ロープの伸びが考慮されていないボルト配置

 ■　完全にロープストレッチを除外して考えたケース

１～３本目のボルト位置について考察します。

まずは、ロープの伸びがないケース。　

１ピン目、３ｍ上で考慮します。

３ｍ＝通常、許容され、落ちても、致命的な怪我にはならないだろうと想定される。ボルダーの高さ。

原理をもとめるものなので、岩場の形状は考慮せず、単純に上に登っていくものとします。

１ピン目が３ｍにあるということは、２ピン目は最低３ｍ以内で、打たないといけないという意味です。２ピン目が６ｍ地点にあるとすると、ロープ全長６ｍですから、次のピンは６ｍ離して良いということになります。同様に、4ピン目は、12ｍのロープ全長ですから、12m離して良いということになります。（24ｍで４本）

≪基本形≫

1ピン目　３ｍ

2ピン目　６ｍ

3ピン目　１２ｍ

４ピン目　２４ｍ

トータル：２４ｍ

さて、これが安全なのか？どうか？試し算をしてみたいと思います。

■　ロープの伸びを考慮すると

これはロープの伸びが考慮されていないので、現実には、この距離だけ、離して中間支点を入れると、確実にグランドフォールになります。

一般に、ダイナミックロープは、衝撃荷重で30％、静荷重で10％のロープの伸びがあります。

10％伸びる＝テンション、30％伸びる＝足元以下に支点があるときのフォール、です。

■　10％

上記の支点間隔に10％の伸びを加算してみます。

１ピン目：３ｍ

２ピン目：６m　2ピン目直前で落ちると、６ｍの全長のロープストレッチの分、グランドフォールになる　つまり、このピン配置は危険

３ピン目：1２ｍ　３ピン目直前で落ちると、12ｍの全長なのでロープストレッチの分、グランドフォールになる　つまり、このピン配置は危険

ということになります。では、次のピンを打つときに、手前の支点までに、10％の伸びを配慮したらどうでしょう？

１ピン目：３ｍ地点

２ピン目：5.7ｍ地点　（3m×0.9　+３ｍ）

３ピン目：10.83地点　（5.7ｍ+（5.7×0.9）

この配置で行くと、１ピン目を取って、２ピン目を取る前の５ｍ地点でフォールすると、５ｍ×1.1＝５．５ｍのロープストレッチとなり、地上３ｍの支点では、50ｃｍしか地面から離れていないことになってしまいます。つまり、２ピン目直下は落ちられないということです。たぐり落ちと同じような状況ですね。

２ピン目を取って、１ｍ程度登った6.7ｍ地点でのフォールでは、6.7×1.1でロープストレッチ7.37ｍは、支点は、地上5.7ｍですから４ｍ地点で止まることになります。トータル墜落距離は、約3.3ｍです。けっこう落とされますね？

３ピン目を取る前の、たとえば、10ｍの地点で落ちれば、確実にグランドフォールします。ロープ全長10ｍに10％のロープストレッチを入れると11ｍで、5.7ｍ地点の支点２で折り返すと、5.7ｍ-11ｍ＝5.3となり、確実にグランドフォールです。

つまり、この設定での3ピン目の位置では、2-3ピン目の間では落ちれないです。安全にしたかったら、もっと手前で３ピン目を打たねばなりません。ではどこに打てば安全になるのでしょう？　2ピン目に、３ｍを加算した8.7ｍで試算してみます。

１ピン目：３ｍ

２ピン目：5.7ｍ　

３ピン目：８．7ｍ（5.7ｍ+３ｍ）

この３ピン目が安全なのか確かめるために、３ピン目の１ｍ下、7.7ｍ地点でクライマーがフォールしたとします。7.7ｍ+ロープストレッチ0.77ｍ＝8.47ｍがロープ全長ですから、2ピン目の位置が5.7ｍとすると、8.47-5.7ｍ＝2.77、つまり地上約３ｍの位置で止まることになります。7.7ｍから３ｍまで落ちるのですから、約4.7ｍの墜落とけっこうな距離です。

これは、ロープ伸び率10％、つまり、ロープ全長は1.1倍の計算でこれです。

実際は、５ｍのフォールはロングフォールで、30％のロープ伸び率です。1.3倍のロープ全長で計算しなおしてみますと…

7.7ｍ+ロープストレッチ2.31＝10.1ｍがロープ全長、2ピン目の位置から引くと、10.1の全長で、5.7ｍ地点から落ちると、地上1.3ｍで止まることになります。7.7ｍから1.3ｍまでおちるというのは大フォールですね。

ということで、３ピン目が２ピン目と離れていない、というのは、非常に重要なことなのです。

■　考察

昔の人は、ロープの性能が低い時代に登っていました…つまりロープの伸びということを、ビレイする際に考慮せずに済んだ、という気配が濃厚です。

その分、人体が衝撃吸収体になってしまい、墜落でクライマーが衝撃を受けてしまい、人体が壊れる事故は多かったのではないかと思います。

しかし、現代のロープは衝撃吸収能が良く、ロープは大体、大フォールで30％伸びるように設計されています。

大体ロープには、どの体重で、というのも書いてあると思いますが、軽い人は伸びの良いロープ、重たい人は伸びないロープ、です。

■　四阿屋の事故

四阿屋へ初めて行ったおり、３ピン目を取り損ねてグランドフォールした人を見ましたが、ビレイヤーの立ち位置は、１ピン目の真下で、２ｍもは離れておらず、きちんとしていました。それでも、グランドフォール…つまり、ボルト配置の設計が悪いということです。

こうした配置の悪さが、なぜ起こってしまったのか？というと、昔は、ロープが伸びなかったから、ということが言えるのでは？と思います。

このボルト配置の問題は、当時の装備では仕方なかった、という問題なので、普遍的で一朝一夕には替えようがないです。

また、一般に自分でプロテクションを打ちながらリードする習慣がないボルトクライマーにとっては、理解が難しいはずです。

逆にオールドクライマーにとっても、ロープの伸びでクライマーを守る時代になっているということは気がつきにくいです。ロープはそう頻繁に買い替えるものでない上、一度分かっていると納得してしまうと、再考しない傾向があります。

いくら支点が強固になっても、ロープストレッチによって、3ピン目以下のボルト配置が、クリティカルになっている、ということは、なかなか理解しがたいのではないかと思います。

■　ラオス

ラオスでは、この問題をどういう風に解決していたか？というと、大体３ｍ離れる前、２ｍ置きにピンが打ってありました。３ｍ離れるということも少なかったので、１ルート20本もヌンチャクをぶら下げていくことがありました。

１ピン目：２ｍ

２ピン目：３ｍ　2ピン目が近いことがポイント！１ｍくらいしか離れていない

３ピン目：５ｍ　２ピン目から２ｍしか離れていない。３ｍ地点からロープストレッチを加算した2.6ｍ落ちると、地面まで40ｃｍしかないので、この近さでもギリギリ。

4ピン目：７ｍ　３ピン目から２ｍしか離れていない。例えば、地上６ｍ地点から、ロープストレッチを加算した7.8ｍの距離を落ちると、地面から2.2ｍしか離れていないので、すごく安全という訳でもない。

ということになり、”２ｍ間隔で打ってあるよ”ということが、すぐさまチキン（＝臆病）ということで馬鹿にできる状況ではないのが分かると思います。

ラオスに行って楽しかったからってキチンクライマーということには、ならないです。それなりに危険です。やはり、３ピン目を取るまでは落ちるべきでない、というのはその通りです。

■　逆にインスボンのような大ランナウトの岩場では

師匠が、韓国人のクライマーの馬鹿にされ、登り方を変えたために、自分のカムを取ってすぐに墜落し、10ｍも落とされたと苦情を言っていたのですが…。

支点を取ってすぐでも、現代のロープはとても良く伸びるので、落ちたら、けっこう距離を落とされます…。

テンションと言われて、テンションを掛けるのでも、ロープストレッチ分を手繰るのに、ロープが長く出ていれば出ているほど、ビレイヤーは手繰る回数が増えます。

ランナウトを楽しむ岩場では、ロングフォールはありえないと心し、支点を取ってすぐでも、ヤバいと思ったら、支点下の、反対側のロープを掴むなどして、フォールを自分で阻止するか、落ちる前にカムエイドしてしまうほうが良いのではないかと思います。

もちろん、それがオールフリーを賭けた記録的クライミングなら、カムを握ってしまった時点で、あーあ、Aゼロしちゃったよーとなるわけですが…そういう記録的登攀を登っているのではないかぎり、落ちることのデメリットのほうが、必ず大きいと思われます。師匠の場合は、かかとの骨折でした。かかと程度でも、日常の不便は計り知れません…特に足はクライミング自体ができなくなります。

大ランナウトの岩場は、もしかすると、2グレード下というよりも、何度もセカンドで登り、自動化してから、リードするのが良いかもしれません。

自分の墜落が予想できない、とか、ちょっとでも負担があるとすぐにあきらめて落ちる方針で日ごろ登っている、とかそういう場合は、ほんの些細な墜落をしているつもりで、予想以上の距離の大フォールになる可能性があります。

とくに、スラブは、寝ているので、どこで落ちても大根おろしですし、フェイス、クラックのような垂壁でも、３ピン目を取るまでは、墜落は禁忌、です。

昔の課題は、現代のロープのロープストレッチ（伸び）を考慮していないため、です。

　　これは私がリードした、アイスクライミングでの支点の配置です。2ピン目と３ピン目が近いのが分かるでしょうか…。

今打たないとどうなるか？安全か？危ないか？は、自分で打ちながら、リードしていないと分かるようにならないような気がします。

セカンド（ビレイヤー）でも、きちんとしたリードクライマーのリードの様子を見ていれば、身につくのかもしれませんが…。考えていないビレイヤーだと、「もうそろそろ取らないと危険だよ」と下から声をかけることがビレイヤーの義務と気がつかないかもしれません。

■　2006年の最新アルパインクライミングに…

『最新！アルパインクライミング』にこのような記述があります。

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いわゆる「ロープを流して止める」制動確保は３０年ほど前までは、ビレイの鉄則だった。

それは、ビレイ方法も「肩がらみ」だったからという前提がある。

中略

７０年代前半～中盤で、おりしもビレイは「グリップビレイ」そして「エイト環」と大きく変わりつつあり、さらに現在のビレイデバイスが登場するにいたって、確保方法はロープを瞬間にロックする「静的確保」（スタティック）へと決定づけられたのである。

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『最新！アルパインクライミング』が出版されたのは、2006年と、16年も前です…

2006年の30年前は、2022年の46年前。グリップビレイは、1970年代の技とすれば、もはや50年前の技術です。

スタティックに取るようになってから、すでに50年もたっています…（溜息）

事故をわざわざインバイトするような姿勢ｖｓ実力の見せつけ

 ■　事故を招くような姿勢と実力の見せつけは違う

実際、正直に言えば、私も台湾の龍洞で5.2の看板ルートをカムで登った時は、けっこうランナウトさせましたし、小川山の有名なクラックでカサブランカというのがありますが、上手なクライマーはカム４つくらいだったりして、同じ課題を登るのでも、”そこらの初心者と違うのよ”とアピールするクライマーは当然います。

カサブランカを例にとると、ここは、クライミングガイドの人が初心者にリードさせるのに使うルートでもあり、その際は、自分はフィックスロープにぶら下がって、リードクライマーが設置したカムがきちんと決まっているか？をガイドがチェックしながらリードさせる、というルートです。カサブランカは、少しフレアしていてカムが決まりにくいからです。

同じリード＆ノーテンションで登るにも、

・初心者は、ガイドがプロテクションをチェックしてから…という念の入り用

・ベテランは、カム４つ

そんな質の差があります。ベテランは、４つでも、危なくない配置で登れる訳です。実際一本目をできるだけ高くに取れば、4本のランニングでもかなりの高度が稼げます。１本目が６ｍの高さにあれば、2本目は４ｍ離してもよく、３本目は６ｍ離しても良く、４本目は１４ｍくらいは離してもグランドフォールはしなくなります。（ロープの伸びを大墜落30％、テンション１０％として、30％で考えると）

たぶん、一般には、３ｍ、２ｍ、４ｍ、７ｍみたいなのが普通だとは思いますが…。ただ、実際に、プロテクション間隔を非常に大きく取っても安全が確保される場合もある、というのは本当です。

全体のプロテクションの間隔に一番大きな影響を与えるのが１本目の高さで、もし下部が易しくて落ちないのであれば、できるだけ高い位置に一本目を取れば、間隔を大きくすることは可能です。

少し脱線しましたが、

ベテランがカムを節約で登る場合の実力誇示型のランナウトは、基本的に、安全マージンが大きいことのアピールです。10Aならカム４つでいいくらい、自分には安全マージンがある、というアピール。

つまり、楽勝さ、のアピール。

一方、事故を起こすタイプのアピールは、命知らず自慢…どれだけギリギリか？つまり、ゆとりがないか？ということなのです…

ゆとりがないことを自慢してどうするんです？

易しいところではセルフを取らなくていい、とかそういうアピールですが…。易しいところですらセルフが取れないゆとりの無さ、ということになってしまいます。

■　お前、階段、何段飛べる？

小さい男の子たちは、仲間内の序列を作るのに、自分が恐怖を抱く対象にどれだけ近づけるか？ということで順位を付けたがります。

小学校で、階段があるとしましょう…

お前何段飛べる？と、どの段から飛べるか競争が始まってしまうのが男の子の性質です。

ある子は５段、ある子は６段飛べました…

誰にも飛べなさそうに見える10段…　それを誰が飛ぶのか？　皆がかたずをのんで見守る中、俺が行く！と飛んで見せる…

…と、たとえ、そのトライで失敗し、怪我をしたとしても、その場にいる男の子全員から敬意を集めることができる。

…というのは、男の子の世界では当然のこととして、知らない人がいないようなことでしょう…　仲間のほかの誰もが、勇気がなくて踏み出せなかった一歩を踏み出した一人として、問答無用の尊敬を集める。

しかし、女の子の世界では、最初から怪我をすると分かっていて、なんで飛ぶのか？意味が分かりません。

周囲の男の子たちが、たとえ、怪我をしたとしても、飛んで見せた男の子を尊敬する理由もわかりません…女の子には、ただ仲間からの注目を集めたいがためにやっているようにしか見えないからです。

失敗は失敗にしか見えず、勝ち目のない勝負に出るのはただの馬鹿にしか見えないのが、現実に生きる女の子の世界観です。

クライミングで生き残るのは…　たぶん、後者です。アレックス君のフリーソロがどれほど分厚い安全マージンのアピールなのか？ということを理解したほうがいいですね。

イチかバチかではなく、徹底した自動化の勝利、ということは、普通にクライミングをやっているクライマーなら、100発100中の自動化が起こるまで、登りこんだという自動化のすごさにびっくりしてしまうと思います。

現代の日本のフリークライミングの岩場で、事故を起こさず登るには？

■　外岩デビューする人工壁上がりの人へ贈る言葉

私は山梨で、初心者時代を過ごし、山梨時代に、このように教わりました。

　１）外岩では、３ピン目を取るまでは、決して落ちてはいけない

　２）マルチでは、２グレード下しか取り付いてはいけない

　３）本ちゃんの残置支点を信用してはいけない

この３つを守るだけで、九州での事故は、ずいぶんと防げるのではないかと思います。

■　解説　3ピン目

日本の岩場では、ピン間隔が、”開拓者のリーチ”や”岩の形状”、”習慣”というような事情によって長短があります。背の高い人にとって安全でも、低い人にとってはヌンチャクがかけれないことがある、ということです。

昔はリングボルトを一個打つのに1時間とか30分とかかかったそうで、そんなに時間がかかるのであれば、落ちそうにないところでは打たないで、本当にヤバくて落ちそうなところでだけ打つ、という方針になってしまいます。

うち替え、となると前に打ったところに打つ、というのが最も安易な作戦ですので、ボルト間隔というのは、一回決まったら、変わらない傾向があり、そうなると最初のリングボルトの時の配置を、延々と受け継いでしまう可能性がある、ということです。

一方、人工壁のフォールファクターは、つねに１になるように設計段階で、設計されています。つまり、人工壁では１ｍ置きにピンがあるくらい、非常にピン間隔が近いです。そのため、多少下手なビレイヤーにビレイされていても、あるいは、観客を楽しませるために、ロングフォールで落としても、特にクライマーには問題がないようになっています。

また、人工壁ではギリギリに迫り、落ちるまで登るのが上達のための秘訣であり、指力や握力、腕力をセーブするために、気軽に墜落する、というのが、ごく普通の行動様式です。最後に、人工壁の支点は強度がメンテナンスにより保証されています。

ですので、人工壁で登っていたクライマーが、人工壁での行動様式で、外岩に行くと、大事故につながってしまいます。人工壁並みの支点強度もなく、ピン間隔も遠く、フォールに対する安全も保障されていないからです。

ビレイヤーもクライマーも、行動様式を変えねばなりません。

一般にフリークライミングでは、１ピン目を取ったら、どこで落ちても、キャッチしてもらえると期待できるのが、基本的なセオリーではありますが、現実の岩場では、そのようなつくりには、なっていないことのほうが主流です。

１ピン目までの距離より、２ピン目までの距離が長い課題も、ままあります。２ピン目までより、３ピン目までが遠いことは稀だと思いますが、ありますし、その上、支点脱落という可能性はありえます。

ので、クライマーもビレイヤーも、3ピン目を取るまでは最大限に警戒して、落ちない登りをするべきです。特に屈曲しているルートや、出だしでかぶっているルートでは、落ちる距離の見極めが難しく、3ピン目までは落ちてはいけない、というよりも、初心者時代は、そうした屈曲したルートでのリードは、最初から避けたほうが良いです。

初心者のリードに向いた課題は、

・ほとんどまっすぐで、

・下部が易しく、

・３ピン目以上で高度を上げてから核心がある、というようなルートで、

・支点強度がしっかりしているもの

・ビレイヤーとのコミュニケーションがとりやすいもの

・ビレイ位置が安定しているもの

です。

私は易しくても、大きく屈曲して、ビレイヤーとコミュニケーションが取れないようなのは、避けています。ビレイヤーの立場になると、ロープをどれだけ出してあげたらいいのか？見えなければ、判断のしようがないからです。

■　解説　マルチでの行動様式

マルチピッチでは、さらに中間支点のメインテナンスがショートよりも困難です。

マルチでは、２グレード下の課題（ルート）にしか取り付いてはいけない、というのが、山梨で教わったことです。これは、最初からこう言われていました。

というのは、ロープワークの雑さなどで、時間がとられてしまうと、結局のところ、登攀にかかる時間が取れなくなるなど、別の要因が遭難のリスクにあるからです。

マルチピッチでは、シングルで登るショートと比べ、ダブルで行くべきか、シングルでいくなら、何メートルのロープを使うか？なども考慮しないといけません。

ルートの屈曲があれば、敗退に関する事前知識も必要になります。すぐやーめた、と出来るショートと比べ、クライミングムーブだけでは解決できない要素が増えます。

ので、クライミングがアップアップでは、それらの要素に対応ができないため、２グレード下にしか取り付かない、というのが、山梨で推奨されている安全マージンの厚み、でした。

私自身、小川山のマルチピッチは、”春の戻り雪5.7　３Ｐ”　をつるべやトップで登っていますが、実際のショートで登れるグレードは、5.9がオンサイトレベルです。（11ＡはＲＰレベルです）

■　解説　残置を信用してはいけない

これは、九州では、本チャンマルチとゲレンデマルチの区別が非常にあいまいです。

山梨だと、ご近所の山、太刀岡山左岩稜は、ゲレンデ、と理解されています。本チャンとは考えられておらず、本チャンといえば、前穂北尾根とか、です。

ちなみに私は、明神主稜、阿弥陀北稜、鹿島槍鎌尾根、立山真砂尾根にも行っています。行くだけに一日かかりそうなロケーション＝本チャン。

九州では、山が道路から近すぎて、どこからが本チャンで、どこからがゲレンデマルチなのか？よく分からないのですが、どちらに区別するか？は別にしても、

山にある残置支点を信用してはならない

と考える方が安全です。

私は残置を信頼してはいけないと教わりました。ハーケンやリングボルトを信頼する人はいないと思いますが、カットアンカーでも、それが20年もたっていれば、同じレベルです。いくらペツルのハンガーが付いていても、ボルトがカットアンカーだと材質違いで、コロージョンの可能性もあります。

残置に足を掛けて、墜落しても、ヘリレスキューになっても、山梨では、「だから言ったでしょ」と言われることになります。誰も同情はしてくれません。残置を信用するほうが悪い、ということになっているからです。特に、山にある残置はそうです。

日向神は、山なのか？ゲレンデなのか？と言えば、私にはゲレンデと思えますが、マルチを開拓してくれた開拓者にとっては、遠くて”山”なのかもしれません。

比叡になると、もっとややこしく、福岡のクライマーにとっては、せーの！で行く山の方に入ると思いますが、実際は、徒歩30分とかで歩きの要素はほとんどないので、ゲレンデのように感じられてしまうかもしれません。

八面も山登りはほとんどしないで、むしろ、崖を下ってアプローチしますが、山登りをしたことがない人にとっては、勾配が急で、一仕事片づけてから登る、みたいな運動量に感じられる人もいるかもしれません。

というので、ゲレンデと本チャンの区別がつきづらいため、日ごろボルトをたどって登る、その感覚の延長で、信頼できない残置支点をうっかり信用してしまう、ということが起きやすいのが、九州のクライミングの特徴のような気がします。

なにしろ、関東で、ゲレンデと位置付けられている三つ峠や越沢バットレスと、前穂北尾根や滝谷を間違う人がいることは考えにくいです。

しかし、九州ではルートグレード五級下の本チャンルートが、徒歩30分のアプローチの行縢にある、みたいな状況です。

間違いやすい。

本州でも、ボルトを見れば、スポートルート、という通念が出来てしまっている、最近のスポートルート専門クライマーから見ると、アプローチ６時間の山でにボルトがあったら、間違わなくても、アプローチ30分の山にあるボルトは、すべて安全に見えてしまう、ということもありえます。

ここは、用心をみて、山にある残置支点を信頼してはいけない、と考えるのが、より安全でしょう…。

　インスボンは本チャンなのか？ゲレンデなのか？どっちなのでしょう…？冬季登攀がないルートは、ゲレンデなのか？ボルトがあるルートはゲレンデなのか？携帯電話が入ればゲレンデ、という説もあり、有力です（笑）。より安易にリスクを冒しやすいという意味です。

2021年の学びとHello2022

 ■2021年の学び

2021年を一言で、表現すると、”不思議なプレゼンシング”　でした。

というのは、

　１）日向神でローカルクライマーの会が、トイレ募金のためとはいえ、結成された

　２）八面でローカルクライマーによるリボルト基金が結成された

　３）竜頭泉でリボルトが進んだ

と、因（＝九州のボルト状況を改善したい）が、縁（＝そうしたいと思ってすらいない人たちを動かした）ということになり、成果として実ったからです。

メディエイター、もしくは、マッチメイカーとして躍進した年でした。

なんだか、狐につままれたような…不思議な気持ちです。

今までのプレゼンシング…日ごろの練習が本番で結実するという定番のプレゼンシング、とは、異なる形で現れ、特に八面の件では、ローカルクライマーをまとめてくれた池田さんの立場からすると、トバッチリというか、もしかすると、ご本人はしたくないのに、音頭取りをせざるを得ない立場に追い込まれたかもしれず、あちゃーとは思っていますが…。

かといって、地域行政としても、ローカルクライマーへのリボルト進展としても、全面的に良い方向に向かい、問題に向き合い切れていなかったローカルがついに問題に向き合った事例になりました。

なんか背中を押すというか、スイッチを入れるというか、追い込んだような成り行きになり、申し訳ない気はしていますが、たまたまそういう配役になったということです。天の采配。

それに、ボルトがぼろいとか、適切な施工でないのは、私のせいではないですしね…。

この八面での、アクションの成功のキーは、

　”行政への知識シェア”　

です。一般的に観光局の人は、クライミングに無知であることが多く、クライミングについて、あまり深く知らないことが多いです。行政の方たちにクライミングを知ってもらう、というのが一番大事なことです。　

ということで、成功のカギは、

　”行政の人が地域おこしにクライミングを使えたらいいなと思っていること”（＝土壌）　

　”行政の側がクライマーたちが自己利益誘導に走らないで、地元の住民の利害に反する行動をとらないことについて信頼感があること”　（＝信頼関係）

の２点です。平たく言えば、信頼関係。

地権者の許可を取らず、勝手にボルト打つとかそういうことをしない、ということですね。それをやってしまうと、マイナスからの出発です。

八面の件で言えば、最大の功労者は、池田さんだと思います。池田さんが、労に見合った報われ方をすることを祈っています。

■ in pipeline

パイプラインには、延岡市が入っているような気がします。私は椎葉村に自然農で移住したかっただけですが、なぜか日之影と接点が出来てしまいました…。

神は誰を救おうとしているのか？と考えると、それは、私ではなく、ノーマットのクライマーの方だろう…と思います。

■　向き合っているほど成功

大分八面、福岡八女、長崎竜頭泉、の３つを比較すると、本来あるべき姿に返ろうとしているのは、八面だけです。

きちんと岩場と向き合い、責任を取ろうとしている姿勢は素晴らしいです。

一方の日向神はトイレ募金なので要進展です。ボルト基金設立こそが、早急に必要そうな岩場です…本来やるべきことは。そうもいかない事情があるんでしょうね。日向神は元々が、エイドの岩場なので、開拓者が山ほどいますし、エイドで開かれた岩場＝ショートでもランナウトしがち、です。もともとのムーブの整合性でボルトを配置しているわけではないからですね。

竜頭泉のリボルトは、ローカルクライマー出資ではないような気がしますが、九州内で長崎だけは、”長崎フリークライミング協会”が機能しているので、長崎は長崎独自のフリークライミング協会に発展するのが良いのかもしれません。

■　Hello　2022

2022年は、クライミングはお休みの予定です。

膝の亜脱臼は、いまだに良くなっておりません。

こないだ、バスに乗り遅れそうになり、走る機会があったのですが…アスファルトの平地を走るのは無理でした…膝、痛くなります。

私は、下山がとても速く、下りは大得意なのですが…特に雪の山では、転んで怪我する恐怖がないので、多少の傾斜でも走って下れるのですが、それはしっかりした膝があってこそ…。

もう私には富士山を走っておりる、はないのだ…と、失った身体機能と失った喜びの大きさに悲しくなりました…　登り６時間でも下りは２時間で降りれた富士山…そんな逃げ足の速さは、私にはもうない、ということで、ますます山でもリスクがとりにくくなりました。

ごく普通のクライムダウンをボルダーでしただけで、失ったのは、クライミング自粛期間という時間だけでなく、身体機能と、山の安全の根拠だった下山での強さというわけです。

差し出した代償は大きい。

回復についても、コツコツとチューブ筋トレしていますが…あまり効果を感じていません。

専属のトレーナーにもついてみましたが、価格に見合うだけの効果を感じられなかったです。

■　もしかしてコツコツ努力派かも？

私は努力をしているときに努力している風なことをしたことがないのですが…がり勉ということですが…

しかし、振り返ると、小学校のころからNHKラジオを聞いて独学で英語を習得しており、いわゆるイメージ通りの毎日欠かさず、何かを続けるというのではなくても、実際はコツコツ努力するタイプである、ような気がします。

なにしろ、第二外国語というのは、そうでない人は習得できないような気がします。

振り返ると、仏教説話も聞ける日は毎日聞いており、すでに365日は過ぎた気がしますし…。

コツコツと努力をする、という努力の対象は、クライミングには今は向けれないので（膝の関係で）、他のことに向ける時期。

クライミングは、自然と接することによるネイチャーセラピーとしての雪山からの一つの昇華の形として、大事にし、普段はネイチャーセラピー路線で行きたいと思っています。

　　　　　　プレゼンシングしたらすごい良いだろうと思える岩場…天狗岩＠五木

ビレイ講習のお知らせ

以下引用です。

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年明けておこなわれるビレイ基礎講習の要項が出来上がりました。

これをもとに、参加者のレベル、参加者数等を考慮して内容を少し変更して行くかもしれません。

この機会に、自分のビレイに問題点がないかどうか見直し、更新をしては如何でしょうか？

参加者数は20名を上限と考えてます。

まだ、若干の空きがありますので学んでみたいと思われる方は、DM等で連絡を願いします。参加資格は設けておりません。

よろしくお願いします。

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登山ガイドには、体重が必要

 ■タイトローピング

私は、積雪期ガイドステージⅡの筆記と実技は合格しているのですが、やる前から、嫌だったけど、やってみてホントに嫌というより、こちらが迷惑って感じなのが登山ガイドの仕事だと理解し、取得を取りやめました。

というのは、実技の内容、タイトローピングなんです。ショートローピングとも言います。

これは、お客をロープに繋ぎ、転びそうになる前にロープで支えて転倒を防ぐという技ですが、私は体重が50kg行かないくらいですので、ほとんどのお客さんは、自分の体重以上。

そんな人が転んだときにロープでつながっていたら？　巻き添えに合って、こちらも墜落決定です。

自分がコケて、自分で落ちて死ぬのは当人の責任だから、仕方ないと言えばそれまでですが、人のに巻き込まれたら、ましてや、あらかじめ支えられないと分かっているのにロープでつながっていたら、もう最悪ですね。

■　一般登山者の体重以上じゃないと支えられないですよ

登山というのは、誰でも出来ること、と思われていますが…　重力を上に持ち上げることなので、向き不向きがあり、やはり、太っている場合は、その人が持ち上げなければならない体重が余分なので、とても不利です。これは、筋肉量と相殺で、体が大きくても、それが筋肉で推進力であれば、問題ないわけです。

ところが、ガイド登山になると、転落・滑落の防止を本人の登攀力ではなく、ロープ、で保険を掛けるわけですね。

クライマーがフリーソロするときは、ロープの保険がないので、２グレード下げないとフリーソロ出来ないです。

が、一般登山道で出てくるようなところは、フリーのクライマーであれば、例えフリーでは初級のクライマーであったとしても、登山者としてみたら上級者なので、楽勝で越えられます。

よく登山道で、〇〇キレット、とか、トサカ〇〇、とか、〇〇の戸渡り、とか、怖い名前が付いているところです。

登山者は歩くだけですが、歩くにも、スキルというものがあり、山ヤ歩き、は山慣れしている人を見れば分かるし、沢では、忍者歩き、みたいな感じです。雪稜では、足をクロスして歩くクロスレッグなどのテクもありますし、沢の高巻きで出てくる歩きは雪稜の急なときと大体同じで、使っているテクはㇵの字歩き？アイゼンの爪を全部効かせる系のです。

そういうそれぞれのテクを習得する＝登山者　習得しない＝ガイド客

ということなので、ガイド客というのは、そもそも墜落しそうな気配が濃厚な人…にロープをつけていたら、軽いガイドであれば、ガイドが巻き込まれて墜死する率が高くなります。

たった３万円の日当で、割に合わない仕事ですね？

というので、私はそんな目に遭うのは嫌だと思ったので、実技＆筆記合格で、留め置いていますが…

この事情はそもそも、他の男性ガイドも同じだと思うので、連れていくお客さんの体重を制限するか？あるいは、ガイドとなる資格の中に、平均的体重があるか、どちらかが必要です。

現在はどちらも軽視されており、ガイド本人の命がけ度が高まっているような気がします。

なんせ、いくら自分が落ちない人になっても、人が落ちる可能性というのはコントロールできませんから、なんだかなぁ…と思っています。

山田哲也さんのガイドサイトには、80Kg以上の人お断り、と書いてあったと思います。

海外ではトップクライマーのオンラインコース創設が加速中

こんなお知らせが回ってきました。

海外では、アレックスオノルド君とトミー・コールドウェルがオンラインコースを作っていましたが、ヘイゼルもオンラインコースを作るのだそうです。

どうせ学ぶなら、トップレベルクライマーから教わったほうがいいですね。40年、50年前の技術を学ぶより。スマホの時代に、黒電話を教わっても仕方ないわけですから。

日本のトップクライマーもオンラインコースを開催してくれたらいいのに。

何しろ、日本人はトップクライマーの言うこと以外聞かかないですよ？

 恐怖は指の強さよりも登山者を背負っているが、精神的なトレーニング対身体的なトレーニングに集中している登山者がどれくらいいるか? 現時点で、コーチのクライミング業界は、クライミングの恐怖を管理する上質な情報に敬意を表してコミュニティを大量に抑制しています。

プロのクライマーとして、コーチングとクライミングを常に両立しています。つまり、多くの人にしか届かないということです。 人々を遠ざけることは機会を逃したように感じるので、私はコーチングでより多くの人にリーチするための選択肢を探求しています。

それで... もうすぐオンラインコースが開かれることを発表することにとても興奮しています!

最もサイクルな人々がコースにスポットを当てるようにするために、私は早起きのウェイティングリストを作りました。

ここから登録:

https://courses.strongmindclimbing.com/early-bird

「スラブで流して止める」＝現代のロープの性能をよく知らない

 ロープと支点強度の捉え方も、現代版の理解と昔の理解　の二つがあると思います。

昔の支点は脆弱、そして、ロープは麻とかで三つ撚りとかです。

一方、現代は支点強度があがり、ロープはカーンマントルです。

つまり、ロープの衝撃吸収能で、人体を損傷から守るという考えに180度方向転換していますので、流さなくていい、というのが基本になっています。

一度、スラブをリードしているときに、「落ちたら流して止めてあげますよ」と自慢げに言われて、ビックリ仰天しました。現代のロープでは、スラブで流して止めるって必要はないです。流したら怪我の量が増えるだけです。ただでも大根おろしなのに。

この方は、普通の岩場のリードでも、「落ちます」と声をかけて落ちたら、「まだ俺が準備していない、アンコントロールな墜落をしないでくれ」と言ってきました。それも間違っています。

クライマーはどこでもいつでも落ちる可能性があるので、ビレイヤーが、下でサボっていい時間はゼロ時間です。

私は、３ピン目を取るまで落ちてはいけないというクライミングを自分はしますが、1ピン目で落ちるクライマーに文句を言ったことはありませんし、止めれなかったということもありません。人工壁ですら、です。

■　ロープは体格で選ぶべきものが違いますよ

私は軽いクライマーなので、ロープは伸びが良いものを使っています。

同じロープを体重が重いクライマーが使うと、安全ではなくなります。

重たい人でハングドッグが長い人は、伸びよりもデュラブルなロープを使ったほうが合理的です。

私はロープに全体重や衝撃を与える場合というのは、ローワーダウンくらいなのです。めったに落ちないので。落ちる場合も軽いので、柔らかいロープが良いわけです。

柔らかい軽いロープは細系であることが多いので、耐久性は劣ります。毎日毎日登っている人には向きません。

そういうことが、ロープは会のもの、ではなく、

一人一本自分で自分のリードに適していると思えるロープ

を選んで持ってくるべき理由です。

■　メンテ

アイスクライミングをする人は、ロープは岩と兼用ではダメです。表皮が凍り付いて、グリップしても確保器の中を滑っていきます。防水加工は必須です。また、防水スプレーを登るたびに毎回しないといけないです。帰ったらロープを干します。

一方、岩登りだと、ロープのメンテにそこまで気を使うケースは少ないですが、雨の日のクライミングで泥が付いたりしたら、帰ってロープを洗い、日陰に干します。

カーンマントルのロープは、表皮が結構重要です。表皮の中に泥の細かい粒子が入ると、磨き粉のようになって、カラビナを削ることになってしまいます。一方、芯がふにゃっとしていても、不思議と結構、持ちます。もちろん、ふにゃっとなった時点で、そこからカットして使ったほうが良いとは思いますが。

■　文字通り命綱

ロープも使い慣れると、文字通り命綱、であることを忘れがちになってしまいますね。

支点も同じです。

ゆでがえる現象っていうやつですね。

大丈夫、大丈夫、と言いながら、段々と大丈夫ではなくなっている…というものです。

九州の支点の、”生と死の分岐点状態”は、そのようなプロセスで発展したのであり、日本中のほかの場所でも同じではないかと思います。

『最新！アルパインクライミング』にこのような記述があります。

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いわゆる「ロープを流して止める」制動確保は３０年ほど前までは、ビレイの鉄則だった。

それは、ビレイ方法も「肩がらみ」だったからという前提がある。

中略

７０年代前半～中盤で、おりしもビレイは「グリップビレイ」そして「エイト環」と大きく変わりつつあり、さらに現在のビレイデバイスが登場するにいたって、確保方法はロープを瞬間にロックする「静的確保」（スタティック）へと決定づけられたのである。

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ボルダリングがどのようなクライミングかよく分かる動画：Ryuichi Murai: "Floatin" (v16/8C+) FA

ボルダリングは９割落ちているクライミングなんですが、ビデオトポは見ても、他のクライマーと一切登らないクライマーだと、９割落ちている、って意味が分からないのかもしれませんね…

FAには、成功したセッションだけではなく、こうした何度も墜落している動画を上げるのが良心かもしれぬ、と思いました。

正月の山の回想

■　気の置けない女友達とおしゃべりデー

昨日は、気の置けない女友達とおしゃべりデーをしていました。数年に一回こういうことをする。

気の置けない女友達、は簡単にはできません。

男には７人の敵がいる、と言われているそうですが、女にだって、７人の敵がいます（笑）。絶対的な共感レベルで、他人の脳をジブンゴトに使う機会＝気の置けない女友達。

昨日は、岩盤浴に行ったのですが…よく考えたら、他の人とですが、前の回も温泉…。女友達と行くのは、”温かいところ”です。

私は思うのですが、気の置けない女友達とのおしゃべりデーと同じことを、男性は、山岳会の仲間と冬山合宿でやっているのではないですかね？

そこで、新人に女性なんかが来てしまうと…。気の置けない話ができなくなって困っちゃうから、女性には来てもらいたくないのでは（笑）？？？

と思って、大体、冬山合宿は譲っていました（笑）。

■　ステップ１　鳳凰三山

というので、一番楽しかった正月の山は、鳳凰三山です。会に入らなくても行ける山。

しかし、死者も出ていますので、気を付けてくださいね。小屋まではツボ足、その先からアイゼン付けてもいいです。装備は風対策。ルートファインディングでは、雪庇は、ほとんどでていないですが、踏み抜き転倒がリスクです。核心は稜線の突風に飛ばされる以外は、アプローチの林道です。

■ステップ２　阿弥陀北稜

正月第１週目に行った、阿弥陀北稜は、経験により、好天を掴みました。阿弥陀北稜の核心は、無知、です。

大体、ルートそのものより、一般ルート合流後の下山のほうが難しいですし、山頂で東西南北が分からなくなり、南稜側に降りるとか、中央稜に降りてしまうとか、頻発しています。

阿弥陀北稜は、誰にとっても、”初めてのバリエーションルート”、となることが多いルートです。初めてのルートには、それなりに敬意を払った対応をしましょう…つまり、無雪期に、この周辺の一般ルートはすべて歩いておく、というようなことです。

ちなみに、私は、赤岳～横岳、阿弥陀一般ルート、御小屋尾根、南沢大滝・小滝、摩利支天大滝、大同心稜、となりの権現の一般ルート、権現のバリエーションルート、無雪期の全山縦走くらいは分かってから行きました。

ピークの位置関係を概念図で見ただけで、いきなりルートグレードだけで判断して簡単だから、と来たり、あるいは、先輩に連れられて何も分からずに来たりすると、「これって何が難しいんだろう…」と思えるのが阿弥陀北稜です。短いので体力もいりません。

なにしろ、実は岩稜登攀しないでも、実はピークに達せます（笑）。私は雪稜をしてから、岩稜に来ているので、ルートファインディングは得意ですが、北稜に行ったときは、”え？わざわざ岩稜を選ばないでも、となりにラクチンルートがあるじゃーん…”と思いました。もちろん、ちゃんと岩稜を登りましたが。

■　ステップ３　甲斐駒黒戸尾根

その次の思い出の山は、甲斐駒です。甲斐駒黒戸尾根は例のごとく、高齢者のために標準コースタイムが17時間とされています。普通の山やさんはそんなにかかりません。私は正月は人が一杯いる＝安全、という意味なので、一人で行き、大体のおじさん登山者を抜いて、七条小屋に泊りました。核心は小屋から、上に行く際の、台地へ入り口で一か所落ちてはならない箇所があります。核心は当然風ですので、風速を見て強い時は出かけないことです。突風に勝てる人間はいません。九州の人は耐風姿勢とか知らないのではないかと思いますが、どうなのでしょうか？

黒戸尾根は、ヒマラヤキャンプという花谷さんがやっている、若い山ヤ養成のためのヒマラヤ向けのトレーニングで使っている山です。チームで登って、８～９時間で登って降りれないとヒマラヤは務まらないそうです。また、”少しでも危険だ、メンバーにリスクがある、と思えば、すぐにロープを出すように”、と花谷さんが、何度も何度もキャプテンに念を押している姿を拝見しました。

甲斐駒黒戸尾根はアプローチが良く、冬季に道路が核心になることはない山の中では、登山口から山頂までの標高差が2200ｍあり、体力を計る山です。

また、多くのバリエーションルート、岩壁、アイスの氷壁を擁しているので、すべての基本である、黒戸尾根を登っておいて損はありません。当然ですが、積雪期に登る前に、無雪期に登っておきましょう。小屋は冬季も開いているので、冬季に何度も通うことも可能です。

積雪期の登山のステップアップには、登山の神髄と言えるような精神がいっぱい詰まっていると思います。

■　外的要因についてリスク認知が必要＝アウトドア

クライミング、つまり困難度を上げる前に、登山で難しい山を実践し、外的要因と言われるリスクのイロハをきちんとつぶしているクライマーが少ないことが、リスク軽視につながっていると思います。

まぁ、私自身ももし九州で山を始めていたら、同じ穴のムジナになったであろうと思います。なにしろ、九州には、リスクがあるような山がほとんどありません。

たとえ、ジーパンで山に行って、雨に降られたとしても、低体温症でバタバタ倒れる、なんてありそうにないのが、どこまでもお気楽な九州の山です。マイナスになるって言っても、-５度では…。-25℃の世界は想像しようがありません。

まつげが凍るとか、寒さで握力が入らないとか、あるいは、普通に稜線を歩いただけなのに、指が黒くなっている…とか、リスクに近づいたことがある人だけが真実味を持って実感できるものだと思います。

そうならないかぎり、誰しもが、「なに大げさな…」と感じるものでしょう…。

その辺のことを考えるのに、お勧めの映画は、”アイガー北壁”です。寒さに弱くなったら、正月はアイガー北壁を見てたのしみましょう。

これらの障害を自分の長所で補うとしたら、何ができますか？

 ■　これらの障害を自分の長所で補うとしたら、何ができますか？

グレード以外のクライミングの価値を文章で示すことはできると思います。

けっこう今やっていることと同じです。この数年以上のレベル感でやっていることと同じです。

自分の障害になっている性格はなんでしょう？

■　問い）

・自分の障害になっている性格はなんでしょう？

・自分の障害になっている体質とは何でしょう？

・自分の障害になっている人は誰でしょう？

・自分の障害になっている社会とそのシステムとはなんでしょう？

・自分の障害になっている環境とはなんでしょう？

■　答え

障害になっている性格は、なんでしょうかね？完璧主義かな？そうでもないと思ってはいるのですが、傍から見ると違うかもしれません。

自分では、怠惰、も障害になっているかもしれないと思うのですが、だとすると正反対になってしまいます。

体質としては、上半身の弱さは決定的に障害なので、直した方がいいですが、趣味のクライミングなので、急がないでいいかなって思っています。

障害になっている人は、いるのかなぁ…。いないような気がしますが、落ちろ落ちろと言ってくるクライマーは、障害かも…。落ちてもキャッチしてあげますよ、とは違うでしょう。落とそう、落とそうとするのは。北風と太陽で、落とそうとすれば、落ちまいと余計頑張り、落ちないでね、と言えば、勝手に落ちるのがクライマー心理というような気がします（笑）。

障害になっている社会とシステムは、あきらかで、グレード偏重と商業主義です。商売としてクライミングジムを運営するクライミングジムは、クライミングの本質を、グレード競争にすり替えてしまっています。

私の障害になっている環境は、グレード競争こそがクライミングの神髄だと同調圧力に流されてしまっている環境です。私はグレードは行ける岩場の選択肢を広げるだけだと思っているので、グレードで人に上下をつける世界は好きになれません。