シーズン初の小川山

■　シーズン初めの小川山

１泊二日で、シーズン初めの小川山へ行ってきた。

１日目：　八幡沢

　・春のもどり雪　５．７　４Ｐ　：　つるべ　１Ｐ，３Ｐリード　オールリードできるなぁと理解

　・ビスタの夏休み　５．９　：　ＴＲ　５．９とは思えない難しさ　１０Ａくらいありそう

　・往年の乱　５．１０ｂ　：　逆に易しいそうです

　・走れメロス　５．１０Ａ　：　　ＴＲ　２便目でノーテン　
　・トムと一緒　５．１０Ａ　：　リード、期待したような形にはならず、ＴＲでサイトライ、核心部まだ越えられず

二日目：　リバーサイド　

　・ブラックシープ　５．９+　：　核心部は３か所　ＴＲ　１テン

　・アウトオブバランス　５．９　：　ＴＲ　ノーテン、２便目　違うムーブを試したら落ちた（汗）
　・マダムバタフライ　５．１０ｂ　：　なんとか・・・なりそう

　・ジョコンダ　５．１０ｄ　　：　ＴＲ　３テン　核心部ムーブ浮かばず

■　春のもどり雪

　春のもどり雪は、実は超久しぶりだったので、「リード大丈夫なのかなぁ、私・・・」と思っていた。

ここは全くのゼロの初心者の時、連れてきてもらい、１Ｐ目でリードデビューしたところだ。当時は、結構ギリギリだった覚えがある。

 八幡沢の方へ歩いて行くと、なんだか６～７人の大勢の人たちが、百岩場を片手に、「ここであってるのかなぁ」などと言いながら、右往左往している。

私は場所を分かっていたので、行こうとすると、どうも同じ方向・・・

「どちらへ行かれるんですか？」と声を掛けると、「春のもどり雪です」とのこと・・・

「春のもどり雪だったら、こっちですよ」

と声を掛けた。基部まで一緒に来てもらう。

トップロープで遊びたいという話だったので、先に行かせてもらうことにした。

・・・ので、ウォーミングアップなしでいきなり・・・となった（汗）。

が、去年一年クラックをしたりで、だいぶ頑張ったせいか、５．７のスラブが以前よりも怖くなくなっていた。

１Ｐ目は上がるとすぐにぬんちゃくが欠けられるが、次のぬんちゃくは少々怖い。

これがとれるとと上の方はランナウトしているのだが、歩ける！（笑）

これは、もしかして快適かも？という感じ。

最後は右にトラバースして、ペツルの支点がある。

１Ｐ目のビレイ点で後続とつるべになり、交代。


２Ｐ目、相方。私は左だと思ったが、右へ行ったので、右へロープが大きく屈曲して流れが悪い。

３Ｐ目、私だが、前に通ったルートと違う・・・全然ペツルがないので、立木でラニングを取った。最後の終了点も立木で太めの木で取る。

４Ｐ目、相方。短く、すぐに終了。

下りは、３Ｐの懸垂で下りた。最初ブッシュ側に降りず、奥の立木で降りるべきだった。

反省：　シングルロープ２本でバックロープを引きながら行ったので、重かった。

あの下であった大所帯は結局登らなかったみたいで、ガイド講習の人が後ろに来ていた。

■　祝！スラブＬｏｖｅかも？

となりの岩のスラブ課題は、良い感触があった。ＴＲを張ってもらって登った。スラブに対する、なんというか安心感が生まれた日だった。すこしスラブとお友達になったかも？

■　左腕力課題

反面、”トムと一緒”は、人工壁的なムーブが必要で、核心部、左手のあまいカチが、中継にしかならないので、左手でガバを取ることになってしまうと、左手の握力１８ｋｇという弱点を突かれた形になり、核心部が越えられない。

他の人はリーチが長く、右手で上のガバが取れてしまうようなので、私がこれをマスターするには、どうしても、左手のパワーを解決しないといけないことになる。

左手がまったく不具であるのと同じことだからだ。　左は肩も含め弱点で、これは子供の頃に、ヒステリーを起こした母親に引っ張られて、しょっちゅう脱臼していたせいで、子供のころから、うんていがまったくダメだった。普通に苦手というのではなく、箸にも棒にもかからないくらい、握った瞬間に落ちるという感じ。

■　リバーサイド

リバーサイドは初めてのエリア。

ここのアウトオブバランスでリードするかどうか、悩んだ。一回目のトップロープでそう問題がなかったからだ。　となりのマダム・バタフライは、１０ｂなのだが、１０Ａと比べて、フィジカルが少し必要そうだった。なるほど、と思った。

５．１０ｂ　＝　５．１０Ａ　+　フィジカル　って感じ。

同じ５．９でも　+がつく、ブラックシープは、３つほど核心部があり、出だしがチビには一番大変だった。

上の小ルーフのところは、岩の経験値が不足しているために、よく分からないだけで、１、２手で安心なガバが取れるのだが、リードは安定がもっと必要そう。

５．１０ｄのジョコンダでは、なんとハーケンが抜けた！びっくり！あとでちゃんと戻しておいた。（私じゃないけど）

この課題は、だいぶ上な感じがしたが、初めて触った１０ｄかもしれない。

 朝は涼しかったが、日向は暑い！

５．１０ｄはうーん・・・ごぼうも交えないと・・・

新緑がきれいだった

■　まとめ

・左手の強化

・上半身の筋力の測定

■　成果

・スラブとお友達度アップ！

・初めての１０ｄ

・アウトオブバランス？　次回リード？

メンタルトレーニング本

今日は、甲府は、ぼわーとしたお天気です。夫と週末家にいる時間は貴重な時間・・・。

　　『誰でもできるスポーツメンタルトレーニング』

という本を読んでいます。この本は、素晴らしい！　

これまで私はよく外に出かけていましたが、夫も家にいて、幸せそうにしているし、家でのんびり過ごすことにしました♪　基本的に夫婦仲は仲良しです。週末はできれば、一緒に過ごしたいのです。

以下はこの本のまとめです。

■　メンタルトレーニングとは何か？

　認知　＝　思考やイメージ
　思考　＝　頭に浮かんだ言葉

・思考
・感情
・身体反応
・行動

のうち、思考と行動ををコントロールする。

　　メンタルトレーニング＝思考や行動を変えるトレーニング

■　日常性、２０％効果

・本番、練習、日常、の３区分。　プロは日常からトレーニングをする。
・メンタルトレーニングをすれば、実力発揮でき、最大２０％アップする。

■　メンタルトレーニングの目的

・練習の質を上げる
・緊張と不安をコントロールすること
・技術向上
・集中力を高める
・ネガティブ思考を少なくする

■　思考の癖を知るべし

思考の癖を知るには、ベストとワーストプレーを比較する

　・試合前に何を考えていたか
　・行動で変えてみたいものはあるか

→　良かった時の思考や行動に修正して行く

　例：　「集中しろ」と言うより、「顔をあげろ」と言う

■　認知のゆがみ

１）オールオアナッシング思考
　〇〇ができない自分はダメ人間だ
２）一般化しすぎ
　一つうまく行かないだけなのに、「いつもうまく行かない」「自分はいつも」と考える
３）先読みの誤り
　もうダメだ
４）感情的決めつけ
　緊張してきた…どうしよう？
５）べき思考
　絶対に決めなきゃ

※　どの認知のゆがみも多少は必要

■　習慣化

習慣化には２週間～３か月必要

■　モチベーションを上げる

・ヤル気がなくなったとき　→　そもそもの動機を振り返る

　楽しくて好きだから

■　内発的モチベーション ＆　外発的モチベーション

内発的モチベーション例　
・楽しい
・面白い
・好き
・良い緊張
・スリル

・自分でやりたい
・面白さや楽しさを味わいたい
・自分で考えて、色々と選びたい
・今のベストを尽くしたい
・新しい方法やより難しいことに挑戦してやり通したい
・よりうまくなりたい

外発的モチベーション例
・稼ぎたい
・有名になりたい
・親を楽させてやりたい
・認められ、褒められたい
・仲間と親しくなって協力して運動したい
・人より上手になりたい
・目立ちたい、注目されたい
・ご褒美をもらいたい
・自分の意見を通して従わせたい
・励まされたり、サポートされたい
・人を支えたい
・相手を攻撃し戦いたい

■　使い方

・外発的モチベーションと内発的モチベーションを両方使う

・不調の脱出　→　内発的モチベーション
・好調の時　→　外発的モチベーション

・短期的モチベーションと長期的モチベーションを組み合わせる

■　フロー

フローに入るには？　目標を作る。

■　フローに入るコツ

・ＣＳバランスをとる　Ｃ：チャレンジ　Ｓ：スキル
・目標設定する　　　行動目標　＆　結果目標
・プランニングする
・思考する（ポジティブ思考＆防衛的悲観主義）
・集中力する
・セルフトークを作る

http://badminton.ac/theory/badmintonwork/489.html　より引用

■目標の作り方

１）ＣＳバランスをとる
　スキルが低いのにチャレンジが大きい　＝不安・緊張
　スキルが高いのにチャレンジが小さい　＝退屈・無気力

２）行動目標　腕を降って歩く、一日４回ダウンドッグする
　　結果目標　５ｋｇやせる、ヘッドスタンドをマスターする

結果目標は、緊張が強いとき不安になりやすく、興奮状態を作りやすい
行動目標は、緊張が強いとき冷静になりやすく、だれやすい

緊張が強いとき→　行動目標
緊張が弱いとき　→　結果目標

３）声に出す
　思うだけ＝思考だけのコントロール
　声に出す＝思考と行動をコントロール　

■　セルフトーク

・上を向いて大股で歩く
・あごをあげて相手を見る

例：　小股、小股、内転筋、内転筋といいながら歩いていた

結果を気にせずプレーしました　＝　行動目標に集中したという意味

■　プランニング

試合前の準備が結果の８０％を決める

・前日の過ごし方
・当日の朝の過ごし方
・到着までの過ごし方
・ウォーミングアップ
・休憩の過ごし方

ツール：　ミーティング、ビデオ、睡眠、
タイプ：　普段通りに過ごす人　ｖｓ　違った行動をするタイプ

■　集中ライン

これをまたいだら試合モードに入るという事。切り替えの象徴的なもの。

例：ヨガマットの上に立ったら

■　習慣化

決めておくことで習慣化し、より集中することができる。プランには、

・天候変化のプラン
・用具が壊れたときのプラン
・試合中断時のプラン
・体調悪化時のプラン

を考えておく。

■　ポジティブ思考ｖｓ防衛的悲観主義

「ポジティブ思考」と「防衛的悲観主義」は、結果を出すことは同じで、思考のアプローチが違うだけ。

　うまく行くと考えた方が不安が少ない人　→　ポジティブ思考
　失敗すると考えたほうが不安が少ない人　→　防衛的悲観主義

ポジティブ思考の人　→　成功したらどんないいことがあるかを思い浮かべる
防衛的悲観主義の人　→　成功しないとどんなデメリットがあるかを考える

一個人の中でも、入れ替わる。

自分が何で頑張れるか？をよく理解して置く

■　緊張は上げておとしての繰り返し

緊張≒集中力

・セルフトーク+行動でコントロールする

・集中が途切れることを想定してバックアッププランを準備しておく

・フォーカルポイント　事前に見るものを決めておく

・リフォーカス　帽子をかぶりなおすなど

・セルフトーク　言い聞かせ　メタ認知を使う　ワクワクするような決まり文句　

　　〇〇しないように　×　逆説的思考進入効果
　　〇〇する　〇

・自信を持つというより、顔をあげると言う方がやるべきことが明確になる
・１０００回実行すると身に付く　３０回×３か月
・書きだすことは行動に入る

■イメージトレーニングの効果

・自信をつける
・課題が見つかり、修正ができる
・行動目標を設定できる
・感情をコントロールできる
・試合のシミュレーションができる
・アクシデントに冷静に対処できる

　外的イメージ　→　フォームの修正に使う　ゆっくり行う、嫌な感情が出にくくなる
　内的イメージ　→　本番に向けて使う　筋感覚　体を動かす、

■ルーティン

・集中力を高める
・不必要な思考や行動、消極的な思考や行動を防ぐ
・不安や緊張を少なくする

・代表的ルーティン例
　セルフトーク２回　深呼吸２回
　肩回し３回
　深呼吸３回　頬を３回たたく

・ウェイティングルーティン
　音楽を聴く
　友達と話す
　ゆっくり素振りする
　戦術の話をする

・プレスタートルーティン
・プレパフォーマンス
・ポストパフォーマンス
・ウォーキングルーティン

を決めておく。

ルーティンを自動化する。自動化には２週間以上の時間を掛けて、５００～１０００回実行する

■　ＡＢＣプラン

　Ａ＝ベスト
　Ｂ＝ミスするならここ
　Ｃ＝やってはいけない

メタ認知＝　自分を外から見る

行動抑制システム　＝　守りに入る　守りに入っていることに気が付いたら、気にせずプラン通りに実行　
行動活性化システム＝　無理をする　無理をしていることに気が付いたら、気にせずプラン通りに実行

■集中力

４種類ある。４種類の集中力を身に着ける

■　リラクセーション

・リラクセーション＝深呼吸

・焦り　焦りは抑えるのではなく、少なくする　例：　姿勢をよくする

■　切り替え

・行動を入れる
・習慣化に３か月ほど練習する

■心が折れそうになる

確実に実行できる行動に集中する

■　７０％の調子

・練習量をむやみに増やさない
・質を高める
・練習量を減らして毎回ルーティンを入れる

■　競争心

自我志向　競争心　プロの世界
熟達志向　上達したい　アマチュアはここ

■感想＆自分への生かし方

私のクライミングの問題点は、いまひとつジム練習がタノシクナイ、ということである。タノシクナイから、腕力もつかず、外に行っても限界がすぐ来てしまう。

クライミング自体が最初から恐怖体験で始まったことを考えると・・・まぁ、おっかないほうが勝ってしまって、楽しい、は、だいぶ置き去りにされてきたという訳だ。

しかも、クライミングは、本チャンに行くために克服しなくてはならないノルマと化していた・・・

もう頑張っているのに、「頑張れ」と言われるし…（汗）。

さらに最も大事な点は、落ちたらそのまま落とされて死ぬかもしれない、落ちれないビレイヤーとしか登っていなかった点。これは、ストレスが大きく、ＣＳバランスが崩れた状態だ。

ただそうはいっても、クライミングは、ヨガやバレエと大きな共通点があるので、私に適してない活動とは言えないかもしれない。

　１）個人の競技である点
　２）フローが精神状態にある点
　３）重力に反する活動である点
　４）バランスを要する点
　５）体幹の力を使う点

私が最初にクライミングして気が付いたのは、強烈な　Ｂｅ　Ｈｅｒｅ　Ｎｏｗ効果である。つまり集中力を要求する。これは死や怪我とは全く無縁のヨガやバレエとは全く集中度が違う。落ちると死ぬと思うと、自分でも思ってもみなかった力を発揮するものだ。

というわけで、気分転換としての効果が優れているのがクライミング。

一方今までの私に欠けていた腕力を使う点で、ヨガやバレエとは違う。
　　
　　　　　　　　使う箇所　　　　　　　　　　　　ジェンダー
バレエ　　　　→　足中心　　　　　　　　　　女性９：男性１
ヨガ　　　　　　→　少しだが手も使う　　　女性７：男性３　
クライミング　→　上体中心　　　　　　　　女性１：男性９

となると、クライミングをすると、肩こりが治るかもしれない（笑）？　私は、ポジティブ思考の人間で、これをしたらどんないいことがあるのか？を想像しないと頑張れない。

クライミングは基本的に無為な行為なので、やってもやらなくてもいいというのが、頑張れない理由だった。

登山は、行けば必ず気分の良い眺めや出会い、何より好奇心を満たすことができた。バレエでは、スタジオにいること自体が気に入っていた。あり方自体が好きだということだ。ヨガでは、バレエで作った奇形をヨガによって取り戻すことができた。では、クライミングでは？？？

肩こりの解消かなぁ・・・現在私の筋力は大幅に足に偏っているので。

アイスクライミングの方が、実は岩よりも上達している。岩とアイスの差を考えると

岩　　　人に促されて始めた　　本番へのノルマ感あり　　無雪期はそもそもあまり好きでない
アイス　自発的に始めた　　　　人工氷壁でも本番　　　冬がそもそも好き

と、まぁ・・・こういうことになっており、無雪期はむしろ沢のほうが私の冒険心や好奇心を満たしてくれるのだが。

またアイスは、登るときリズムがあり、それを守るように登っていた。岩はそうしたなかった。

ただ、楽しい沢やアイスをするためにも、２点支持の習得は必要なようだ。

というわけで、作戦を練らなくてはならない。

■　気が付いたこと

思考と行動をコントロールするには、声に出す。ただ思うだけでは、声に出していないので、だめだということだ。

声に出すのは独り言のようで難しい。そういう意味で、伸び悩んでいる人は、人に教える事だと思う。

マルチピッチのロープワークは人に教えることで、注意点が自分にきっちり身に付くのかもしれない。

色々本を読んでおもうのは、セルフトークというのは、ヨガではマントラ、スピリチュアルではアファメーション、宗教ではお経の事ではないか？ということだ。どれも自分に言い聞かせている。

また、イメージトレーニングで、自分を外から見たイメージ、内なる筋肉のイメージをもつというのは、オンサイト能力の開発へ通じる話のような気がした。

岩では、自分が登れる、登りたいと思ったら登れるが、まったくイメージできないものに取り付いても、まったく登れない。

こちらがこの本の著者のサイト

https://mental-consultants.com/

４月の山行まとめ

■ 超忙しかった４月

３月も忙しかったが、４月は超忙しかった。総括すると、”岩岩した”１か月だった。

1. ４月１日　兜岩　クラック
2. ４月３日　ネイチャーガイド講習
3. ４月８日　開拓手伝い
4. ４月９・１０日　ネイチャーガイド講習　松本
5. ４月１３・１４日　湯川クラック
6. ４月１６・１７　総会
7. ４月２０日　兜岩
8. ４月２１日　開拓手伝い　→都内へ遠征
9. ４月２３・２４日　佐久　
10. ４月２７日　ネイチャーガイド講習　上高地
11. ４月３０日　曲り沢

　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・１５日

1. ５月１日　越沢　岩　
2. ５月３日　川上村　
3. ５月５日　青笹尾根
4. ５月８日　三つ峠トレーニング

ヨガを教える仕事も、夜に週３日入っているので、すごく忙しい・・・。実質は７山行が実際の山（開拓手伝いは含まず）だが、１５山行（って月の半分、家にいないんじゃ・・・？（汗））。

このＧＷは、珍しく休暇をしっかり取ったので、ゆっくり休養できたことが成果と言えるかも・・・（汗）。いやはや真面目に頑張ると趣味も大変です（＾＾；）。

ただ、昨日あたりから、指皮がむけてきて、指皮にそろそろ岩どうですか？と促されているような気がしないでもないが・・・。昨日は歩きトレ以外では、十二の岩に行っても良かったのだが、ビレイヤーがいなかった。歩きも重要。こういう日がないと歩きが弱くなるんだよな。

今日から休み明け、仕事始めだ。久しぶり感があるなー。

■　５月　

とにかく人工壁へ行かないと！しかし、行ける日が結構限られていて、ない・・・。

今数えたら、行けても１０日がギリだった。５月もすでに週末は埋まっていて忙しい。いったいいつネイチャーガイドの勉強をするんだろう・・・（汗）

■　３月のまとめ

３がつのまとめ

三つ峠のおもしろい看板

今日は夫と三つ峠へハイキングに出かけた。クライミングばかりやると歩きが弱くなるからだ。
とりあえず、ザックは重くして行く。

こんな面白い掲示板を見かけた。

ーーーーーーーーーーーーー
三つ峠でロックする方へ　

１）睡眠休息、体調を整えて
２）他人が打ったハーケンを使用しない
３）濡れている場合は登攀中止
４）技術にあったルートを選べ
５）装備は良いかもう一度安全確認

ーーーーーーーーーーーーーー

とあるのだが・・・　何が笑えるか？と言うと、”ロックする方へ”である。

英語でロックする、といえば、Ｈするという意味です。マイケルジャクソンが、I wanna rock with you♪と歌っていたのは、英語を知らない方には意味が分からないかもしれませんが、そういう意味です。ロックンロールも同じ意味。

別に「あなたと岩に登りたいデース」、という意味ではありません（笑）。

しかし、昔は人の打ったハーケンは使わないことになっていたんですね～。今は全然、残置、使いまくりですが、三つ峠は落ちれない岩場です。

今日は岩をしている仲間が屏風岩にいるはずと思って行きましたが、会えなかった。

まぁ、私は今年の分の三つ峠は、もう４月に済ませた。４月は、まだ登山道には雪が残っていて、岩も冷たい。でも、今日は暑かったろう。南面の岩場は暑くなるのが困ったところ。

初めて三つ峠駅からの道を通ったが・・・というのも、正式な？本チャン向け登攀練習では、三つ峠駅からギアを背負って屏風岩まで行くよう推奨されていたからだ・・・。北口からの１ｈで岩場に着いてしまう道ではトレーニングにならない、ということらしい・・・。

ということで登山道を偵察したのだが、三つ峠グリーンセンター上まで、車が入れそうだった。

変わった形の公衆トイレを発見した。なんか攀じ登る人が出そう・・・（笑）

学習ビデオ 瑞牆山十一面岩、

やらなくても（やれなくても）精神は見習わないといけないでしょう

オンサイトするための方針

引き続き　勉強中。いや～参考になるなー

ーーーーーーーーーーーーーーーここから引用ーーーーーーー赤線筆者

OSを試みるとき最も重要な要素はホールドの位置と形状です。それによって全てのムーブが支配されるからです。

クライミングルートのグレードは「①壁の傾斜・②ホールドの大きさ・③ホールドの間隔・④ホールドの位置関係」という岩／ウォールの４つの物理的要素で決まります。

これをクライミング的に整理しますと「引き付けや保持するために必要な筋力」と「そのホールド位置でバランスよく、力を出来る限り投入せずに登るテクニック」の困難度の違いということになります。

ルートグレードにはホールドの発見のしやすさは加味されません。グレードは保持のしやすさやムーブの困難度など純然たる運動要素で判断されるのです。

自然の岩よりクライミングウォールの方がホールド位置が見やすいのですが、このことがグレードに反映されないため、オンサイトはやさしくなります。ただしホールド位置が全て確認済みのレッドポイントではグレードは同じになります。もしくはクライミングウォールが擬岩タイプでない限り、フットホールドやインターミディエイト(中継ホールド)を多用できる岩場の方が登りやすくなるかもしれません。(これでももしジムルートの方が易しい場合はそのグレードが間違っているのです)

さてホールド位置を探しながら登るのはやっかいなものですが、ひとつのヒントがあります。見上げたホールドの保持加減が不明なとき、そのルートグレードが参考になるのです。特に人間が作ったジムルートにはそのグレード以上のホールドは出てきません。

自然の岩では・・。ユージ大先生と岡山に行って、12前半のルートを登ったときです。ルートの途中で私が全然ホールド位置がわからずフォールしたルートを彼は簡単にカンテの裏にホールドを見つけて登っていきました。いままで何回も登ったルートのようです。私はその疑問を尋ねると「東さん、このグレードならこの辺にホールドが無いと成り立たないんですよ」とのことでした(・ω・)ノ。

クライミングではテクニックとパワーの両方が必要ですが、ルートを攻略するとき、そのパートパートではどちらかの要素の方が強いものです。

ムーブは力を省けるものを選んだ方がいいので、一番いいのはヒールフックで、次点はキョン、そのどちらも使用できない場合はカウンターバランスかハイステップになります。

切羽詰った場合はダイアゴナル(カウンターバランスの一種で右手で保持した場合は左足で踏む、左手で保持した場合は右足で踏む)です。このムーブは省エネになるか力が入ってしまうかは別して、約70%位の部分に適合できるからです。

クライミングではそのパートパート、ムーブムーブで常に岐路に立たされます。

テクニカルに処理して省エネで行くか、シンプルなムーブでハードプッシュして短時間に処理するかです。

力の消耗を防ぐのは①長く小さな力を投入(テクニカル)・②強く短く力を投入(ハードプッシュ)という二つの方法が有効で、一番悪いのは長く強く投入するです。

テクニックなムーブが成功すると力は省けますが、そのムーブが見つからない場合はいたずらに時間が経過して消耗してくるばかりです。テクニカルに行けるところでハードプッシュすると、不必要な力を使ってしまいます。

OSトライでは、これらの素早い判断が必要です。何しろ保持が困難なホールドでは５秒以上保持(連続した力の投入)してしまうとアッという間にパンプしてしまい、そこで落ちるか切り抜けてもダメージは相当残るからです。

シンガポールでのワールドカップのとき、女子ルートの途中にレンコンの切り口のような持ちどころが分かりにくにホールドがありました。日本の選手は(落ちたく無いため)丁寧に対応しようと時間をかけてしまい、その部分で疲労してしまって次のパートで落ちる選手が多かったのです。ヨーロッパの選手は曖昧にしか持たず、一瞬のうちに切り抜けていました。そこはマゴマゴしていたら消耗するので、ハードプッシュで処理したのです。 このあたりはアスリートとしての勝負勘です。

こうなりますと、時々は限界ギリギリではなく、やや余裕のあるルートでも早く処理しながら登るトレーニングも必要かもしれません。実際には流れるようなクライミングが理想です。

オンサイトトライでは判断を早くして、もし迷ったらハードプッシュが基本です。マゴマゴして落ちるより、飛びついた先はガバかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーー

■　まとめ

・OSを試みるとき最も重要な要素はホールドの位置と形状

・①壁の傾斜
・②ホールドの大きさ
・③ホールドの間隔
・④ホールドの位置関係」

・切羽詰った場合はダイアゴナル

・（テクニカルに処理して省エネで行く）　ｖｓ　（シンプルなムーブでハードプッシュ）

・オンサイトでは、迷ったらハードプッシュが基本

・流れるようなクライミングが理想

■感想

今までは、正対で行っていたのです。つまり疲れるムーブの連続が基本になっていました。

次にダイアゴナルを覚えたのですが、今はフラッギングを覚えるところ。最近やっとステミングが使えるようになってきた。

まだフラッギングすると手数が少なくて済むと言われても、？？？な状態です（汗）。

４つの代表ムーブ

同じく東秀樹さんの投稿のまとめ。参考になります。

ーーーーーー引用ーーーー赤線筆者

足で登ろう！

クライミングでは「パワーは手」「テクニックは足」といいます。「手」の握る力や引上げる筋力が尽きると登れなくなりますが、クライミングのシングルピッチから数ピッチの範囲なら「足」の力は無限です。

手で鉄棒にぶら下がれる時間は数分がせいぜいですが、足では数時間歩き回っても問題ありません。足は生活や仕事中にずっと使っていますので、もともと持久力が高いのです。

したがってクライミングの命題は「上に登って行くために必要な力をどれだけ、足に分担させられるか」ということで、その足への分担率が大きいほど手の負担を軽減できます。

まずなぜテクニックは「足」かと言いますと、どのムーブを使うかはすべてフットホールドの位置関係で決まり、足の取り回しがクライミングの成否を決定づけるからです。

クライミングのムーブ体系には大きく分けて「カウンターバランス」「ハイステップ」「キョン」「ヒールフック」があります。

どのムーブでも使えるとしたら、優先順位は①ヒールフック ②キョン ③ハイステップ ④カウンターバランス です。これは足が受け持つことのできる体重分担比率の違いです。

①ヒールフック：足の力を最大限利用できるムーブです。そして他のムーブはすべて足での押し上げになりますが、ヒールフックは唯一引込みに使えます。身体の重心の位置である「腰」より上に足を上げてフックすることで引込み要素になり、第３の手の役割りをします。そしてこの手は疲れません。ヒールフックを使用しますと片手にほんの僅かに力を入れるだけで身体は安定します。またレストに使用しますと、片手ずつ気軽に離して休めます。

②キョン ： 左右の足を反対方向に蹴り出すこと(オポジション／反対力)によって保持力が生まれます。これにより体重の何割かを足が負担してくれるので、手の保持力を軽減できます。このムーブの要点はひねりのタイミングと腰の上下の深さです。深いほど次のホールドが遠のくようですが、腰を沈めることにより、足を反対方向に蹴る力が増します。そこから、腰からひねり上げるのが最も力が得られる動きです。

③ハイステップ ：片足に体重を乗せ込むムーブです。手より足が先行して行き、まず体重移動が完成して片足に体重を乗せ込んでから、手でホールドを取りに行きます。要点は性急に手を伸ばさず、しっかりフットホールドへの乗込みでの体重移動が完了してから手を伸ばすことです。

④カウンターバランス ：片足で立ち、もう片足はバランスをとるために横方向に張り出します。最適バランス状態を作るためのムーブですが、身体が壁から剥がされるのを防止するには、手の力が必要です。

このムーブにはダイアゴナル・アウトサイドフラッギング・インサイドフラッギング の３つの種類があります。

ムーブの成否はフラッギングした足の位置です。取りに行くホールドの遠さにより、フラッギングした足の張り出す距離をコントロールします。カウンターバランスですから、取りに行くホールドの距離が遠いほど、張り出す反対側の足も遠くに伸ばします。

また最終的には腰の位置で身体の重心の位置が決まりますので、腰がホールドを踏んでいる足の真上にくるようにします。そうすることで手の負担が一番少なくなるのです。

クライミングの面白みは足の体重分担比率の高いムーブほど使用できる箇所が少ないことです。

まずヒールフックは石灰岩の岩場や城ケ崎のような大きく凹凸がある岩場でしか使用出来る部分は少ないものです。

またキョンは縦に大きく変化がある岩しか使用出来ません。

人工のホールドは突状になっているので、ヒールフックやキョンは多用出来ます。ただし試合ではこれを使われると楽になりますので、我々ルートセッターは使用出来る部分を極力無くしています(・ω・)ノ。

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■　まとめ

・「パワーは手」

・「テクニックは足」

・クライミングの命題は「上に登って行くために必要な力をどれだけ、足に分担させられるか」

・どのムーブを使うかはすべてフットホールドの位置関係で決まる

・「ヒールフック」、「キョン」、「カウンターバランス」、「ハイステップ」

・腰＝フットホールドの真上

初心者の頃は、手の事ばかりを考えていた。　みんなに「足だと思う」と言われても、最初に手がダメになって登れなくなるので、必要最低限の保持力もないようだった（汗）

のだが、それは前傾壁主体のジムに行くからで、外岩に行ったら足で登れるじゃあーりませんかと急に楽しくなった。

・・・ら、やっぱりかぶっていると途端に登れない・・・

・・・ので、かぶっているところ対策も必要だということで・・・　→　ジム。

昨日の越沢バットレスでは、かなり楽に登れた。落ち着いて考えることができた。しばらく、岩に恐怖心を持っていたけれど、また落ち着いて岩自体を見るという気持ちが戻ってきたような気がした。

のだが、やはりムーブの引き出しがないことは課題だな～と思う。

大きく４つのムーブ、最近はフラッギングを勉強中・・・　ハイステップの立ちこみは苦手系。ヒールフックは最近初めてやって、マントリングにへぇ～と言う感じ。

グレード感の勉強

非常に勉強になる、東秀樹さんの投稿のまとめ・・・

ーーーーーーーーーーーーーー以下全文引用ーーーー　赤字　筆者

グレードの定義
クライミングルートには必ずグレード(難易度)がついています。ルートの難しさの指標です。

同じ指標でも「距離」の場合は・・・。
例えば１mは「北極と南極を通って地球を一周する子午線（しごせん）の長さの4千万分の1」という規定があり、「メートル原器」というモノサシが作られました。いまはもっと厳密に「光の波長で“299 792 458分の1光秒（約3億分の1光秒）の到達距離”」とされています。つまりこれより短いことも長いこともないのです(・ω・)ノ。

ところがクライミングのグレードはあくまで「体感」です。例えば42度のお湯に夏に入浴したときと、冬に入ったときに感じる温度が異なると思います。これは温度計で正しい湯温が測れますが、クライミングは入浴の体感のみで、湯温を測っているのと似ています。つまり「客観的な位置づけのグレードを主観的に判断しなくてはいけない」のです(・Д・)ノ。

ルートグレードは先ず開拓者や初登者がつけます。しかしホールドが欠けて、ムーブがやさしくなったり難しくなるとグレードは変更されます。これは岩の形状という物理的な変化ですから当然です。
ただし「新しく効率的なムーブが見つかったから」という理由でも変更されます。これらグレードはグレードダウンが多く、グレードアップは稀にしかありません。

この他、夏に登るのと冬に登るのでは手のフリクションが違います。

またコーナーでのステミングでは足の開脚能力の違いや、クロスムーブでの肩関節の柔らかさの違いなどでも、すべて易しく登れた方の体感グレードが優先されます(・Д・)ノ。

オンサイトトライと複数回目のトライでも違いが出ます。初見でホールドの発見に苦労して登っても、ハングドッグしながら、ありとあらゆる位置のホールドを調べ、マーキングした後に登っても易しく登れた方の体感が優先となるのです。(´･Д･)」

岩質と傾斜

小川山のスラブでは10台でも苦労しますが、その難しさをジムの前傾壁では11台後半と同じくらいに感じるかも知れません。

ジムルートはホールド位置が分かりやすいので易しく感じますが、グレードは「その運動の難しさ」というものを表していて、ホールド発見の困難性は加味されませんので、どうしてもジムルートはやさしく思えます。(･_･;

またこれは時代背景の違いにもよります。アメリカのデシマルグレード(ヨセミテグレード)は、スニーカーで登るような性能の悪いシューズと切れるかも知れないロープ、墜落に耐えられず落ちると外れたり抜けたりする可能性があるプロテクションの時代に発生しました。「５」はプロテクションをとる必要のあるルートということで、5.1から5.9までがグレーディングされます。デシマル(10進法)ですから9が最難です。

その後、クライミングシューズの進化やロープの性能アップ、抜けないプロテクションの採用、さらにクライミングテクニックの向上などで、明らかに９より難しいルートが開拓されます。そのため5.10以上の難易指標が生まれたのです。

誰もが今日、小川山の10台のスラブのより、ジムの11台の前傾ルートの方がやさしく感じるでしょう。しかしクライミングはスラブ・クライミングの時代が最初だったため、オーバーハング時代幕開けの当初は前傾壁のルートは難しく感じました。また前傾壁では抜けやすい初期の貧弱なプロテクションの影響があるかも知れません。

その後フェイスの時代に入り、クライマーが前傾ルートに慣れたのと、キョンやヒールフックという前傾壁特有のムーブが開発されて、グレード感が逆転したのです。

日本でもオーバーハング時代に入った初期ルートの小川山の「とろろ」や北川の「北落師門」がやや甘いグレードなのはそのせいです。(･_･;

さらにスラブの話です。(´･Д･)」

スラブは上達しますと足で主に登りますので、手がパンプして墜落することなく、壁の中に滞留可能です。

しかし、前傾壁はいつか力尽きます。そのあたりも前傾壁の方が難しくグレードされている理由です。

ただし5.1から5.9と難易度を上げて来たスラブルートはその比例で5.11、5.12となっていきますが、壁の傾斜が強くなり、手のホールドが米粒より小さくなってくると、人間の指では物理的に摘めなくなり限界に近くなります。

オーバーハングの方は傾斜が強くなり、ホールドが小さくなってもスタート地点のグレードからは伸び代があり、ホールドもまだ保持できる範疇です。そのため難しい グレードは強傾斜の方に伸びやすく、スラブと前傾壁のグレードの逆転が起きたのだと思われます。（?＿?；

グレードは誰のものか

以前、城ケ崎にアメリカのルートセッターでイーグリップホールドの社長タイ・フーズと登りに行ったとき、彼はパンピングアイアン２(5.12b)は5.11cしかないと言いました。彼は180㎝くらいあるので、やさしいホールドと難しいホールドが交互に出てくるこのルートはガバばかりつないで登れるので易しく感じるらしいのです。

このようにグレードは身長によっても大きく異なることがあります。それでもグレードは固定化されなければいけません。

したがって現在では以下のようになっているような気がします。

・身長は男子の平均身長が考慮されるが、初登者の身長が高くグレードがやさしくつけられてもあまりグレードダウンされない。

・気温や天気、岩の染み出しなど外的条件では一番いい状態で登ったグレードが適用される。

・柔軟性やムーブの発揮能力に差があっても一番やさしく登ったグレードが適用される。

・ホールドの発見しにくさ、プロテクションの間隔による怖さ、チョークの付いている程度などは考慮されない。

・ルートが長くてもレストできる箇所があれば、もしくは傾斜が緩ければグレードに加味されない。

・発表時のルートグレードはその後ホールドが磨かれて登り難くなってもグレードアップされない(ちょっと問題だが程度が不明なので対応し難い)

以上
東京から名古屋間 新幹乗車時間にて(・ω・)ノ

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■　まとめ


・クライミングのグレードはあくまで「体感」

・夏に登るのと冬に登るのでは手のフリクションが違う　＝　冬が易しい

・易しく登れた方の体感グレードが優先　＝　上手な人の体感

・初見は難しい

・ホールドをあらかじめマーキングしても良い

・スラブでは10台＝ジム前傾壁11台後半

・ホールド発見の困難性はグレードに反映されない

・難しい グレードは強傾斜の方に伸びやすい

・グレードは身長によっても大きく異なる

・ランナウトの怖さは反映されない

なんだか、ホールド発見の困難性、ランナウトの恐怖の克服、初見の困難性はあまりグレードに反映されていないようで、ここからも、アルパインの要素とは、真逆であることが分かります。

やはり下手くそな人（＝クライミングの才能がない人）は、地道に確実と思える課題をたくさん登り込むことだと思いました。

越沢バットレス 楽しいクライミング

■楽しいクライミング♪

昨日は越沢バットレスに行ってきた。とっても楽しいクライミングだった♪

大体、クライミングそのものが楽しいことなので、仲間が普通にしてくれていれば、つまり、浮気したいと言い出したり、嫁は大変だとか、子供が多くて困るとか、すぐ愚痴を垂れるような人でなければ、特段の努力を必要とせず、山は楽しい。（それにしても、山で相手を不快な目に合わせる人は、なぜわざわざ楽しむ為にきた山が楽しくなくするようなことをするのだろう？）

越沢は、すでに４回目で、なじみがあるところ・・・帰りは高架下の居酒屋？ラーメン屋で一杯飲んで帰ることになっている（笑）。

今回は、後輩のＯ島くん、先輩のＩＷ田さんと３人で引き合わせ役。二人は初顔合わせ。仲良くなれそうな二人でよかった。

■　満車　核心は駐車かなー

朝、鳩ノ巣駐車場に着くと、なんと満車。１台のゆとりもない・・・。しかたがないので対岸に渡り、路駐する。

眼下のはとのす山荘の駐車場はガラガラで、有料でもいいから停めさせてくれたらいいのにな～と思う・・・

林道へ移動しようとしたが、橋の幅が狭く、車が中古車とはいえ買ったばかりの車だったので断念し、元のところへ停める。

結局歩いて、岩場へ。林道へ出ると結構車が停めてあったが、古里のほうから入れる道路が広そうだった。

■　新人トレの時期

岩場へ出ると、すでに先客多数。まぁ今は新人の岩トレシーズンだから仕方ないノダ。今日も実は、似たような意味合いで、ここへきているのだし。

Ｏ島君は、岩場でのマルチピッチはまったく初めて。私は経験者と思って、既にアイスのルートに連れて行ってしまった（汗）のだったが、仕方ない。初心者は、何が分からないのか分からない状態なのであるから・・・その状態の時は分かっていないことも分からないので、分かりませんも言えなかったりもするので、大急ぎで、技術書を２冊貸した。

『最新アルパインクライミング』と『生と死の分岐点』だ。この２冊が初心者には絶対に必要な本だと思う。

■　定番ルート

岩場で、右フェイスを行こうかということになるが、ワンピッチ登ってみたら、先行者が詰まっていたので、一度懸垂で降りて、お宮のハングをトップロープで登る。初心者Ｏ島君のビレイを下で見守りつつ、ＩＷ田さんリード。ビレイを確認する。

３人登って降りると早くも１２時、ランチタイム。買って行ったセール品のインスタントラーメンが激マズだった・・・。なんと”減塩”と書いてあった（汗）。でも、仕方ないので、それを食べる。

今日はクラミングシューズが片方いなくて、靴を借りたり・・・と、なんだかなぁ・・・。

その後、右フェイスへもう一度出かけ、２Ｐで懸垂で降りる。ロープ径が違うため、ロープ連結に気を使う。今回は、ダブルフィッシャーマンにした。上でクライマーカップルに出会う。

ここの懸垂は、完全に空中懸垂だし、ノットが引っかかって降りれないということがあると大変困るので、コツを分かっているのが大事だ。

さらに移動して、第二スラブルートへ。ここは初めての時感動したところだ。最後に左ルートを登って、おしまい。

定番ルートを結局、７ピッチ登ったことになった。

岩場では、また隣の人が知り合いだったりした。神奈川のほうの会の人だった。山の世界は狭いなぁ。

私は今回はクライミングにゆとりが出来ていた。あと少し精進すれば、もしかしたら、リードする可能性が見えてきたかもしれないなぁ。

ＩＷ田さんは、ゆとりのぼり、Ｏ島君は、足ぶるぶるの場合もあったが、ちゃんと登り切って、「楽しかった～」と言っていたし、怖そうにしていなかった。

越沢バットレスは結構高度感があるので、フリーの岩場とは全く違う。段々があるから登れると思うが、そう思っても外傾していたりして、つかえるスタンスは少なかったりもする。ホールドは豊富なんだが。

本チャンへの一歩が踏み出せた岩だった。

■データ

場所：　越沢バットレス　９：００集合、１０：３０登り出し　１６：００終了　１８：００～居酒屋
メンバー：　３名　（熟達者、中級者、初心者）

■　関連情報

・バットレス情報

・はとのす山荘ＨＰ

・鍾乳洞　は行って見てもいいかもしれない

・体験の森は快適な所なのかもしれない

・奥多摩は林業が盛んらしい　http://www.tomin-no-mori.jp/forestry.php

スポーツ用ハーネス、買いました。

 今のハーネスは、真ん中がずれていて、左のクイックドローが取りづらいので、新しいハーネスを買いました。

買ってから気が付いたのだけど・・・

ブラックダイヤモンドの新モデルは、だいぶ価格が下がっていて、旧モデルのセール価格と変わらない（汗）

なら、新モデルを買えば良かったかな～。

ま、いっか。

買ったら、取説をかならず見ましょう☆



















■　ハーネスの選び方

ハーネスは、初心者には選ぶのが難しいクライミング用具の一つ。

　１）アルパイン用

　２）フリー用

　３）スポーツ用

と、簡易的なハーネスを除いて、大きく３タイプに別れます。

大まかに特徴を覚えておくと、選びやすい。

　１）着脱しやすい

　２）オールラウンド

　３）シンプル・パッドが厚い

これは、クライミングのスタイルに直結しており、墜落頻度がおよその目安になります。

　１）アルパイン用　→　めったに墜落しない　本当に念のため

　２）フリー用　→　墜落はするが頻繁ではない

　３）スポーツ　→　墜落、頻繁

着脱の容易さ

　１）　レッグループが外れ、服をたくさん着ている前提

　３）　レッグループは外れず、パッドが厚く、衝撃吸収に優れる

　２）　１）・３）の中間

と、おおよその目安でなっています。

例えば、沢にスポーツルート用のハーネスをしていくと、水を吸って重くなるので向きません。ハーネスこそ、その人の山スタイルが如実に表れる道具、と言えるかもしれません。

衝撃の一泊二日佐久クライミング

■クラミングトリップ

いや～楽しい週末だった。一泊二日の佐久でのクライミングトリップだ。

今回は、一泊二日だったので、必然的に夜は宴会。えらく食事が豪勢な宴会だった。

ベテランと宴会すると、色々役立つ話が聞ける・・・ので、行く前に、心当たりがある、若くて強そうなクライマーに色々声を掛けたが・・・みんな、それぞれ別の岩場に行くようだったりして、こなかったのが、結果として、とても残念だった。

・・・のは、私も知らなかったが、３２日間の黒部横断をしたＩ藤さんも参加されたからだ。黒部横断の話が少し聞けた。晴天が３日連続でないと雪洞から出れないのだそうだ。

今回のメンバーは、青木さん、岩田さん、伊藤さん、白クマさん、そのパートナーさん、私だ。

初日は６人で、翌日は４人で登った。二日目は腕パンパン。指皮、限界。ベテラン占有で超贅沢クライミングだった。

■　安定が課題

どちらの日もリードしたのが良かった。しかし、オンサイトで行けると思ったところは、行けたり行けなかったり・・・一度クライムダウンで降りて、トップロープにし直して、サイトライした。

やはり、私にとって難しい箇所があり、どんな課題でも同じグレードなら登れる＝安定している、という訳ではない。その難しいところで、デッドなどになると確実性がない。だから、確実性がないと自分で認知できたところでクライムダウン。

クライミングは確実性を積み上げる活動にしたい。

安定したクライマーになるのが一つの目標だ。５．１０Ａは安定して登れるようにならないといけない。（まぁそのために１１を目指しているのだが・・・）

こんな感じの岩質。

 支度中。メンバーは初心者とベテラン、若手。


今回は、クラックで岩が外れてフォール１回。

落で下にいた人にそれが当たって１回。

大したことがなくて良かった。

 今回一番注目を浴びた方。

力強いクライミング。


夜の宴会は、さくらモード。桜の花びらのお酒。

山花は真澄の高級ラインです。

山梨の青こうも持って行った。

手作りのトマトで作ったトマトジュースでの、ブラッディメアリーがかなりおいしかった。

ワイン、ビール、日本酒、ブラッディメアリー。

 翌日は少々ハングオーバー（二日酔い）気味で岩へ取り付く。

この岩場は段々があるように見えて、外傾した段であんまり乗れないし、ハンドホールドとしても使えないので、騙される。

意外に難しい。

 岩に洋服がマッチして、クライマーが見えませんが・・・登っています。

こんな感じに、簡単そうなんですが、騙されます。

私は立ちこむムーブを覚えなくてはなりませんね～

パートナーのリード中、またホールドが欠けて墜落。ビレイで、ふい落ちを止めたのは、これで３回目ですが・・・

石が落ちてきて、それをうまく避けれたことの方が良かった。

スローモーションで落石が見えました（笑）。

兜岩＆昇仙峡

とりいそぎ・・・

■４/２０（水）

５．１０Ａは限界グレードなんだけど・・・なぜかアップなしで、いきなりリード。落ちれるビレイヤーの時は、精神的プレッシャーをかけるべしの巻。

桃色小道に行ったら、意外にも上の１ムーブで苦情が。デッドになるらしい・・・終了点なのに、「これはないで～」という状況なのだとか。

たしかにグルーで固めた形跡があり、最後から２手目のホールドは欠けてしまったのではないか？ということらしい。

なんだか、終了点間際でギリギリということが、初年度人工壁だが、いきなり５．１０Ｃに取り付いてしまい、当然ながら、パワーが尽きて、終了点が開けれず、手繰り落ちしたことを思い出させる・・・
あの時は床から５０ｃｍくらいで止まったんだった・・・　場の空気が一瞬凍りついていた（汗）。

その後、アップ課題の５．８へ行ったら、快適。となりの５．１０Ａは前に登れなかったがギリギリだが登れた。足の使い方にコツがあるらしいということが判明した。なんだか一皮むけたねと言われた課題。本当に向けているといいのだが・・・

岩場でメロンを食べた（笑）。

■　４/２１（木）昇仙峡

忙しい日。朝、岩場に行くと、今日はリードで、というセリフに驚く。

今までトップロープばかりだからだったからだ。でも、もちろん、私のビレイだからトップロープでないと不安だろうと思った。

信頼関係を築くには時間がかかる。

というので、リードと言われて光栄に思うが、私より確実にスキルが上の人を連れて行っていたので、その人にリードのビレイをしてもらう。

しかし、リードトライするも、難しい。

結局、となりの１０+のクラックに連れて行った人は登ってもらい、スラブ壁の泥スタートの課題へ。あまり登れる課題がないために苦肉の策で作ってくれたルートのような気がするんだが・・・、私は前より上に行ったので、満足し下降。

しかし、もっと頑張れとの声。　しかし、前日すでにだいぶ頑張ったので、心のバケツは、ガッツの充填不足。　めんどくさい気持ちになってしまったので、下りるのが正解と思う。

最後回収で不手際があって課題設定者を怒らせてしまった。

すいません。

■　忙し～

午後は、県外へ移動もあり、一泊して翌日帰宅。　しかも、また明日から遠征。

忙し～！遊びも講じると、時間管理スキルが必要です（汗）。