ってから言え、などと言ってはいけません。
そのようなことを平気で言える人は、限界グレードを、しかも堕ちたら危険なポイントがあるルートをしつこくトライした経験がないのではないでしょうか？
被っているルートなら、2本目にクリップできたら、特に上手なビレイヤーではなくても安心して墜ちられます。
薄被り程度であっても、途中に棚やバンドがある、もしくは木や切株があるルートも、ビレイヤーを選ぶ危ないルートです。
想像力を働かせたら、どこで落ちたら、どうなるか？と言うことは分かりますが、最近は、オーバーハングのルートのほうが安全で、インスボンのようなスラブのほうが危険が大きいということが分からない人がいるように、想像力が不足しているクライマーが多く、噛んで含めないと分からないようです。
■ 手作り終了点はケチくさく、時代遅れの終了点です
これは私の弁ではなく、国際機関であるＵＩＡＡの事務局長が言った言葉です。
戦後の物資がない時代は、お寿司が高級品でしたが、現代は回転ずしは日常です。それと同じことが岩場にも起きています。
昔は手作りの終了点でも終了点があるだけマシという世界でしたが、現在ではチェーンタイプに置き換えが進んでいます。
そうでない終了点は、それだけで、設置された年度がかなり過去のもの、相当古い、と言うことを意味します。古い＝強度が落ちている、と考えて、ほぼ間違いがないですので、強度を確認し、３点を使うなどの保険を掛けましょう。
■ 自己顕示欲のクライミングとは何か？
自己顕示欲のクライミングとは何か？ということが皆さん分からないようです。
間違ったビレイのスタイルを堂々と自分のブログに載せていれば、当然安全管理がお留守であると、自ら広告するようなものです。
坐ったビレイヤーにビレイされて、平気で登るクライマーはどうでしょうか？自分が危ない目に会っていると気がつかないでいるということで、周囲が気を付けて教えてあげるべきです。つまり、未熟なクライマーと言うことです。
一人が２名のクライマーを同時にビレイする状況で登っているクライマーはどう反応するべきでしょうか？ 当然ですが、怒るべきです。 ですので私は怒っています。
支点ビレイを友人がされていたらどうでしょうか？支点ビレイされていたよと教えるべきです。されていた人は、教えてくれてありがとうと言うのが筋です。
背が高い人は、ボルト間隔が広くなります。背が低い人にはクリップ届きません。背が高い人には安全でも、低い人には安全ではありません。
背が高い人が、ちょんぼ棒でクリップしている背の低いクライマーを臆病者だと言って、馬鹿にすべきでしょうか？少し考えれば分かりますよね。
背の高い人は全くリスクを取っておらず、安全なところにいて、安全でない人を馬鹿にしているのです。それは卑怯者がやる行いです。
私は雪の山を安全に歩行する判断力とスキル、装備を持っていますが、同じ装備を持っていたとしても、同じ判断力がなければ、その人にとっては雪山は危険な場所です。判断力のある私には危険なところではありません。山Ａが誰にとっても安全であるということはありえません。
例え、里山であっても、2歳児には危険ですし、90代の老人には危険であり、その他の年齢層の人には、走って登れるような難易度です。トレランの人が証明しているでしょう。
山も、クライミングの課題も、万人に共通の物差しで安全・非安全というのはないのです。
それを知るためにやっているのがクライミングです。
登ってから言え！を他人に強要するのは、ある人にとっては危険と分かっているルートを登るように挑発することです。
挑発＝卑怯者がやることですので、そのようなことは辞め、健全なクライミング文化を育みましょう。
言いたくないことを言う役目を他人に押し付けるのも同様です。私はカットアンカーの件、終了点のチェーン直付けの件は、私がご一緒していた開拓クライマーには伝えています。
自分が面と向かって言えないからと言って、その役目を他人…例えば、このわたくし…に押し付けるのは辞めていただければと思います。
言いたくないことを言い、猫の首に鈴をつける役目を無理やり取らされそうで嫌な気分です。
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| カットアンカーはもう要らない |
2021/08/15
狭義のクライミング＆広義のクライミング
■狭義の自然農＆広義の自然農
狭義の自然農は、耕さず、草を敵とせず、施肥しない農業ですが、それだけだと、自然農の技術は欲しいが、自然農が考えている真の世界観には共鳴しない人が参加してしまいます。
基本的に多種多様な人がいる…というのは良いことなのですが、バラエティがある、という意味の多様性ではなく、”活動の足を引っ張る”という意味での多種多様性が広まってしまう…根本的な思想を掴んでいないというのは、それは、ブラックボックスであるところの畑や田んぼに、〇〇を入れて、収穫を取り出す、という根本的な発想だったりします。つまり、根本的に、”足りていない”からスタートしているってことです。 あるいは、作物の出来で農法を競争したい、という気持ちになったりします。そもそも、なんで自然農が良い農法なのか？広義の自然農というものを定義する、ということが大事なことだなぁと思います。
広義の…というのは、地球環境を汚すようなものの使用を是とせず、したがってプラスチックは使用せず、すぐに廃棄になるようなものはできるだけ購入せず、ファーストフードやファーストファッションからは遠ざかり…人間の動力を信じる人間行程の農業、とか。
そこらへんは旗を揚げるのが上手な人に、上手に記述してもらいたいです。
■ 翻ってクライミング…
海外ではグリーンクライマーズホームに感銘を受けました…。
日本では、登山者やクライマーは、当然のように、環境破壊的なことも平気でしていることが多々あり、私は自然界に対する愛から入ったので、「なんかこの人たちと意見合わないな」と感じることがありました… 特に五龍山荘での山小屋時代… 石油依存のライフスタイル自体が間違っていると思いました。それは狭義の登山、狭義のクライミングだからかもしれません。日本の山小屋は環境意識が非常に低く、登山という活動を推進しながら、天に唾吐く行為になっている。
その葛藤がないのがグリークライマーズホームだった。
もちろん、電力に依存はしていますが、必要最低限、致し方なしの部分だけと、明らかでした…。
山を愛するのに、山の環境破壊に加担するとか、あるはずがないし、今までの登山を継続したかったら、地球が６個も必要なライフスタイルというのは、しなくなるはず…です。
クライマーでも、同じで、環境破壊が起こらないようなライフスタイルを考えるようになると思います。
なにしろ、私たちが好きな登山、やクライミングという活動を支えているのは、環境そのものなのですから…
2021/08/14
大村で炭焼き職人見習い募集
■ 環境保全型林業、自伐型林業
現在行われている皆伐は、下流部に水害を起こすことがすでに解明されています。
皆伐で補助金を使い、下流部に水害が出れば、またそれで補助金を使い…と、ほとんどマッチポンプ型の補助金吸い上げ機構になってしまっている。
皆伐もモノカルチャーの農業もですが、効率化すればするほど、人手が要らなくなり、過疎化が進みます。
自伐型林業が、東北で進んだのは、そうした効率化の欺瞞に気がついたからではないでしょうか…。
環境保全型林業への転換に自伐型林業が有効ですが、クライマーにも適した職業だと思います。なにしろ、クライマーって体力ありあまっていますから…。
■炭焼き職人弟子 募集
大村で、自伐ではありませんが、炭焼き職人に弟子入りできる方、募集しています。
気になる方は、ぜひご連絡ください。コメント欄に通信先（メアド）を書いてくだされば、非公開にしてこちらからメール連絡をさせていただきます。
半林業半xくらいのポジションだそうです。詳細は大村の知人につなぎます。
売り先も決まっており、確実に収入になるお仕事だそうです。
2021/08/12
【速報版】IPCC執筆者が独自解説！「気候変動 国連最新レポート」
今回のコロナ禍ですが、人間活動が十分冷え込み、気候に影響がなくなるまで、続くような気がしますね…。
この期に及んでも、人間活動と気候変動は関連性がない、と言っているような政治家とかいますが、
有識者
というのは、この場合は、
江守正多
氏一択ですからね！なにしろ、日本から一人しか参加していないんですから…。IPCCの資料は政策判断の基礎となる資料ですので、世界中の政治家がこの資料の報告を基に判断するという意味です。
似非専門家の意見を間違って聞いてしまわないようにしましょう…
2021/08/11
クライマーに適した地方移住プラン
クライマーの夢と言えば、
小川山登り放題
が一つの候補に挙げられるかもしれないなと思いますが… 私は川上村で仕事をしたこともありますが…レタス畑で働きながらクライミングってないな、って感じ。
しかし、コロナ禍で、リモートワークが広まり、地方でも都会の仕事を時差なく請け負うことができる時代になりました。
クライマー向けの場所と言えば、岩場が近い田舎があげられます。佐久は、その点、おススメの場所です。おとどし公開された、志賀の岩場があります。また小川山へも１時間半くらいです。佐久の他の強みとしては八ヶ岳東面のバリエーションルートに登りやすいです。
アルパインのクライマーで就農した著名なクライマーがいらっしゃるのもご近所です。
■長野県佐久市への移住プラン
https://smout.jp/plans/4772?utm_source=smoutUser&utm_medium=Email&utm_campaign=allPGMail
■ 先住事例
田舎は仕事がないことがネックで…ナナーズでアルバイトしながら…と思っていると食えなくなってしまうみたいで、危険だなぁと思っていました。
ナナファテでアルバイトするというのは、有効な手段のようですが…残念ながら、非常に狭き門かもしれません。
地方行政は、若い人口を欲しがっていますが、ババ引きのババを引くみたいな状況になることが分かっていると若い人の方も、出向くに出向けません。
その点この募集は、デザイナーとしての仕事つき、です。ぜひチャレンジして、小川山に毎週通ってみてくださいね！
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| 佐久 志賀の岩場 |
”選手は悪くない”は、欺瞞なんだなぁ
よく言われれるセリフ「選手は悪くない」は欺瞞ですね。
結論から言えば、IOCの口車に載せられて、いいように使われ、騙されてコロナ感染拡大に貢献させられてしまっている、というのが実情…です。
■トヨタですら、開会式参列なし
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishikawakeiko/20210811-00252340
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最初の注目点は、国内でのオリンピックCMをとりやめたこと。トヨタはオリンピック最高位のスポンサー契約を2015年から2024年まで結んでいます。企業にとってオリンピックはまたとないプロモーション機会。なぜ中止にしたのでしょうか。その理由について、トヨタは「大会開催における混乱で国民に理解されていないため。開会式など公式イベントにも豊田章男社長を含めた同社関係者は出席をしない」と発表しました（７月19日）。
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■ 『戦争責任者の問題』
伊丹万作が書いた文章がこちらにあります。
https://www.aozora.gr.jp/cards/000231/files/43873_23111.html
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さて、多くの人が、今度の戦争でだまされていたという。みながみな口を揃えてだまされていたという。私の知つている範囲ではおれがだましたのだといつた人間はまだ一人もいない。ここらあたりから、もうぼつぼつわからなくなつてくる。多くの人はだましたものとだまされたものとの区別は、はつきりしていると思つているようであるが、それが実は錯覚らしいのである。たとえば、民間のものは軍や官にだまされたと思つているが、軍や官の中へはいればみな上のほうをさして、上からだまされたというだろう。上のほうへ行けば、さらにもつと上のほうからだまされたというにきまつている。すると、最後にはたつた一人か二人の人間が残る勘定になるが、いくら何でも、わずか一人や二人の智慧で一億の人間がだませるわけのものではない。
すなわち、だましていた人間の数は、一般に考えられているよりもはるかに多かつたにちがいないのである。しかもそれは、「だまし」の専門家と「だまされ」の専門家とに劃然と分れていたわけではなく、いま、一人の人間がだれかにだまされると、次の瞬間には、もうその男が別のだれかをつかまえてだますというようなことを際限なくくりかえしていたので、つまり日本人全体が夢中になつて互にだましたりだまされたりしていたのだろうと思う。
このことは、戦争中の末端行政の現われ方や、新聞報道の愚劣さや、ラジオのばかばかしさや、さては、町会、隣組、警防団、婦人会といつたような民間の組織がいかに熱心にかつ自発的にだます側に協力していたかを思い出してみれば直ぐにわかることである。
たとえば、最も手近な服装の問題にしても、ゲートルを巻かなければ門から一歩も出られないようなこつけいなことにしてしまつたのは、政府でも官庁でもなく、むしろ国民自身だつたのである。
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第二次世界大戦中の日本について、戦後、「みなが騙されていた！」と言ったわけです。
「私は騙されていただけで悪くない！」と…。
でも、簡単にコロっと騙されること自体が罪なんですよ、日ごろ何も考えないで、お上の言うことを聞いているって生活姿勢だったということですから…自分の頭で考えないで来たって意味でしょうし…。
■ 深く傷ついたロボット開発時代の滅私奉公
私はキャリアをロボットの開発部でスタートしました…。14歳のころからプログラミングに興味があり、ソフトウェア開発を仕事にしたかった。PCが学校に導入されたものの、先生たちも誰も使い方が分からなかったので、自分で『初めてのBasic言語』という本を買って来て、独学したくらいです。夢が叶った格好です。
ロボットをたくさん作って、人々を苦役から解放する
それが私のミッションだと思っていました。母が働きづめに働いて、私たち子ども３人を育ててくれたからです。
ロボット開発部は、モーレツ社員系なので、当然私も10時を過ぎても会社にいることが大語ったです。
ところが、現実のロボット事業って、世界の最貧国の人件費と競争なんですよ。ロボット一台の価格は人間一人の人件費と競争だとしたら、ロボット価格を下げれば、人件費が下がり、貧困にさらに加担してしまうのです。
それで会社は事業から撤退。それは正しい判断だったと思います。が、その決断の背景を教わった時は本当にショックでした… 今までに働きに働いて…視力はがた落ち、生理は止まったり急になったり、子宮内膜症も起こしたし…体を壊してまで、崇高な目的に向かって頑張っているつもりでした…きっと戦争中の子どもたちと同じ気持ちですね。
ところが、やっていることは貧困の加速だったのです…。
私は何を間違ったのでしょうか？
■ 「選手は悪くない」ではなく、「選手だけが五輪を止められる」が正解
「選手は悪くない」と表明することは、正当化を与えることです。
しかし、本質的に考えて、五輪、開催すべきだったでしょうか？
ごく普通に考えて、
パンデミック下でたくさんの人が集まってスポーツしてはいけません
がノーマルな考えでしょう。なにしろ、4-5人しか集まらない会食ですら、NG視しているんですよ？それがオリンピックだったらOKというはずがないでしょう…子供でも分かる道理です。
それが分からなくなってしまうのは…？やはり、日本人は、戦時下と同じく、
みんなと同じ考えにしておけばOK
と考えているということです。いや、考えているという自覚すらないのです。ただ無思考で動かされているというだけです。無思考に動かされているということにすら、気がついていないのです。そして、自分で思考して行動している人を責めるのです。
同じ洗脳、同じ無能、同じ過ちを犯さない、と言って、自ら考える、という人を責め、自ら考えて行動する、という人を同調圧力の下におくのです。
それは、オリンピックでも見られたことで、戦争後に皆が覚めた夢と同じ原理です。要するに考えていなかったんですね…
私はアメリカに若い時に行ったことがありますが、初めて見たアメリカの大地…一目で、こんな広大な国に戦争を仕掛けるなんて、なんて愚かだったのだろう。日本人は自分たちが小国だということを知らなかったに違いないと思いました…一目で不可能と分かりました。
オリンピックに話を戻しますと、
若い人＝人生経験が少なくて騙されやすい人
です。
その若い人に悪を実践する手先にさせてしまう…しかも、スポーツでの感動という目くらましがついているので、罪悪感すらカモフラージュされてしまいます。
本人は犯した悪に気がつかないでしょう… 悪をそそのかしたことになってしまう…
３兆円あったら、何ができたでしょうか？
福島の復興… 放置された生活保障… 逼迫した医療...
オリンピックで受け取った、その”感動”は、そうした人たちの犠牲の上に成り立っているのですが、そのことを選手に教えましたか？
多くの人を貧困に陥れても、TVで茶の間に届けるほどの価値があるものなんだろうか？
３兆円を掛けなくても、別に同じ感動を伝える方法は、いくつもあったんではないでしょうか？
多くの人の犠牲の上に成り立っているスポーツクライミングであることは事実ですので、そのことを選手たちこそ、自覚し、どのような在り方で今後、コンペを開催していくか？考えていくべきだと思います。
当事者意識がない選手の在り方、参加者ではなく、誰か上の人が決めること、というのは、岩場に対する態度でも、全く同一です。
■ 五輪終コン化 顕著
アメリカ人はそもそも五輪を見ていないようです…
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それにも拘らず、8月3日の夜までの平均視聴者数は1680万人。もっとも視聴率が高かった日は先月25日で、それでも2000万人強だったとニューヨークタイムズが報じた。
アメリカの人口は日本の3倍の約3億3000万人だ。1680万人という数字が低いと見るか高いと見るかは人それぞれだが、少なくとも2016年のリオ五輪の同時期の数字、2900万人と比べてみても、1220万人も激減したことがわかる。
視聴率の低迷と言えば、先月23日の開会式もそうだ。NBCは朝の時間帯とゴールデンタイムを使って開会式の模様を伝えたが、視聴者数はテレビとストリーミングの両方で1700万人弱だった。こちらの数字も、開会式として過去33年間で最低値だ。
フォーブスによると、これまでの開会式の視聴者数は、平昌オリンピック（2018年）が2830万人、リオオリンピック（2016年）が2650万人、ロンドンオリンピック（2012年）が4070万人、北京オリンピック（2008年）が3490万人だったので、それらと比べても東京オリンピックの数字はかなり少ない。
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2021/08/09
東京オリンピックで選手が食べるものがないこと…
こんなお知らせが来ました…
山田 正彦 8月4日 16:42 ·
日本経済新聞の7月31日の夕刊一面トップの記事です。
さすがに大企業の立場に立つ日経新聞としては朝刊には憚れたのでしょう。
オリンピックの選手村の食事は前回のリオ大会でも金網の狭い飼育舎での卵は使用せず、ロンドン大会では放し飼いを要件としていました。
日本は恥ずかしい。
EUでは、1960年代には家畜の劣悪な飼育管理を改善させるための基本原則を定めて、既に各国がその制度化を終えています。
日本は逆に、一昨年豚コレラなどの感染症を防ぐために放牧を禁止すると、とんでもない規制策を打ち出して大騒ぎになったことがあります。
さすがに農水省も世界の流れには抗することができず、オリンピックの前にアニマルウェルフェアを始めようとしたが、沙汰止みになってしまいました。
吉川元農水大臣が養鶏業者からアニマルウェルフェアを強制しないことで500万円受け取った罪で刑事訴追されたことは私達の記憶に新しいニュースです。
報道されませんが、韓国、米国など複数の国ではオーガニックの食材を自国から調達しているとも聞こえてきます。
ネオニコチノイドやラウンドアップなど世界各国が禁止規制してるのに 日本だけが野放し、残留農薬基準も今では世界で最も緩いのが我が国です。
それでいて、菅自民党政権は食料品の輸出で強い農業を実現すると。
お茶やイチゴなどの果物も残留農薬基準をオーバーしているとして次々に返品がされているのが現状です。
今日は 栃木県の 今は亡き 稲葉光圀さんの 日本稲作研究所に 原村監督と田井弁護士と一緒に行ってきました 。
実は種子法違憲確認訴訟で裁判所が法廷で 10月15日 タネはは誰のもの映画の縮尺販を観て頂くことになり
栃木県は 種子法廃止後、種子の原種の 価格が3倍になったので 新しい事実も 取材することにしたのです。
そこで稲葉さんの奥さん 稲葉ゆみこさんから オリンピックの選手の食材について 思いがけないことを聞かれました。
「オリンピックに有機栽培の お米が必要なので GAP の認証を取ってくれと言われ、 認証手続きを終えて待っていたのに 何の連絡もありませんでした」と。
GAPの認証があるからと言って 有機栽培のものでもないのです。
各国から オリンピック選手村の食材に非難が集中したの 頷ける気がいたしました。
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■フリーレンジの卵、ケージの卵、平飼いの卵、オーガニックの卵
日向神のボルダーにスイスの人と登りに行ったとき、スイス人に教えてもらったのですが、ヨーロッパでは、表示がはっきりしていて、
放し飼いの卵
平飼いの卵
ケージ飼いの卵
と表示が義務付けられているそうです。牛乳なども同じようなことになっているらしい。
■５原則
（１）飢え、渇き及び栄養不良からの自由
（２）恐怖及び苦悩からの自由
（３）物理的及び熱の不快からの自由
（４）苦痛、傷害及び疾病からの自由
（５）通常の行動様式を発現する自由
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/attach/pdf/animal_welfare-72.pdf
より引用。
なんだか、ごく普通のことすぎて、こんなこともなしで家畜は日本では飼われているのか…と驚きになりますね。
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群内の家畜同士の社会的相互作用を考慮する。多くの品種では家畜同士で優劣の序列をつける習性があることから、群内の家畜同士が敵対し緊張感が徒に増すことがないよう、群の構成に留意する。また、高い密度での飼養は怪我の発生を増やし、摂食・摂水、運動、休息等の行動に悪影響を与える可能性があることに留意する。
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家畜だって、良い社会環境が大事みたいですね！
■ベジタリアン化
それだけでなく、世界的潮流では、ベジタリアン化が進んでいます。
なにしろ、肉食をすると血液がドロドロになって、男性の場合は勃起力が著しく下がるという結果が実験ででているんですよね…
(ゲームチェンジャー。https://note.com/kamadaman/n/n3bdb56c9dee0）
競技のパフォーマンスにも当然影響がある…
日本のマスメディアで垂れ流されている情報が、なにか恣意的なものであることが分かったコロナ禍…
トップレベルの選手こそ、正しい情報に近づいて行ってほしいものです。
■ 参考
2021/08/06
2021/07/30
命を尊重する教育とスポーツ教育をセット販売に
■ フランス人サッカー選手の日本人差別発言についての私たちの見解と、アジア人差別についてという動画
が出ています。
どうもスポーツの世界って、人としてどうか？って事例が多い世界なんですよね…。
差別行動は、自分が差別的に扱われたことの裏返しなので、世代間で延々と受け継がれていきます…
やはり日本の柔道とか少林寺拳法とかみたいに、
スポーツそのものを教えると同時に、あるべき心の姿も教えないと、ダメ
だと思います。特に男の子は…。クライミングの場合は、サッカーより顕著に一つ一つの行動に命がかかってしまいます。
■ 相手を殺すことも可能なスポーツはそうない
ビレイヤーのいい加減なビレイでは、ビレイしている相手を殺すことも可能です…
これはある会の様子をベテランが教えてくれたものです…
ーーーーーーーーー
落石をおこして、一人なくなって、落とした当人が事故後すぐに山に行っています。凄いですね。中核会員で、登ってもいたし、会の係もした人で、連盟の事務関係もしていました。
追悼集も出ませんでした。
ーーーーーーーーー
やはり、クライミングの世界では命が非常に軽い、ということが言えるでしょう…。
そのような態度は、やはりあたらめて行く努力が、クライミング界にとっても、クライマー本人にとっても善、と言えるでしょう。
おそらく、その第一歩は、山行自体のリスクをどれだけ理解していたかという反省と、死そのものを見つめ、悼むことからがスタートでしょう…
九州では私はクライミング一日目でグランドフォールを見ていますが…あれは反省がなされたのか？そして、怪我のインパクト、小さなことがどのような大きなことにつながったのか？じっくり味わうことがなされたのか…？
最近、私が山梨時代に一緒に登っていたクライマーが前穂で遭難しました。大怪我だそうです。パートナーは死亡だそうです。
落だそうですが…。私だったら、時期を選びます。私も前穂北尾根は登っていますが、ラクが落ち着くシーズン終わりの秋、１０月に登っています。
落だからと言ってすべてが免責というわけではありません。山野井さんの著書などを読んでも、非常に繊細にリスクを検証しています。
エベレスト登山などでも同様で勝算というのを綿密に検討されています。そうしたことが、本来、山の愉しみなのです。ラクがあると分かっている時期に出かけるのは、火にいる夏の虫です。
暑い時期に水も持たずに尾根に上がれば、あっという間に干上がります。あ、これは私ですが…。
…というわけで、リスクを数えて山に行く感性、というものを養っていくことが高度な山につながっていきます。山には順番がある、のです…。それが最初の師匠鈴木の教えです。
2021/07/27
ピオレドール賞受賞者だらけの山梨県北杜市
■谷口ケイさんと花谷康弘さんのこと
私は谷口ケイさんは、全く個人的に面識はない。
ロングトレイルの加藤則芳さんに会うために長野の講演に出かけた際、たまたまケイさんがゲストスピーカーで、それで知ったくらいな程度…。加藤さんは、当時すでに車いすで、末期であり、かなり体調が悪い中、ロングトレイルの話なのになんで、環境庁がいなくて、経産省がいるんだ！と語気を強めていた…ほんとにそうです。山の世界も売らんかなの世界。
実は、私は山の世界からクライマーの世界に入った（雪山⇒アイスクライマー）ので、まぁ流れとしては頂点は、田部井順子さん、谷口ケイさんみたいなところに、当然落ち着くべき流れ…アルパインクライミングの流れ…にいるんだが…登山界のアカデミー賞を取った谷口ケイさん…私と同い年のハズだが…になりたい！とも、なれる！とも、とーぜんだが、勿論思ったことはない。
なんだが…、この辺のレベル感の差は、社会人山岳会でどこもレベルがどんぐりの背比べ状態だった時代を知る古い山ヤには、図りがたいみたいで…知り合いの三〇ガイドは、本気で俺だって運が運なら、花谷康弘みたいになれた！佐藤祐介になれた！と思っているみたいだった…。それは事実誤認で、山梨ですら、解かれていない事実誤認は九州ではなおさら説きにくいのみたいだ。
その時代錯誤した山ヤ三〇さんから教わった名前が、谷口ケイさんと言う訳だった…。
三〇さんは、佐藤祐介さんとも知り合いで、やはり俺だって運が運なら佐藤祐介、と思っていたようだった（念のため、佐藤祐介も花谷康弘も谷口ケイも、ピオレドール賞受賞者）。
そして、その考えをサポートしてくれる人を求めていそうで、それで私に白羽の矢が立った？ようだったんだが、あいにく、私は山岳総合センターに行ったりして、レベル感の差が理解できる人になってしまった…。
お笑い芸人のイモトですらマッキンリーとかマッターホルンとかに、カネに任せて登る現代に、ノーマルルートつまり金で買えるピーク、を踏んで、ちゃんとした山や（＝ピオレドール賞の審査員？）から、尊敬がもらえると思います？思えませんよね？？？
当の三〇ガイドが、
・棒フレンズで
・ちゃんとしたクライミングシューズも持たず、
・甲府幕岩の5.9が登れていない…
・確保が肩がらみ…
というのが…痛かった。これは、数年前の当時、自分の実力を誇示するために行ったみたいだったんだが…5.9では実力誇示ではなく、実力がないことの誇示になってしまう…まぁ登山靴で登るってかなりすごいんだが。
ただ三〇さん、ATCも使わないで、いまだに肩がらみ確保とかなんですよ？いや～（汗）。
縦走で出てくる岩場レベルだと、確かにカラビナで確保する程度で十分なんですけど…甲府幕岩ってフリークライミングのレベル感ですけど！ま、たしかに太刀岡左岩稜を登山靴で登るってのはスゴイですけど…。そのすごさって、スマホでちょいちょいで済むところを、黒電話で長話みたいなすごさですからね… 時代遅れの道具で登って自らハンデつけて困難にしてるってこと…。
しかし、高校生から登っている山ヤでも、1980年代～2010年にかけての登山の世界の進化は著しく、ダブルアックスで中山尾根を登る世界は、ピッケルで中山尾根を登っていた人から見ると、ズル、だそうでした。
残念ながら、もう私は最初からダブルアックスの世界の人ですので、言っていることの意味が、わかりません（つまり、最初からスマホの住人ってこと）
そんなこんなで、谷口ケイさんというのは、私にとって、ま、かんけーない人…なのに、現代的事情が理解できない古い山ヤが、”お前もめざせよ！”とか、意味の分からない理由で投げつけてくるロールモデルって意味です。
他に、田部井順子さん、遠藤由香さん、も。難波康子さんもかなぁ。エベレストで死んだ人です。
登山に詳しくない人は知らないだけですが、エベレストは北岳山頂みたいに１００ｍくらい大渋滞みたいなことになっています。クライマーとは名ばかりで、金を積めば、基礎体力があればだれでも登れるようなことになっており、心ある山やからは、高所遠足、と揶揄されています。
逆に高所遠足にしないで、ちゃんとした山をするとなると…？
これがまたエライハードルが高く、レベル感の断絶は、日本海溝より深く… 必要となるスキルと体力がけた違いになってしまいます。さっきまで市民草野球レベルだったのに、一気にオリンピック選手レベルみたいな？？？です。
谷口ケイさんは、パートナーの平出和也さんのおかげで登ったんだとか、二人は出来てるとか色々悪口言われていました…女性のアルパインクライマーはそうした陰口にも耐えないといけないらしい…。
平出さんは、サバイバル登山の服部さんをレスキューしたことでも有名で、地味ですが、真の実力者なんじゃ？と感じさせる存在です。
特筆すべきは、ピオレドールを取ったら大抵の山やが、命がかかるような山から足を洗うことです… 山野井さんが例外。花谷さんとか顕著。
どこかで、自分の限界の見極めと、ピオレドール賞というフリーパスというか、ワイルドカードというか、そういうものを感じるわけでしょう…。
しかし、それにしても、38歳で山をスタートして、40代からアルパインを登っている人に、与える目標としては、ハッキリ言って桁が違いすぎ、正直、あんまり参考にならないっていうか…。大学山岳部でも、参考にならないですよ‥‥昨今。
もう子供からトレーニングを積んだフリーのクライミング（5.12はフリーソロしたり、アップで使ったりする）を、5000～6000ｍ級に持っていく時代なんですよ。
なんで、その辺の里山にハイキングに行っているおばちゃんも、フリーで12落とそうとしている男子も、ボルダーで級のレベルの人も一律、一般登山者、一般クライマーです。
もう最初から競争の土俵にも載らないって意味です。
私は元々逍遥派ですので、普通に、今西きんじとか、北ヤツ彷徨とか、そういうのを読んで憧れを温めています。
現存する山やで尊敬しているのは、米澤さん、後藤真一ガイド、内田榮一さん、南アルプス深南部の著者、あとは柏瀬さんです。
女性がいないのは、単純に女性の著者がいないからです。両股小屋の星さんが女性では好きだなぁ。両股銀河というお酒が出ていたような？？？
また山の世界に近くなれそうで、最近やっとワクワクしています♪昨日は沢登りに行っていました。
クライマー谷口けい 未知の岩壁に挑む
2021/07/26
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