BD Ultralight C4 vs DMM Dragon vs Wild Country New Friend: 2016 cams

３月の山行まとめ

■　桜

今日は、甲府は朝から激しめの雨だ。今は上がったが、桜が満開だというのに、こんなに降っては・・・。


■　３月のまとめ

一方で３月の山行記録のまとめが行く場所ないのが悩みだ。３月は

1. 2016年　４月１日　兜岩　クラック
2. 2016年　３月３１日　三ツ峠　マルチ
3. 2016年　３月３０日　昇仙峡　クラック＆フェイス
4. 2016年　３月29日（火）　摩利支天沢　アイス
5. 2016年　３月20日（日）　南沢大滝　アイス
6. 2016年　３月１８日　昇仙峡　ボルダ―
7. 2016年　３月15・16日（火・水）　南沢大滝＆角木場の氷柱
8. 2016年　３月１３日　講習会　１回目
9. 2016年　３月５・６日　兜岩
10. 2016年　３月４日（金）　人工壁
11. 2016年　３月３日（木）　八ヶ岳　峰ノ松目沢　前夜泊日帰り　

うーん、かなり盛大に遊んだなー。核心部、乗り越えた感があるぞ（笑）。

今年に入って行った分をまとめると、３月いっぱいまでの３ヶ月で２５山行だった。

つまり、４倍すると・・・恐ろしいことになってしまう・・・ので、ペースダウンの予定。

クライミングは日常化できるが、山は日常化できないというか・・・バランスが大事だと思う。

歩きが足りていないので、歩かないと！

■　２月の山行まとめ

２月の山行まとめ

山梨ツアー 3/30～4/1

■　今週

４月に入った。桜の時期。新しいパートナー（熟達者）と外岩。忙しい週。

■　３/３０ 近所の岩場

水曜は、近所の岩場へ行き、

　・広めワイドのクラック１本（５．８？）
　・フェイス（１０ｂ？）
　・隣のスラブ　（５．９？）
　・隣のシンハンド　（１１ｂ？）

の４本。

■　３/３１　三つ峠

木曜は、三つ峠マルチピッチ　中央カンテ。４Ｐ

　・中央カンテ
　・右フェイスショート

ミレーのロープが固くなっておりちょっとショックだった・・・軽量シングルなのに。ノットが固い。

最後のピッチで露出感のあるところに出てしまい、怖かった。ランニングのぬんちゃく、支点側が外せず、核心部でぬんちゃく残置。

右フェイス、一般ルートは、あっけなく登れた。一帯、何を難しいと思っていたのだろう？？？

夜は焼き鳥屋へ繰り出す。純米大吟醸 山花、キザンの赤に大満足。

■　４/１　兜岩

金曜は、近所の岩場へ。トポは公開されていない。開拓者の方と会った。

・５．９のクラック
・５．１０Ａクラック

アップだが、クラックではなく、アンダーの箇所でパンプ。腕力が尽きて、次の１０Ａのクラックでパワーが出ない・・・

と言う結果になった。

■　課題

パワー　＝　筋トレ

クライミングは、生活のリズムを作る段階。

カムでの墜落映像

２月の山行まとめ

■　車入院

今日は本当は鉱泉ボランティアの予定だったが、

　・風邪、完全に治っていない
　・車、入院

のため、登山口までの到達が困難となり、キャンセル・・・タダ飯食べ損ね、残念賞。

ちょっと気が早いが、２月の山行をまとめておくこととする。

■アイス充実？

1. ２０１６年　２月２６日　昇仙峡ボルダ―
2. ２０１６年　２月２４日　南沢小滝
3. ２０１６年　２月２０・２１日　鉱泉・小滝・ジョウゴ沢
4. ２０１６年　２月１６日　岩根
5. ２０１６年　２月１５日　岩根
6. ２０１６年　２月１１日　岩根
7. ２０１６年　２月６・７日　リスクマネジメント＆ナビゲーション講座
8. ２０１６年　２月４日　昇仙峡クラック

８山行。まぁ良しとしましょう。

・・・というか、厳冬期の稜線がない・・・（涙）。　毎回ピーカンを、人口氷壁のために見送っているのは、健康というか精神衛生によろしくない。

実は今日は本来は、夫と権現が予定に入っていたのだが・・・夫は休日出勤となり、車は１台入院中。

一台は夫の出勤に必要で、今日は私は買い物もお預け。

でもまぁ、八ヶ岳は今日は夜吹雪くだろう・・・し、風邪（か、どうか分からない、喉のイガイガ）も、休養が必要そうなので良しとしましょう。

■　アイスはハズレか当たりか？

昨日は、ボルダ―へ行ったが楽しかった。

が・・・登れなーい！　

アイスにうつつを抜かしている場合ではなかったのか？！

岩根三連チャン時に出会った山下ガイドには実は甲斐駒でも会っていたが、「岩根なんて初心者以外は、来ちゃいけないよ～」なんて、冗談めかして言ってくれたが、岩根ではベテランにさえも会った。

今年はアイスのゲレンデは、どこも氷結が悪いので、皆、転進で仕方なく岩根に来ていたようである。

アイスは今年はイマイチという風評だが、一方で雪も少ないので、南沢小滝は距離が長く、５０ｍロープだとギリ。例年より雪で底上げされていない分距離が出たようだ。

しかも、氷も刺さりやすく、いい感触。全般で平準化すると気温が高い冬だが、低温状態は一応標高が高い山では維持されているので、標高をあげればアイスは何とかなる。

そうした事情を考えると、黄連谷が実現ぜず、滝を見るだけも叶わなかったことは残念ではあるが、アイスのゲレンデを一度も一緒に行っていないので、仕方がないかもしれない。

■　ローテ―ション

誰しもが、誰かの先輩で、誰かの後輩である。別に年功序列はないが、より知っている者が知っていない方に教え、教えられた者が次に教える側になる・・・ローテーションが回転していると、とりあえず現状は維持できるであろう。

とはいえ、自立していることは大事なことで、自立しているとは、誘われなくても山に行くという意味である。

パートナーがいなければ、いなくて良い山に行けばよい。

というわけで、ボルダ―の価値、急上昇中（笑）。

ボルダリングジムについては、インドアだから、相手がいないときしか行く気に慣れないのだが、今度ジムで会いましょうな仲間が出来て、感謝している。

ホント、ジムは、セッションでもしないと、退屈してしまいます・・・

■　まとめ

・ローテーションが回る人材のタイプをまとめてみると、最初から山岳会に属する人ではなく、最初は、個人山行で自分で山に行き、嵩じて山岳会に入会したタイプの人のようである

・クライミング基礎練習（人工氷壁）は、新人の間はとても面白くて病み付き路線である。私自身もそうだったので、何度も行きたいのだが、先輩はすでに飽きていて、同じような課題に登るのは退屈なのかもしれない・・・

・つまり、退屈＝リード練習へ進めというサイン・・・のように思われる。

・スクリュー４本目購入

・ボルダリングマット購入検討

■１月の山行まとめ

１月の山行まとめ

昇仙峡 ボルダ―

■　近所の岩場

昨日は近所の岩場の日だった。クラックのつもりで出かけたら、ボルダ―が用意されていた。

あら、ボルダ―？　だったら、本気シューズ持ってくるべきだったな・・・とふと思う。

ここは、あまり知られていない岩場だ。というのも、日本１００岩場に載っていない。

場所そのものは、奇岩の景勝地として知られている。ただ景勝地としては、閑古鳥が鳴き始めて、だいぶ経っているのではないかという様相だ。

山梨の冬は明るい。ダケカンバの葉は落ちてしまうからだ。カサカサ音のする落ち葉の中、日の光に照らされて、厳冬期と言うのに岩場では、セーター類は不要。

しかも、そのボルダ―、車から降りて徒歩１０秒！

いや～なんとも、こういう世界に来てしまうと、歩かないよなー（笑）　ザックさえも持たず、車からランチを直接出してきてしまった（笑）

■　ボルダ―

ボルダ―は、徒歩１０秒だった。行くと、吉田さんの他、ご夫婦がいらした。聞くと、小屋番をしているという。

ちょっと羨ましいなぁ。でも、小屋番をしていると、山には行けない。家にいるより、運動不足になって、毎日山を見てため息をつくことになる。

ボルダ―に取り組み始めると、だんなさんのほうは一発で完登。あらら・・・あっさり。

奥様は、トップアウトするときのマントリングで苦労されていたが、こちらも、なんとか登られた。

問題はワタクシ・・・　まず離陸ができない。両手マッチから、小さいスタンスを左足で拾って、右脚をヒールフックするムーブは、まずぶら下がりが無理。

というわけで、あっさりそのホールドは捨てる。　左手、遠くにあったカンテにひっかけ、右手はマッチのところより、やや上の係りが良いところ。左足に立ちこみ、正対ムーブだが、それで左手をあげる。左手の係りが良いところにうまいことはいれば、あとは右手が上がり、その後は、スメアで、足をあげていくだけで、トップアウトできた。

が、トップアウトのマントリングも、登ったら、すごい、いいガバがあるのかと思いきや・・・なかった（汗）。
ふつーに、平らな台地だったので、みっともなく、お腹と膝をついて無理くりアップ。

岩に生えていた灌木の枝は、根性で使わなかった。自然物だから、使ってもＡゼロにはならないんだけど。

■　マントリング

マントリングはボルジムでは出てこないので、練習不足もあり、課題だ。

外岩に行くまで出てこないのに、マントリングは鬼門で、落ちることが多い箇所だ。

アイスでも、傾斜の立った垂直の滝から、落ち口で傾斜が変わるところが、ムーブが難しい。丸く膨らんだところでは、正対ムーブで、両足を開いてしまうと、岩（アイス）を抱きかかえるようになってしまい、にっちもさっちもいかなくなる。

実際、水曜に行った小滝で、苦労していた。コツは、”寄せる”こと。なんだが、岩でも同じで、岩から、体を離したほうが良いのだが、これが高いと、ちょっとドッキリするんだな～。

というわけで、マントリングは課題だ。

■　ムーブの安定

１登は登れたが、２登目が・・・　”さっきはどうたんでしたっけ”状態になる（汗）。

ムーブの安定は課題だ・・・　臨機応変と言えば聞こえは良いが、行き当たりばったり、とも言えるわけで、同じムーブが安定して繰り出せないと行けない。

というのだが、一回登ると安心してしまって、次は、違うホールドを取ってしまうのが、不思議。

出だしも、レイバックでスタートして、ちょっと難しくして見たが、手数が増えると、これでまた完登ならず。

でもまぁ、良い日だった。

日陰に入り、寒くなってきた頃合いで終了。

■　低糖質ダイエット

一緒に登ってもらったご夫婦が低糖質ダイエットを実践中と言う。

私も福岡に居るころ、一時やってみたのだが・・・私はとてもタンパク質に反応が良い体みたいで
、一気に筋肉が増え、体重が重くなって、バレリーナとしてはいかがなものかと思われた…。

しかし、脂肪を落としたい・・・。体脂肪率は２４％あり、女性としては普通だし、特に減量が必要な、肥満体系でもないが、下っ腹は、柔らかくぷるるん、としているし、腰回りはふっくら柔らかそうである。二の腕は、細くて長いのが取り柄だったのに、クライミングを始めて、腕がたくましくなってしまい、うーん・・・な状況の上、振袖つきだ。

体脂肪は冬山では有利なようで、あまり持っていて困ったことはないのだが・・・体重と腕力の比率が、男性クライマーに比べて不利なことは否めない。

腕力が弱いんだから、その腕力で引き上げなければならない体重は軽いほうがいいに決まっている。

体重を減らすのと、腕力をあげるのでは、体重を減らす方が楽だろうし、体重を減らすなら、筋肉ではなく、脂肪を減らしたい。

のだが、脂肪は、普通にヘルシーな食生活をしていても減らないらしい・・・。糖質を食べるとインシュリンが出てしまうからだ。

インシュリンを出さないで済むのがタンパク質と言う訳なんだが・・・

若いころ、カッテージチーズを夜食べて、効果的にダイエットしたが、最近ＩｇＧを調べると、私は、カッテージチーズのみならず、牛乳と卵に遅発性アレルギーがあった…（汗）

乳製品と卵を除外すると、プロテインは、大豆か肉になってしまう。ヨギーは肉を食べないから、大豆しかなくなる。

となると、毎日、豆腐かなぁ・・・

・体脂肪別　体系の見え方
・インシュリンについて

■　先輩・後輩　

しかし、アイスでは先輩風を吹かせつつある私だが、ボルダ―では、まったくのよちよち歩きである。

一緒に登ってくれる人にとっては、自分が手本を見せてやらなくてはならない。

今日は、手の皮がむけて痛い・・・はぁ～掌の皮の厚さを育てなくては。

昇仙峡は、開かれていない岩場なので、粒子が荒く、手が荒れる。

いかに小川山が、手あかにまみれた岩場だったかってことだ。小川山って登りやすかったんだな～と学び中。

アイスから、岩に戻ってくると、そう時間があいたわけでもないのに、岩のムーブをすっかり忘れていたな～と感じる。

アイスはムーブが単調だからだ。岩が面白い人には、アイスは面白くないだろうな～と思う。

■　ボルダ―ジム？

最近、一緒にアイスに行くようになった初心者大学生のＯ君が、「ボルダ―ジムに行ってきました」なんて言う・・・

ボルダ―ジムかぁ・・・　巨大な倉庫のような空間に、高さ１０ｍの巨大ボルダ―がデーンと鎮座して、それに皆が登っている様子を連想してしまった（笑）

というか、そんなジムがあってもいいのではないだろうか（笑）。どうやって、そんな巨大ボルダ―を街中に運ぶのかは想像の範疇外だが・・・。

彼はまだクライミングの要素が出る山は、始める前夜というところ。

それで先輩よろしく、先日、リードフォローや懸垂、流動分散、宙吊り脱出など教えてきた。

こうした技術は、防御技術だから、連れて行かれる側も知っておいてくれないと、連れて行く側も、心配で連れて行けない。

結局、先輩である自分自身が、行きたいところに行くために教えているんじゃないの～とも言えるんだが、一緒に行きたいからそうやって教えるんである。

ある意味、エゴイズムの発露と言えなくもないが、教える側からすると、とっくに身についていることなので、めんどくさくもある。

これは、ルートに行くための投資なのだ！といつも自分に言い聞かせているが、ここ２年ほど、先行投資ばかりで、実際の成果が上がっていない。

けれど、黄連谷のように先行投資なしでの本番もやはり唐突度が大きい。結局、先行投資のように思える、教えの時間は、安全性を高めるため。また自分自身の復習と考えるのが良い。実際、しばらく行かないと忘れているものだし。

とは言え、そうしたことばかりをしていると、自分のクライミングへの集中度が落ちる。

やはり集中するには、一人で登るに限るので、そういう意味では、ボルダ―は岩と自分だけで向き合える、良い活動だ。

マット買うかな・・・。

昇仙峡

■近所の２度目

２度目の吉田さんとのクライミング、この日はアイスの翌日で、体調＆腕力のダブルパンチでイマイチ、で、昼には解散。

クラックは、薄被りのハンド～フィストで、初めてジャミング用グローブを使った。と言っても、普通のビレイグローブにテーピングテープをぐるぐる巻きにするだけだが。

しかし、それでフィストもハンドもエライ効いていて、効きが良いことは納得。

また、体調を良くして戻ってこよう！と思ったクライミングデーだった。

１月の山行まとめ

■１月の山行のまとめ

1.  １２月３１～１月１日　甲斐駒黄連谷（敗退）　２名　前夜泊
2.  １月２日　昇仙峡クラック　３名　
3.  １月３～４日　甲武信岳　２名（夫）　小屋泊一泊二日
4.  １月９～１０日　甲斐駒黒戸尾根　単独一泊二日
5.  １月２５日　昇仙峡クラック　２名
6.  １月２３日　阿弥陀岳御小屋尾根　３名　日帰り
7.  １月３０・３１日　鉱泉　テント泊・アイスクライミング　単独　一泊二日

７山行という結果になった。

１月２９日は久しぶりにジムに行ってリード。クライミングはしばらくやらないとすぐに勘が分からなくなってしまう。一方で普通の山もしばらくやらないと登りですぐツラくなる。

登りで悪い時を色々振り返ると、やっぱり生理の時がいつも登れない（とはいえ、テント泊装備でも標準コースタイムでは登っている）。それはやっぱりヘモグロビンの話なのかもしれないし、そうだったら、単純にチャレンジ山行には不向きの日と言うだけだと思ったりする。　

■自分の心を満たすには、どういう山が必要か

甲斐駒など、大きい山があると、心が充足するな～と思うのは、やっぱり　”山との駆け引き”が、あるからだろうか・・・。

鉱泉はあまり乗り気でなかった。フェスについてなんとなく敬遠があったのは、山岳会の人たちの影響かもしれない。山岳会は、基本的に山岳イベントはあまり好きでないようだった。

・・・が、それは私には不必要な先入観だったかもしれない。行ってみたら、あんまり違和感なかった。ギリギリで１月内にアイス今年の１本目が出来て良かった。ノルマ消化って感じ。

とにかく、クライミングは、登らないと登れるようにならないのだから、機会の中身に難癖をつけるより、さっさと機会を取るに限る。とくにゲレンデならなおさら。登れる機会は全部登る、というのが大事なことだ。その先にしかルートはないのだし。

ルートは、天候タイミングが揃わないと実現が難しいし、不勉強で行くわけにも行かないので、行っても敗退、ということもある。

ただ敗退も含めて、山の勉強と思うし、敗退で明らかになった弱点をつぶせば、少しずつ目標に近づいて行っている、ということなので、敗退は失敗とは感じない。学習機会と感じる。

自分の中の経験の蓄積、それが大事なことなのだろう。

■　判断の割れ

今月でちょっと課題となったのは、御小屋尾根の１１時タイムリミット。１２時から崩れる予報の時に、１２時登頂はない。それではまだ稜線にいる下りの核心部で、崩れた天気につかまってしまう。

この日はお天気と競争の山だな～と私自身は思いながら急いでラッセルしていたが、パーティのメンバーはそうは思っていなかったらしく、また、もう少し登りたかったそうで、意見が割れた。

その時”強気”を取るか”弱き”を取るか？そこは、個人の登山者で違い、私は弱気派だ。

とはいえ、帰りに南沢へのコースを使ったが、下調べしていないルートはヤダと言われても嫌だな～と思う。何しろ、その場で地図を見たら分かるようなルートだし。

厳冬期の八つで手袋を取って素手でピッケルを握っている人を見ると、やっぱりちょっと心配になる。

また自分の装備ではなく人の装備を当てにして、”行ける”という判断をする人でも、ちょっと心配になる。自分の管理下にないものは、結局は、当てにはできないからだ。

ちなみに２３日に近所でソロ登攀していた登山者は運悪く滑落してしまったらしく、いまだ見つかっていない。２４日は格別寒い日だったので、それを知っていたら、わざわざリスクが高い条件の日に、ソロ登攀しないかもしれない。（その人にはソロは楽勝なのかもしれないが）

■　ビレイが確実な人にまずなりましょう

最近思うのは、フリーをちゃんとやったことが一度もないアルパインの人は、相手に無理な要求を知らずにしている、ということ。

それは自分のビレイが確実でないからだ。ビレイが確実でない人は、パートナーの資格がそもそもない。

のに「連れて行ってください」と言うのは、「私の危ないビレイに、あなたの命を預けてください」と言うのと同じことだ。

相手の命どれだけ軽いのか？と言うことになってしまうが、本人はいたって、気軽に言っている。

しかも、初心者を連れて行っているじゃないかと不公平感まで持ち出してしまう。

まずはビレイが確実な人になってください。

■　今月の学び

・夜間の気温に注意
・レストは大事
・トレーニングのバランス

≪１２月の山行のまとめ≫
http://stps2snwmt.blogspot.jp/2016/01/blog-post_58.html

登山問診票試案

初心者、ベテランなどと切り分けるのは、相手に失礼だと言う思いがあるが、実際、登山では、持っている装備や行動で、相手の理解や現在のスキルレベルが分かることが多い。

一般に、登山歴と山行内容を聞くと、相手がどのような段階にいるのかが分かるが、イマドキは、登山歴を聞いても、すべての登山歴が、ガイドツアーだったり、仲間と連れ立って出かけ、ついて歩くだけだったりすると、登山歴は参考にならない。

そこで、問診票と言うものを考えてみた。

■一般縦走

何泊までの登山経験がありますか？
（１．日帰り　２．１泊二日小屋泊、３．テント泊１泊二日、４．それ以上、５．長期縦走）

一日の行動時間は、どのくらい経験がありますか？
（１．５時間程度、２．８時間程度、３．１０時間程度、４．１２時間程度、５．それ以上）

どのくらいの荷を担いで歩いたことがありますか？
（１．５ｋｇ程度、２．１０Kg程度、３．１２ｋｇ程度、４．１５Kg程度、５．２０ｋｇ程度）

普段、天気予報を見てから登山に行きますか？
（１．他の人に任せている、２．現地で判断する、３．予報を見て現地判断、４．天気図を見る、５．天気図を描ける）

ヘッドライトでの行動の経験はありますか？
（１．ない、２．ある）

登山に行く際、自分で運転しますか？
（１．いいえ、２．２時間程度、３．４時間程度、４．5時間程度、５．それ以上）

車の車種は何ですか？
（１．もっていない、２．普通車、３．四駆（軽）、４．四駆（普通）、５．ディーゼルワンボックス）

コンパスと地図は常に携帯していますか？
（１．いいえ、２．はい）

読図はどの程度可能ですか？
（１．全くできない　２．尾根とコルが分かる　３．地図からコースが作れる、４．尾根の下りができる、５．同定できる）

コンパスの使い方はご存知ですか？
（１．全く知らない、２．静置できる、３．２点から同定できる、４．コンパスナビできる）

■沢

沢装備は何をもっていますか？　複数回答可

（１．沢靴、２．ハーネス、３．ヘルメット、４．ハーケン、５．ハンマー）

■雪
雪装備は何を持っていますか？複数回答可

（１．厳冬期用冬靴、２．１２本以上のアイゼン、３．ピッケル、４．冬用シュラフ、５．冬用テント）

■岩
岩装備は何を持っていますか？複数回答可
（１．クライミングシューズ、２．ハーネス、３．クイックドロー、４．シングル用ロープ、５．ダブル用ロープ）

■アイス
アイス装備は何を持っていますか？
（１．アイスアックス、２．盾爪クランポン、３．アイススクリュー、４．バイザーつきヘルメット、５．フィフィ）

■クライミング
結び目は何を日ごろ使っていますか？複数回答可
（１．エイトノット、２．インクノット、３．半マスト、４．ラビット、５．ブーリン）

自己確保は何で取っていますか？複数回答可
（１．PAS、２．デイジー、３．スリング、４．メインロープ）

現在のクライミング力は？
（１．分からない、２．3～4級、３．５級-、４、５級、５．５．１１以上）

確保器は何を使っていますか？
（１．知らない、２．スポーツクライミング用、３．ATCガイドやルベルソ、４、グリグリなど自動ロックつき、５．その他）

ロープは何を使っていますか？
（１．持っていない、２．シングル１０ｍｍ前後、３．シングル９ｍｍ前後、４．ダブル８ｍｍ台、５．ダブル７ｍｍ台）

墜落対策はどこまで出来ますか？
（１．全く分からない、２．自己脱出できる、３．プルージック登攀ができる、４．リードレスキューができる、５．カウンターラッペルができる）

■救急救命

救急セットには何が入っていますか？（複数回答可）

（１．頭痛薬、２．絆創膏と消毒薬、３．三角巾、４．マウスピース、５．テーピングテープ）

万が一の道具は何を持って行っていますか？（複数回答可）
（１．防寒着、２．レスキューシート、３．ツエルト、４．非常食、５．携帯電話、６．ロープ、７．プーリー、８、赤テープ、９、火を熾す道具）

救急救命法は何を知っていますか？
（１．学んだことがない、２．AEDが使える、３．心肺蘇生法を知っている、４．練習したことがある、５．実践したことがある）

キャメロットとフレンズの対照表

現在はカムはキャメロットが主流ですが、ルートガイドはフレンズで書いてあることが多い。

したがってギアを選択するのに、対照表が必要・・・というわけで、

対照表です。こちらのサイトより、引用（http://climberclimber.blog10.fc2.com/blog-entry-108.html）

さらに、こちらにも表がありました。（http://www.kawakami.ne.jp/ogawayama/clack/hayamihyou.html　より引用）

　キャメロット　　

サイズ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.75	1	2	3	3.5	4	4.5	5
最大幅			2.0	2.6	3.3	4.0	5.0	6.4	8.7	10.4	12.7	14.5	17.7
最小幅			1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	5.5	6.2	7.3	8.7	11.1

　0.1～0.75＝マイクロカム

　フレンズ

サイズ	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6
最大幅	1.9	2.4	3.0	3.7	4.4	5.3	6.7	8.2	10.0
最小幅	1.3	1.7	1.9	2.3	2.9	4.0	4.3	5.7	7.1

　　単位：cm

・フレンズの最大よりキャメロットの最大が狭くても、入れば問題ない（普通は最大幅で使わない）

・フレンズの最小よりキャメロットの最小が小さくないと入らないと困る（入らないとそもそも使えない）

なので、総合すると

フレンズ１　＝　キャメロット０．３～０．４

　　　　　２　＝　０．７５　

　　　　　２．５　＝　１

　　　　　３　＝　　２

　　　　　４　＝　　３．５

ということです。キャメで良く使うのは、０．７５～２番までだと聞いています。




　　　　　

確保理論基本

■　確保理論の重要ポイントだけをまとめました。　　　

≪ポイント！≫　

　・スタティック　ｖｓ　ダイナミック　

 ≪ポイント！≫　

・シングル　ｖｓ　ダブル（ハーフ）　　
・ロープ径　１１～１０ミリ　シングル、９～８ミリ　ダブル　７ミリ　ツイン

■　カラビナ

≪ポイント！≫　
・ゲート、スパイン、ナローエンド、ブロードエンド
・持つときはナローエンドを持つこと。
・ゲートの向きはロープの流れと常に反対方向に。

・HMS型＝ムンター用
・０型＝3分の１引き上げ用
・変D型＝スタンダードな基本形
・ベントゲート＝ロープクリップ用
・ワイヤーゲート＝軽量
・ツイストロック＝セルフビレイ、ビレイ器との連結
・スクリューロック＝支点用

・常に最大強度が出るメジャーアクシスで使う　例：ヌンチャク、支点

・命に係わるパワーポイントには、２枚（ダブル）で使う。例：トップロープ支点のパワーポイント。

■　セルフビレイ

≪ポイント！≫　
・テンションしておく
・デイジーは使わない。　PASはOK。ナイロンスリングもOK。ダイニーマはNG（結び目で強度が半分に）。



■　クライマーのビレイ

≪ポイント！≫　
・弛ませず、張りすぎず
・真下に立つ

・中間支点が、腰の高さより、上、足元付近に来てからは落下係数が大きいので危険が増す

■　プーリー効果

≪ポイント！≫　

・約２倍の衝撃がかかる。　支点に強度が倍必要。

■　アンカー構築の例

≪ポイント！≫　

・流動分散　ｖｓ　固定分散

・６０度以内

１）強固であること　　

２）多重性

３）均等荷重

４）パワーポイントの固定

以上すべて、
（http://www.jpnsport.go.jp/tozanken/Portals/0/kougisiryou/H24kakuhoriron.pdf　より抜粋転載。）

リードに進ませる要件

Ｒｏｃｋ＆Ｓｎｏｗ誌に「プロがすすめるスタンダード技術」という連載があります。

その第六回、「リードに進ませるための条件」という記事です。

■　リードに進ませるための条件

それによると・・・

・登っている最中、自分が落ちるかどうか、または落ちそうかどうかの察知ができていること

だそうです。　なんだ　”絶対、落ちないこと”ではないのか・・・？？？　

・この部分の能力が欠落すると、ところかまわず突然落ちたり、ちょっとしたことですぐ手を離してしまったりする

そうです。　クライミング事故の急増はこの点に寄るのだそうです。

≪クリップの仕方≫
・クリップそのものの練習
・クリップポイントは頭胸の高さ　腰クリップはダメ

≪リード時の危険要因の理解≫
・そもそもリードは墜落係数が大きいのでアブナイ
・手繰りおち
・ロープ跨ぎ
・Ｚクリップ
・ランナウト
・ラインから外れる
・登り出しでのフォール　３つ目のクリップまでは安心しない
・アンコントロールな墜落

墜ち方というは重要なようです。決して

・何かをつかもうとしてはいけない
・足で着地する
・「落ちる！」など声を出させる