Black Diamond: BDTV - Episode 4: Sharing the Line

パッシブ お買いあげ

今日は明日クライミング予定があるにもかかわらず、久しぶりのピラニア。

なんと～室井登喜男さんにビレイしてもらった。　

パンプしながらリードするのが大事だろう、ということで、以前小瀬の人工壁に通っていた頃と同じ作戦・・・なので、腕パンパン。

リード壁　５本。

ついでに、ナッツをお買い上げ・・・本当はＢＤのナッツを買う予定だったが、メトリウスになってしまった・・・。

メトリウスの方が、クラックへの適合が良いそうなのだ。室井さん談。

しかし、価格も一万円ちょい超えから、２万円コース・・・　はぁ・・・でも高いプロテクションなんだから、きちんと使いこなせるようになろう、と考えることを自分に期待。

グラッパ ２回目

■　グラッパさん２回目

金曜は友達が行くというので、グラッパさん２回目。

Ｉ村さん、Ｎ川さん、ともちゃん。　しばらく会っていないのでキャッチアップに忙しく、トーク長し。もっと登れと内なる声。

新しいボルダリング用のズボンをはいて行ったつもりなのに登りにくい。

家に帰ったら違った（汗）。　どうりで、手に足がやりづらいはずだ。

■　まだ色々課題を触る時期なのかも？

前の日にクラックに行った。外岩クラックは前より登れる気がするが、気のせいかもしれない。課題がいいだけかも。

グラッパさんの課題は、考えさせるので難しい。

１）ムーブ解決
２）バランス力
３）筋力

のどれも必要で、いまのところ、筋力は、家にぶら下がり健康器を設置した。筋力トレというより、背中のコリが取れていいな～という程度だが。

■　腸腰筋？

コークスクリューで腰をねじったらしい。　座っている限りどうともないが、横になると痛い。

ねじったのは、腰骨稜のあたりだ。　でも普通にしていると別に痛くないので、気にしないでいたら、横になると痛くて寝れない。

しかも、痛みは股関節に来る・・・というので、これは起始部が背中の腰側にあり、終了点が股関節にあるとすれば、腸腰筋しかない。

http://healthil.jp/22345

こちらによると、コーヒーとチョコ推奨、マジカなぁ・・・

痛めた筋肉が特定できないのがつらい。入浴は効果ないので、炒めたのは筋肉ではなく、筋膜かもしれない。

昨日は、左手の親指が麻痺感があってびっくりした。

あんまりクライミング頑張るといけないような気がするんだが・・・というより、ちゃんとストレッチしたり、ウォーミングアップしたりしろってことですよね。

体が冷え切っている時に登ると良くない。あの日は、かなり冷えてお腹が痛くなるくらいだったのだから・・・

湯川クラック

■湯川クラック

初めての湯川クラックに行ってきた。　初日は春のうららかな陽気であたたかく、クラックに青ダイショウがお昼寝中で、平和そのものだったが、翌日はお天気はギリギリ。

デゲンナー

≪初日≫

　北風小僧　少し被っていて、アップなのに大変だった　

　デゲンナー　なんか、私でもこのレベルなら・・・という感じ　

　その横の２本　無名課題。チョーク跡があって、結構登られていた

　台湾坊主　上のシンクラックが核心？意外に登れた

≪二日目≫

　台湾坊主　コーナークラック　おススメなんだが、意外に苦戦

　デゲンナー　アップにおススメ　私はこのレベル　ここを自動化して登るくらいになるべし

　フォーサイト　フィンガー、指が太い人は大変

　コークスクリュー　ハンド～フィスト　初心者向き

ナッツ３つの１ピン目

≪参考サイト≫
http://cliff.world.coocan.jp/area/trad_yukawa.htm

初日はトップロープだけだった。楽に登れたのはデゲンナーのみ。それで翌日デゲンナーをピンクポイント式にカムセットしてもらって、リードしてみたが、非常に難しい。気持ちが焦ると、ムーブが分からなくなる。

やはり、まだクライミングの経験の量自体が溜まっておらず、リードする際の自信の拠り所となる、

ここは登れた
こうやって登れば落ちない

という自己信頼感がない。自分を信じられていないから、被ってくると、「登れる」と思う代わりに「落ちるのでは？」と思い、リードになると、「登れる」と思う代わりに、「大丈夫か？」と思う。

落ちない自分の信頼が蓄積されていない。すると、気持ちが切迫し、結局その切迫感により、ムーブが分からなくなり、そうなると腕がパンプして本当に分からなくなって落ちるということになっている。

ランニング支点の取り方勉強

確実に登れる、と思える課題を確実に自動化していくことが自己信頼感への近道と思う。

岩の隙間にスミレ　何スミレかなぁ～

■　アプローチ

いつも佐久方面の人が、甲府まで１時間半しかかからなかった、などと言う・・・私は飛ばしても、川上村の入り口で１時間半・・・どうやって佐久に短時間でつくのだろう・・・と思っていたら、謎が解明された。佐久→甲府は下り坂なのだった。逆は上り坂。

今回は、湯川までの道を色々と試行錯誤した。韮崎が渋滞するので、韮崎を避けるには、茅ヶ岳広域農道を通る。その後、信州峠のほうに抜けた。これより１４１を使う。このルートよりも、八ヶ岳広域農道を使って１４１へ合流した方が早い。１４１だけを使うのはとても早いが、渋滞がない条件でだ。

初日は、春の訪れが明瞭な山梨から、すこしづつまだ冬枯れの信州峠へ・・・瑞牆近辺はまだ冬だった。湯川周辺もまだ冬枯れ。

翌日は、八ヶ岳広域農道から１４１へ。清里が濃霧でライトを点灯した。前後がトラックで、挟まれて事故らないか心配した。

岩場では、お天気が下り坂で心配したが、なんとか登れた。ただ寒くて、岩も冷たく手がかじかむ＆体が冷える、ので、あまり戦意が湧かない日。ビレイ中にお腹が痛くなるというアクシデントが。

とはいえ、初日５本、翌日４本、計９本。ずいぶん経験が溜まったな～

やはり、動きは後半の方が良いようだ。

翌日はどんより　寒い

■　クラミングノート

・アップで長い課題をやらないこと　　体に動きを思い出させるだけにしておく

・長い課題は、持久力＆集中力の維持のため

・易しい課題を数こなす時期

昇仙峡

今日は近所の岩場に行ってきた。

うちの近所の桜は、昨日のうちの雨で散ってしまったが、山ひとつ向こうなので、桜が満開。
桜だけでなく、つつじも満開で素晴らしかった。

別に岩をしなくても、そこにいるだけで、幸せ～と思った。

日当たりの良いエリアと、もう一つ奥のエリアの二つのエリアへ。

スラブは、だいぶ悪かった。私は短いのが好きなんだけど、長くて易しいのと言うか、長くて優しいけど悪いのというか、そういうのを１本で、結構冒険心が満たされて満足。

課題は、

カチ筋。　

≪作戦≫

１）カチ筋のためのエクササイズ　１週間

２）ぶら下がり　第二関節まで　１週間

３）レスト　

後は、もっとレストすることなのだそうなのだが・・・、レストというより、前腕の硬直を何とかした方がいいのかも？肩こりも筋肉の硬直の方が問題で、それは、鍛えるというのとはまた違う気がする。

筋肉が硬直しているからパワーが出ないのではないかと思うのだけど、筋肉がパワーを出したから硬直しているのではなく、同じ姿勢で凝り固まっているから、というのが理由ではないか？

・・・と思う。

家に被った壁欲しい・・・　一日１０分でいいんだけどなぁ・・・　ホント。１０分のためにジムに行く気にはなれないしなぁ。

仕方ないなぁ・・・　

BD Ultralight C4 vs DMM Dragon vs Wild Country New Friend: 2016 cams

３月の山行まとめ

■　桜

今日は、甲府は朝から激しめの雨だ。今は上がったが、桜が満開だというのに、こんなに降っては・・・。


■　３月のまとめ

一方で３月の山行記録のまとめが行く場所ないのが悩みだ。３月は

1. 2016年　４月１日　兜岩　クラック
2. 2016年　３月３１日　三ツ峠　マルチ
3. 2016年　３月３０日　昇仙峡　クラック＆フェイス
4. 2016年　３月29日（火）　摩利支天沢　アイス
5. 2016年　３月20日（日）　南沢大滝　アイス
6. 2016年　３月１８日　昇仙峡　ボルダ―
7. 2016年　３月15・16日（火・水）　南沢大滝＆角木場の氷柱
8. 2016年　３月１３日　講習会　１回目
9. 2016年　３月５・６日　兜岩
10. 2016年　３月４日（金）　人工壁
11. 2016年　３月３日（木）　八ヶ岳　峰ノ松目沢　前夜泊日帰り　

うーん、かなり盛大に遊んだなー。核心部、乗り越えた感があるぞ（笑）。

今年に入って行った分をまとめると、３月いっぱいまでの３ヶ月で２５山行だった。

つまり、４倍すると・・・恐ろしいことになってしまう・・・ので、ペースダウンの予定。

クライミングは日常化できるが、山は日常化できないというか・・・バランスが大事だと思う。

歩きが足りていないので、歩かないと！

■　２月の山行まとめ

２月の山行まとめ

山梨ツアー 3/30～4/1

■　今週

４月に入った。桜の時期。新しいパートナー（熟達者）と外岩。忙しい週。

■　３/３０ 近所の岩場

水曜は、近所の岩場へ行き、

　・広めワイドのクラック１本（５．８？）
　・フェイス（１０ｂ？）
　・隣のスラブ　（５．９？）
　・隣のシンハンド　（１１ｂ？）

の４本。

■　３/３１　三つ峠

木曜は、三つ峠マルチピッチ　中央カンテ。４Ｐ

　・中央カンテ
　・右フェイスショート

ミレーのロープが固くなっておりちょっとショックだった・・・軽量シングルなのに。ノットが固い。

最後のピッチで露出感のあるところに出てしまい、怖かった。ランニングのぬんちゃく、支点側が外せず、核心部でぬんちゃく残置。

右フェイス、一般ルートは、あっけなく登れた。一帯、何を難しいと思っていたのだろう？？？

夜は焼き鳥屋へ繰り出す。純米大吟醸 山花、キザンの赤に大満足。

■　４/１　兜岩

金曜は、近所の岩場へ。トポは公開されていない。開拓者の方と会った。

・５．９のクラック
・５．１０Ａクラック

アップだが、クラックではなく、アンダーの箇所でパンプ。腕力が尽きて、次の１０Ａのクラックでパワーが出ない・・・

と言う結果になった。

■　課題

パワー　＝　筋トレ

クライミングは、生活のリズムを作る段階。

カムでの墜落映像

２月の山行まとめ

■　車入院

今日は本当は鉱泉ボランティアの予定だったが、

　・風邪、完全に治っていない
　・車、入院

のため、登山口までの到達が困難となり、キャンセル・・・タダ飯食べ損ね、残念賞。

ちょっと気が早いが、２月の山行をまとめておくこととする。

■アイス充実？

1. ２０１６年　２月２６日　昇仙峡ボルダ―
2. ２０１６年　２月２４日　南沢小滝
3. ２０１６年　２月２０・２１日　鉱泉・小滝・ジョウゴ沢
4. ２０１６年　２月１６日　岩根
5. ２０１６年　２月１５日　岩根
6. ２０１６年　２月１１日　岩根
7. ２０１６年　２月６・７日　リスクマネジメント＆ナビゲーション講座
8. ２０１６年　２月４日　昇仙峡クラック

８山行。まぁ良しとしましょう。

・・・というか、厳冬期の稜線がない・・・（涙）。　毎回ピーカンを、人口氷壁のために見送っているのは、健康というか精神衛生によろしくない。

実は今日は本来は、夫と権現が予定に入っていたのだが・・・夫は休日出勤となり、車は１台入院中。

一台は夫の出勤に必要で、今日は私は買い物もお預け。

でもまぁ、八ヶ岳は今日は夜吹雪くだろう・・・し、風邪（か、どうか分からない、喉のイガイガ）も、休養が必要そうなので良しとしましょう。

■　アイスはハズレか当たりか？

昨日は、ボルダ―へ行ったが楽しかった。

が・・・登れなーい！　

アイスにうつつを抜かしている場合ではなかったのか？！

岩根三連チャン時に出会った山下ガイドには実は甲斐駒でも会っていたが、「岩根なんて初心者以外は、来ちゃいけないよ～」なんて、冗談めかして言ってくれたが、岩根ではベテランにさえも会った。

今年はアイスのゲレンデは、どこも氷結が悪いので、皆、転進で仕方なく岩根に来ていたようである。

アイスは今年はイマイチという風評だが、一方で雪も少ないので、南沢小滝は距離が長く、５０ｍロープだとギリ。例年より雪で底上げされていない分距離が出たようだ。

しかも、氷も刺さりやすく、いい感触。全般で平準化すると気温が高い冬だが、低温状態は一応標高が高い山では維持されているので、標高をあげればアイスは何とかなる。

そうした事情を考えると、黄連谷が実現ぜず、滝を見るだけも叶わなかったことは残念ではあるが、アイスのゲレンデを一度も一緒に行っていないので、仕方がないかもしれない。

■　ローテ―ション

誰しもが、誰かの先輩で、誰かの後輩である。別に年功序列はないが、より知っている者が知っていない方に教え、教えられた者が次に教える側になる・・・ローテーションが回転していると、とりあえず現状は維持できるであろう。

とはいえ、自立していることは大事なことで、自立しているとは、誘われなくても山に行くという意味である。

パートナーがいなければ、いなくて良い山に行けばよい。

というわけで、ボルダ―の価値、急上昇中（笑）。

ボルダリングジムについては、インドアだから、相手がいないときしか行く気に慣れないのだが、今度ジムで会いましょうな仲間が出来て、感謝している。

ホント、ジムは、セッションでもしないと、退屈してしまいます・・・

■　まとめ

・ローテーションが回る人材のタイプをまとめてみると、最初から山岳会に属する人ではなく、最初は、個人山行で自分で山に行き、嵩じて山岳会に入会したタイプの人のようである

・クライミング基礎練習（人工氷壁）は、新人の間はとても面白くて病み付き路線である。私自身もそうだったので、何度も行きたいのだが、先輩はすでに飽きていて、同じような課題に登るのは退屈なのかもしれない・・・

・つまり、退屈＝リード練習へ進めというサイン・・・のように思われる。

・スクリュー４本目購入

・ボルダリングマット購入検討

■１月の山行まとめ

１月の山行まとめ

昇仙峡 ボルダ―

■　近所の岩場

昨日は近所の岩場の日だった。クラックのつもりで出かけたら、ボルダ―が用意されていた。

あら、ボルダ―？　だったら、本気シューズ持ってくるべきだったな・・・とふと思う。

ここは、あまり知られていない岩場だ。というのも、日本１００岩場に載っていない。

場所そのものは、奇岩の景勝地として知られている。ただ景勝地としては、閑古鳥が鳴き始めて、だいぶ経っているのではないかという様相だ。

山梨の冬は明るい。ダケカンバの葉は落ちてしまうからだ。カサカサ音のする落ち葉の中、日の光に照らされて、厳冬期と言うのに岩場では、セーター類は不要。

しかも、そのボルダ―、車から降りて徒歩１０秒！

いや～なんとも、こういう世界に来てしまうと、歩かないよなー（笑）　ザックさえも持たず、車からランチを直接出してきてしまった（笑）

■　ボルダ―

ボルダ―は、徒歩１０秒だった。行くと、吉田さんの他、ご夫婦がいらした。聞くと、小屋番をしているという。

ちょっと羨ましいなぁ。でも、小屋番をしていると、山には行けない。家にいるより、運動不足になって、毎日山を見てため息をつくことになる。

ボルダ―に取り組み始めると、だんなさんのほうは一発で完登。あらら・・・あっさり。

奥様は、トップアウトするときのマントリングで苦労されていたが、こちらも、なんとか登られた。

問題はワタクシ・・・　まず離陸ができない。両手マッチから、小さいスタンスを左足で拾って、右脚をヒールフックするムーブは、まずぶら下がりが無理。

というわけで、あっさりそのホールドは捨てる。　左手、遠くにあったカンテにひっかけ、右手はマッチのところより、やや上の係りが良いところ。左足に立ちこみ、正対ムーブだが、それで左手をあげる。左手の係りが良いところにうまいことはいれば、あとは右手が上がり、その後は、スメアで、足をあげていくだけで、トップアウトできた。

が、トップアウトのマントリングも、登ったら、すごい、いいガバがあるのかと思いきや・・・なかった（汗）。
ふつーに、平らな台地だったので、みっともなく、お腹と膝をついて無理くりアップ。

岩に生えていた灌木の枝は、根性で使わなかった。自然物だから、使ってもＡゼロにはならないんだけど。

■　マントリング

マントリングはボルジムでは出てこないので、練習不足もあり、課題だ。

外岩に行くまで出てこないのに、マントリングは鬼門で、落ちることが多い箇所だ。

アイスでも、傾斜の立った垂直の滝から、落ち口で傾斜が変わるところが、ムーブが難しい。丸く膨らんだところでは、正対ムーブで、両足を開いてしまうと、岩（アイス）を抱きかかえるようになってしまい、にっちもさっちもいかなくなる。

実際、水曜に行った小滝で、苦労していた。コツは、”寄せる”こと。なんだが、岩でも同じで、岩から、体を離したほうが良いのだが、これが高いと、ちょっとドッキリするんだな～。

というわけで、マントリングは課題だ。

■　ムーブの安定

１登は登れたが、２登目が・・・　”さっきはどうたんでしたっけ”状態になる（汗）。

ムーブの安定は課題だ・・・　臨機応変と言えば聞こえは良いが、行き当たりばったり、とも言えるわけで、同じムーブが安定して繰り出せないと行けない。

というのだが、一回登ると安心してしまって、次は、違うホールドを取ってしまうのが、不思議。

出だしも、レイバックでスタートして、ちょっと難しくして見たが、手数が増えると、これでまた完登ならず。

でもまぁ、良い日だった。

日陰に入り、寒くなってきた頃合いで終了。

■　低糖質ダイエット

一緒に登ってもらったご夫婦が低糖質ダイエットを実践中と言う。

私も福岡に居るころ、一時やってみたのだが・・・私はとてもタンパク質に反応が良い体みたいで
、一気に筋肉が増え、体重が重くなって、バレリーナとしてはいかがなものかと思われた…。

しかし、脂肪を落としたい・・・。体脂肪率は２４％あり、女性としては普通だし、特に減量が必要な、肥満体系でもないが、下っ腹は、柔らかくぷるるん、としているし、腰回りはふっくら柔らかそうである。二の腕は、細くて長いのが取り柄だったのに、クライミングを始めて、腕がたくましくなってしまい、うーん・・・な状況の上、振袖つきだ。

体脂肪は冬山では有利なようで、あまり持っていて困ったことはないのだが・・・体重と腕力の比率が、男性クライマーに比べて不利なことは否めない。

腕力が弱いんだから、その腕力で引き上げなければならない体重は軽いほうがいいに決まっている。

体重を減らすのと、腕力をあげるのでは、体重を減らす方が楽だろうし、体重を減らすなら、筋肉ではなく、脂肪を減らしたい。

のだが、脂肪は、普通にヘルシーな食生活をしていても減らないらしい・・・。糖質を食べるとインシュリンが出てしまうからだ。

インシュリンを出さないで済むのがタンパク質と言う訳なんだが・・・

若いころ、カッテージチーズを夜食べて、効果的にダイエットしたが、最近ＩｇＧを調べると、私は、カッテージチーズのみならず、牛乳と卵に遅発性アレルギーがあった…（汗）

乳製品と卵を除外すると、プロテインは、大豆か肉になってしまう。ヨギーは肉を食べないから、大豆しかなくなる。

となると、毎日、豆腐かなぁ・・・

・体脂肪別　体系の見え方
・インシュリンについて

■　先輩・後輩　

しかし、アイスでは先輩風を吹かせつつある私だが、ボルダ―では、まったくのよちよち歩きである。

一緒に登ってくれる人にとっては、自分が手本を見せてやらなくてはならない。

今日は、手の皮がむけて痛い・・・はぁ～掌の皮の厚さを育てなくては。

昇仙峡は、開かれていない岩場なので、粒子が荒く、手が荒れる。

いかに小川山が、手あかにまみれた岩場だったかってことだ。小川山って登りやすかったんだな～と学び中。

アイスから、岩に戻ってくると、そう時間があいたわけでもないのに、岩のムーブをすっかり忘れていたな～と感じる。

アイスはムーブが単調だからだ。岩が面白い人には、アイスは面白くないだろうな～と思う。

■　ボルダ―ジム？

最近、一緒にアイスに行くようになった初心者大学生のＯ君が、「ボルダ―ジムに行ってきました」なんて言う・・・

ボルダ―ジムかぁ・・・　巨大な倉庫のような空間に、高さ１０ｍの巨大ボルダ―がデーンと鎮座して、それに皆が登っている様子を連想してしまった（笑）

というか、そんなジムがあってもいいのではないだろうか（笑）。どうやって、そんな巨大ボルダ―を街中に運ぶのかは想像の範疇外だが・・・。

彼はまだクライミングの要素が出る山は、始める前夜というところ。

それで先輩よろしく、先日、リードフォローや懸垂、流動分散、宙吊り脱出など教えてきた。

こうした技術は、防御技術だから、連れて行かれる側も知っておいてくれないと、連れて行く側も、心配で連れて行けない。

結局、先輩である自分自身が、行きたいところに行くために教えているんじゃないの～とも言えるんだが、一緒に行きたいからそうやって教えるんである。

ある意味、エゴイズムの発露と言えなくもないが、教える側からすると、とっくに身についていることなので、めんどくさくもある。

これは、ルートに行くための投資なのだ！といつも自分に言い聞かせているが、ここ２年ほど、先行投資ばかりで、実際の成果が上がっていない。

けれど、黄連谷のように先行投資なしでの本番もやはり唐突度が大きい。結局、先行投資のように思える、教えの時間は、安全性を高めるため。また自分自身の復習と考えるのが良い。実際、しばらく行かないと忘れているものだし。

とは言え、そうしたことばかりをしていると、自分のクライミングへの集中度が落ちる。

やはり集中するには、一人で登るに限るので、そういう意味では、ボルダ―は岩と自分だけで向き合える、良い活動だ。

マット買うかな・・・。

昇仙峡

■近所の２度目

２度目の吉田さんとのクライミング、この日はアイスの翌日で、体調＆腕力のダブルパンチでイマイチ、で、昼には解散。

クラックは、薄被りのハンド～フィストで、初めてジャミング用グローブを使った。と言っても、普通のビレイグローブにテーピングテープをぐるぐる巻きにするだけだが。

しかし、それでフィストもハンドもエライ効いていて、効きが良いことは納得。

また、体調を良くして戻ってこよう！と思ったクライミングデーだった。