■ 国立登山研究所の確保理論 テキスト
国立登山研究所が編纂している確保理論のテキストは、非常に優れたテキストですので、これを読むことを強くお勧めします。
国立登山研修所 確保理論テキスト研究会編 確保理論テキスト
"最初に、言っておいてよ、もう！"というような知識が一杯です。
やっぱりクライミングの入門者は一回、確保理論の机上講習をした方が良いと思います。私の意見はクライミングする前に義務付けたらいいくらいだというものです！！！
■ 内容
構成は
１）ロープの知識
２）カラビナ
３）確保理論
４）セルフビレイ
５）クライマーのビレイ
６）アンカー
です。 こんなのすっ飛ばして、クライミングだけしているのが、超アブナイ！ロープワークができない人にクライミングを教えないほうがいいです。
クライミングなんて、本人さえ登る気になれば、ほっておいても上達しますが、ロープワークは
教わらないとできない。良い教本もないです。
ロープの知識やカラビナの知識は、すぐさまロープがどう確保しているのか？の安全知識につながります。
■ロープ
UIAAスタンダードフォールテストは、シングルだと８０ｋｇを対象にしているが、ダブルだと５５ｋｇを
対象にしている。
１）インパクトフォースの小さいロープは、衝撃が小さいという意味です。
・墜落者
・アンカー
・ビレイヤー
への負担を軽減してくれる。 これ、ベテランでも大きいほうが良いと勘違いしている人もいるので要注意。
２）耐墜落回数の多いロープは、耐久性に優れる
３）伸び率が大きすぎないロープは、確実な確保を行いやすい
４）寿命は毎週の使用で１年。月２～３回の使用で３年。
■ カラビナ
１）常にメジャーアクシスで負荷がかかるように注意しながら使うこと
２）ロープワークの関連しないパーソナルな個所には、ツイストロックの環付ビナを使う
例：ランヤード、 ビレイデバイスとの接続
３）ムンターヒッチやアンカー用にはスクリューロック
■ 確保理論
・グランドフォールさせない
・壁やテラスに体が当たらないような配慮をする
・衝撃力を十分に考慮した確保で確実にクライマーを止める
１）確保のポイント
１）クリアランス
２）衝撃力 落下係数、ダイナミック係数をコントロールし、衝撃力を押さえる （流す、ということ）
２）確保でコントロール可能な要素
〇スタティックビレイ
・墜落者の体重 ⇒ 制御不能
・ロープ係数 ⇒ 制御不能
・落下係数 ⇒ 制御可能 つまり、落下係数が大きくならないように中間支点を取って登る
〇ダイナミックビレイ
・墜落者の体重 ⇒ 制御不能
・ロープ係数 ⇒ 制御不能
・落下係数 ⇒ 制御可能
・ダイナミック係数 ⇒ 制御可能 つまり流すということ。
３）落下の衝撃
例： 体重６０ｋｇ 高さ３ｍ
自由落下 ９ｋN （ボルダリングなど）
スタティックビレイ ３．７ｋN
ダイナミックビレイ ２．２８ｋN （ロープを５０ｃｍ流した場合）
４）プーリー効果
最終支点には （墜落の衝撃そのもの） + （衝撃の０．７F倍）の力がかかる。 つまり、１+１．７の力がかかるので、およそ倍の強度が必要になる。
■セルフビレイ
１）メインロープでとる
２）ずっと落下係数ゼロを保つ （ずっとテンションしておく）
■クライマーのビレイ
１）ロープを弛ませない
２）ロープを張りすぎない
３）クライマーはランナウトしたところでは墜落は許されない
４）フォロワーのビレイには３つある
・アンカードビレイ ⇒ 確保器、ムンター
・リダイレクトビレイ ⇒ 支点で折り返してビレイ 支点に強度が２倍近く必要
・ボディブレイスビレイ ⇒ 肩がらみ、腰がらみ
■ アンカー
１）アンカーをビレイステーションと言う
２）固定分散 ⇒ 強度が低い場合はパワーポイントを固定する
３）支点構築の鉄則
１）強固であること
２）多重性
３）均等荷重
４）パワーポイントの固定
強固であること、とは、壊れないこと。支点が壊れず、カラビナが壊れず、スリングが切れず、ロープが切れないこと。
多重性とは、一つが壊れたとしても別のバックアップがあること。支点は必ず２個以上。
均等荷重とは、個々のアンカーに荷重が分散されること。それには角度が重要。６０度以内。
パワーポイントの固定とは、固定分散の方法。
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■ リードのビレイをマスターしましょう！！
先輩に連れて行ってもらうには、リードのビレイをマスターする必要があります。
以前、リードのビレイのコツをまとめたページを作ったので、そちらを参考にしてください。
リードのビレイも出来ないし、セカンドとしてクライミング力もなければ、ガイド登山しかありません（＾＾；）