Chris Sharma, Klemen Becan, Mont-Rebei Episode II

ピラ２

■　睡眠不足

昨日ピラニアに靴を忘れてしまった。・・・ので、取りに行く。

１１：３０～１４：００。　前の晩、蒸し暑くてよく寝れず、すっきりしない一日で、テンションが低い。

壁に取り付くと・・・、はぁ～、調子が悪い。

フットホールドが発想できない。どっかぶりだと、昨日できたところが悪くなっている。

寝不足＝調子が悪い、の法則成立・・・（ーー；）

リード壁に取り付く。５．９。　まぁ、平気だけど、イマイチ、ムーブが洗練されない。

≪知識≫

・朝一でアップ５．９をしたら、次は限界グレードに取り付くこと。そこから、だんだん、グレードダウンして行き、登る便数を増やしていく。

・トータルのクライミング量を増やすのが大事。


今日は、普段は富士吉田店の店長さんが石和に来ていた。色々とアドバイスをもらい、アミノ酸を購入した。

アミノ酸、バレエをやっていた頃は、かならず飲んでいた。飲むと翌日に疲れが残らないからだった。

まぁ当時は、休日に３レッスン連チャンでレッスンなどしていた・・・。

一つ目は普通、２レッスン目は調子が良い、３レッスン目になると、ハイになる・・・が、揺り戻しで、ドカッと疲れる・・・そのドカっが来ないのだった。

■　２日目のパワーロス

前に一緒に行っていたＩＷ田さんとも１泊二日が多かった。二日目は必ず一日目より良かった。

当時（去年の今頃）は、一か月に一回程度。

なので、クライミングは、ちょっとできるようになっても、オールリセットされていたので、ずっと初心者状態だった。それで、二日目は、体の動きがスムーズになっていたのだろう。

ここ最近・・・といっても３，４月と６月だが・・・は、ほぼ毎週に近い形で外岩。

・・・ということで、少しレストが足りないのだろう・・・。一日目は調子が良いが、二日目がパワー喪失している。

私はいつか欧米でクライミングしたいのだが・・・もし仮にニュージーランドへ行ってクライミングするとなると、一週間丸々クライミングしたいだろうが・・・その場合、二日目で疲れ、三日目でもっと疲れ、となっていたら、クライミングトリップが楽しめない。

回復についても、ちゃんと、その日の疲れは、その日に取るようにしないといけない。

しかし、山では４泊５日しても、まだ歩けそうなのに、何でクライミングはダメなのかなぁ・・・。

とりあえず、何がダメって、めんどくさくて、うっとおしくなるのだ。スタンスを考えることが、である。

■　難しい課題

今日は、最初からくたびれていたので、易しい課題をやってムーブをきれいにしていた。

アドバイスは、ムーブの洗練は、難しい課題をやっていると出てくる、ということだった。

たしかに・・・。前に難しく感じた５．８や５．７は、一体何が難しかったのだろう？というような具合に今はなっているし・・・。

また、保持力はボルダ―の難しい課題に行かないとつかないのだそうである。

今日は、「ムーブだけ見ているともう１１登れそうに見えるんだけどな～」、と言われた。うーん、皆、そう言うんだけど、１１って、早すぎないかな～と感じてしまう。

なにしろ、１年ワングレードな感じで成長してきたのだ。

みんなが難しい課題を触らせたがるなぁ・・・。１０ｄは、スラブでもちょっと難しかった。

でもまぁ、１０ｂ、ｃ、ｄは、なんとなく何がどういう話なのかは、分かってきた。課題は、総合的なスタミナアップと突破力（保持力）。

しかし、総合的なスタミナ、登山をやっているから、スタミナはあるつもりでいたのだが、ムーブが雑になったりして、スタミナの枯渇を感じる・・・とすれば、クライミングのスタミナは、登山のスタミナとは、また話が別なのだろう・・・。

ということでまとめ。

　・ボル壁では、難しいのにも取り組むべし　→　保持力アップ

　・スタミナを養うべし　（長時間登っても、脳みそがバテナイ）

ピラ

■　今日のクライミングメモ

今日は暑かった。今年の夏は７月１日に始まった。

ピラニアに行ったら、人が多かった。今日はリード６本。+ボルダリング　１０本くらい？

課題

　・足をもっと細かく上げる　→　デッドにならない

　・脚は内転させてあげると上がる距離が少なくなるので、どうせキョンすると思っていても、最初はまっすぐにあげるべし

　・ステミングを多用　→　ステミングから抜けるときにムーブ解決が必要

大体２時間くらいで、ムーブの出具合が悪くなってきたので、辞めた。

最初のフレッシュな間は、ムーブであまり悩むことはないが、だんだん疲れてくると、ムーブが出てこなくなるようだ。

６月のまとめ

■　座学ガンバな日

今日は、一日、レスキュー講習の予習の復習（ああ、ややこしい）をしていて疲れた。

備忘録に取ったメモをまず記事に起こし、それにほぼ６時間。結局、何を伝えようとしている話だったのかということをまとめるのに、小一時間。

あとは自分でロープワークの復習をしなくてはならない・・・。あ～疲れた。

■　レスキューの共有

いつも思うんだが・・・、

　　二人で登っている時に、例えば、セカンドに落石が当たって気絶した

とか・・・
　　
　　トップがホールドが欠けて落ちた・・・

とか・・・

した場合、どうしたらよいのか？を共有していなかったら、どうするんだろう？？？

ま、要するに　危急時　ということなのだが。

自己脱出を知らなかったら、色々とまずいことになるだろうな～。

と思うので、いつも登りに行く人とは、レスキューを共有したい。

とくに高山のマルチやそれより危険な沢に行く人とは、レスキューを共有していないとなかなか行けない。

■　うれしかったこと

今回はクライミングはちょぴっとだけで、レスキュー知識の共有化をしたのだが、これは今月末の予習だ。

今回でもっともうれしかったこと。

　「もう前穂北尾根には行けるよ、行って来たら？」

と言われたことだ。

そうか～もう行けるかな～。なんかうれしいな～。一緒に行く人がいないから、行けないし行かないが、もう行っていいのか～。

３年努力すれば行けるようになるんだな♪

■　羨ましいセリフ

今回羨ましいセリフがあった。

　「経験値で登れる」

ああ、羨ましい。多くの経験を持つこと自体が困難。経験値で登れてみたい・・・。

２０代から登山を始めれば10年の経験で３０歳。

４０代だと５０代・・・まぁいいけど。私はまだ成長途中なので、まだ成長しないといけない。

のは分かっているが・・・羨ましい。いいなぁ。既に、”味わいの境地”に立てて。早く自分の山ができるようになりたい。　


■　行けるか行けないかの判断

心・技・体・知・経のバランス・・・

行きたい心、
行ける技術　
歩ける体力
自分に見合ったルートを選ぶ知識
危険を察知する経験

なのだそうだ。知識がバランスよくつかないのが、いきなり難しいルートというパターンなのだそう。

■　突然上手になったクライミング

クライミング力のことを考える・・・　５月はクライミングしていない。完全レスト。

これは、実は確信犯で、わざとクライミングには行かなかった・・・。吉田さんと登っている時、オーバーワークでパワーが出ないのが問題として指摘されており、体をフレッシュな状態で使う方がいいかな、と思ったことが一点。

またなんだか、内側にできている良いイメージを人工壁に行って壊したくなかったというのもある。

なんだかんだと言って、人工壁の登り、というのがあるからだ。

すると、６月は、突然上手になっていた。自分でもビックリだ。

■　集中しすぎる癖

でも、バレエでも、こういうことはあった。プラトーに乗り上げたらレストするに限る。

考えてみるとバレエも、もっと上手になりたいあまり、熱中してしまうということが欠点にあった。

３、４月を振り返る。今登ってくれている人とは、大体２日連日で登ることが多い。

数えてみたら、５月前は、４回ほどクライミングしていた。たったの４回。８日間。

これは、あっという間に上達した気がするんだが、どうなのだろう？

■　６月のまとめ

６月は人工壁中心に登る予定にはしていたのに、結果としては人工壁には行っていない。スイマセン。

梅雨時は体調を悪くしており、丸一か月が気管支炎な感じだった。梅雨時は誰でも体力が下がる。

あまり、激しい運動で消耗しないことが大事かもしれない。真夏も同様。

1. 　　　　６月１日　甲府幕岩　
2. 　　　　　　　２日　小川山　烏帽子岩左岩稜
3. 　　　　　　　３日　小川山　烏帽子岩左岩稜回収　リバーサイド　
4. 　　　　６月１３　小川山一泊二日　兄岩
5. 　　　　６月１８・１９　十二ヶ岳の岩場
6. 　　　　　　　　乾徳山旗立岩中央岩稜
7. 　　　　２６日　ベースキャンプ　１７～８本も登った（笑）
8. 　　　　２８日　人工壁　６本くらい？

■　７月の予定

７月は土日は夫と過ごし、平日はクライミングかなと思っている。体もフレッシュになったし、全身持久力は体力温存期だ・・・私は夏にはとても弱いので。

今年はクライミングと正月に決めたのだし、パートナーの骨折も良い知らせが入ってきているし、今のうちに早く上手になっておかないと！

使ってはいけないビナ

■　セカンドの確保時に使用するカラビナ

セカンドの確保支点を作るとき、カラビナを噛ませるが、

　　使ってはいけないビナ

がある。 このように薄型のビナだ。カラビナのスパインの形状が平べったいため、ロックがきつくかかってしまい、解除が困難になる場合がある。

薄いビナを使わない

このように

スパインの径が輪切りにした場合、

　丸型

のビナを使う。

アルパイン ピンチキット

■　ピンチキット

アルパインクライミングで考えられるピンチ（危急時）とは、何であろうか？

　１）　ルートミスして支点がなく登れない

　２）　ミスしていないが登れない

　３）　なんらかの要因により敗退

これらの３点に備えるのが、ピンチのための道具である。

以下は、ベテランが見せてくれたピンチキット。

学びとるべきは、

　　・キットの洗練度
　　・何をどれだけ持つべきか

である。こういうものは、見て盗むことになっている。

左から

１）マイクロトラクション

２）簡易アセンダー

３）ケブラーコード（マッシャー用）

４）プーリー

これらはピンチからの脱出に必要になる道具である。

オーバルのカラビナに掛けてあるのは、プーリーを使う状況では、オーバルビナが必要だからだ。

簡易アセンダーは、

　使用できるロープ径

に注意。

これは　８ｍｍから使える。

大体アルパインではダブルロープで行くからだ。

 ハーケン類（３種）

ジャンピング

リングボルトのボルト部２個

スカイフック

 ケブラーコード

細引きに見えるが、ケブラー。

大事な点は強度があるということ。

　こちらは私のピンチキット。　これらは、いつもアルパインに持って行くもの。

左から、

　　ナイフ
　　ケブラーコード　（バックアップ用）
　　タイブロック
　　簡易アセンダー
　　ハーケン　２枚
　　プルージックコード　
　　プーリー

　これをＡ’ｍＤというオーバルビナにぶら下げて持って行く。

　私の簡易アセンダーは、１０ｍｍ以上となっていた。

レスキュー復習

■　レスキュー講習

この二日間は、パートナーとレスキューの共有化をしていた。

去年の今頃・・・都岳連のレスキュー講習を受けた。渡辺輝男さんの講習で、とても楽しく、すごく勉強になった。

今回は大阪労山方式を教わった。

ロープワークは創意工夫が生きる。

そのため、やっていて、とても楽しい。

■　自分で構築したい

なぜ好きなのか？というと、

　リスクを自分でコントロールしている感じがするから・・・

かもしれない。

　人に支点作りをやってもらうと、リスクを自分でコントロールしていない。

ので、なんとなく不安感が拭えない・・・（汗）

支点の構築に何の結びを使うか？というようなことを考えるのが、とても好きだ。

その時使っている脳は、登山の計画を立てている時の場所と同じ気がする。

■　人工壁で理解したこと

初日は雨だったので、人工壁に行った。同行者は人工壁が苦手なのだそうで、似た者同士（笑）。

とはいえ、人工壁では、パンプするまでクライミング。

・・・というのも、実は私が安心してビレイを任せられると感じられる相手は、数多くなく、彼は、筆頭メンバーの一人である。

・・・ということなので、落ちるまで登る。もう腕がギリギリ。

しばらく外の岩に通ったおかげで、ルートセットの良しあしが分かるようになった。

　・クリップポイントで、レスト体制が作れないルートセットは、ＮＧ

　・１～３ピン目を取るまでに、核心部があるルートセットは、ＮＧ

ということだ。

どうも近所の人工壁の課題は背の低い人にとっては、危険が大きく感じられるルートセットが多いということが、同行者のベテランの視点から見てもあるようで、その点で納得感が得られたのが成果だった。

振り返って考えると、初年度で、まだビレイで落ちる経験を積んでいないために、ビレイを信用できず、ムーブ解決ができない状態で、怖かったのは、正常な感じ方だったのだ。

怖ければタノシクナイ・・・

その点が理解できて、とても救われた思いがした。

・・・ということで、結論、やっぱりメインに使うのは外の岩のほうが良い。

幸福になるための手段としてのクライミング

■　Ｌｏｖｅネイチャー

私は、日本の自然はとても美しいな～と思うので、

　美しい自然の中で過ごすのが好き

なのです。自然の中で過ごす、過ごし方の一つとしてクライミングがある、という位置づけ。

一方、純粋にスポーツクライミングは、

　競争原理

が強く支配する活動です。ちょっと苦手・・・。昔から、競争は苦手で、競争がある環境そのものを避けます。

■　つい頑張りすぎるピッタ体質

さて、フィットネス、

　幸福になるための手段としてのクライミング

ということですが・・・これには、体質別アプローチが参考になります。

アーユルヴェーダでは、体質を３つに分けますが、私はピッタ体質、火の体質です。

ピッタ体質の人は、集中力があるのですが、熱中しやすく、

　・オーバーワークをオーバーワークと気が付かない
　・競争原理があると、すぐに熱くなる

のが欠点なのだそうです。

■ 大事なことは　Ｌｅｔ　ｉｔ　Ｇｏ

クライミングは、趣味なので、

　できるようになってもいいし、できるようにならなくても良い。できるようになれば、儲け。

結局のところ、趣味の目的は、

　その趣味を持つことで、日常の他の煩わしいことが、煩わしさではなく、むしろ、楽しくできるようになること

ではないでしょうか？趣味で人生を複雑怪奇現象化してしまってはいけない。

クライミングやいわゆる”山”は、結構その傾向がある活動です。というのは、なかなか環境を整えるのが難しいからです。クライミングするのが煩悩化しないようにしないと！

そう言う場合、大事なことは、Let it Go、つまり、あまり執着しないということです。

■　あまり執着しなくても　山は逃げない

過去３年で学んだことは、

　行きたい時にタイミング良く行きたいルートに行けなくても、あまり気にしなくても良い

ということです。ご縁を含めて、

　Right route comes on a right time!

です。

　待つ時間は、そのルートへ愛情を込める時間

です。計画から時間が開いてしまっても、それはそれで、山がより味わい深くなる。パッと行ってしまったルートだと、思い入れがあまり出来上がりません。

■　良き思い出を数多く持つこと

山をやる中で大事なことは、

　個人的な思い入れを数多く持つ

ということです。思い入れがあるということは、振り返った時楽しめる、良き思い出がある、ということです。

■　奇跡を待つ

機会が成立することは、アルパインの場合かなり難しいです。

したがって、種はまくけど、あとは野となれ、花となれの鷹揚な態度が必要です。

まず、メンバーが揃うことが難しい。というのは、ただ登攀力があるだけでもダメで、レスキューを共有していないと、ルートへは行くことができません。

それ以外にも、ルートに対する理解の進み具合や指示に対する態度、協力できるタイプかどうか、など、リスクコントロールについては色々要素があります。

例えば、登攀力があっても一般登山で必要となるような、低体温に対する備えや読図、歩荷など一般的に必要になる最低限の部分が欠けた人をルートへ連れて行くと、それはメンバー全体での負担増になります。

そうしたモロモロの点で、メンバーが揃うことだけでなく、それぞれのメンバーのスキルがちょうどタイミングよく出そろうのが、まずもって一番大きな関門です。

せっかく揃っても、お天気で敗退もありますし・・・。つまり、ルートと言うのは、

　幾多の奇跡の積み重ね

の上に起こるものなのです。

　成立しがたきを成立させる、

ということなので、あまり頑張らずに、

　運を天に任せる、

くらいの気持ちがちょうど良いです。ただし、準備不足はダメです。日ごろから、爪は研いでおかなくてはいけません。

■　楽しむことを主眼に据える

趣味の場合、基本的に、スキルアップしても、しなくても良い。、大事なことは、その趣味で

　心が満たされる

ということです。

仕事のように、”いついつまでに成果を出す”、というようなことを求められるのではないのですから（求めても、いけない）、あまり急がずに、

　楽しむことを主眼に据える

ことが大事です。

■　オーバーワーク　→　体をフレッシュな状態で使う

もう一つ大事なことは、

　オーバーワークに陥らずに続けること

です。ピッタ体質の人は、目標達成志向が強く、オーバーワークの危険とは常に隣り合わせ。

私は、３，４月は、オーバーワーク気味でしたが、５月の一か月間レストしたら、体がフレッシュな状態になり、レストしただけで、上達しました。

やりすぎもよくないし、やらなさすぎも良くないということで、

　繊細なる速度コントロール

が必要なのが、クライミング。

ベースキャンプ

■ 誰か行く人いませんか？なクライミング

昨日は久しぶりにベースキャンプに行ってきた。

外の岩場では、緊張感　が主となる活動だ。外の方が、外的危険が大きい。

身体はどちらかというと、緊張つまり、

　収縮傾向

にある。ので、なんだか、体を伸び伸びと伸ばしたくなり・・・、伸ばせる人工壁にでも行きたいな～と思っていた。

体を伸ばせる人工壁Ｎｏ１といえば、ベースキャンプ。ベーキャン、行きたいな～となっていた。

ところが、今は人工壁に行く相手がいない。というので、困っていたのだが、うまい具合に週末、相手がいたので、ラッキーだった。

■　パンク

というわけで、愉しくエンジョイクライミングしてきたのだが・・・またまたハプニングが・・・。

帰路、車がパンクしてしまったのだ！しかも、延々と続くトンネルの途中だったので、車寄せがなく、１ｋｍくらいはパンクしたまま走らなくてはならなかった（汗）。

しかも、場所は奥多摩湖に差し掛かる当たり・・・（汗）

最初にやったことは、携帯電話の電波圏かどうか、確認することだった・・・。スマホの電池があるか？も、かなり優先度が高い。

車寄せがやっと出てきて寄せる。

後続の車がパッシングしてきて、こちらに異常を知らせようとしてくれているのだが、分かっているってば～！！　でもトンネルだと寄せられないんですよ～！と、相手がこちらに伝えてくれようとすればするほど、焦りの方が出てくる・・・。

車を止めて、ダッシュボードを開け、緊急連絡先を探す・・・うちのは東京海上・・・。なんとか電話が通じる範囲内にいる間に、日曜の夜遅くにならないうちに、誰かとつながらなくては！！

ここはもう、あと何キロ行っても、コンビニもないし、ガソリンスタンドもない・・・ときどきある、駐在所くらいが頼みの綱かぁ・・・。

夫に電話して迎えに来てもらっても、２時間は最低かかる。車はレッカーを待たないといけないだろう。しかも、ここ周囲に何もないですけど・・・はぁ。車にあるのは、温かいウエア、水、バナナ２本。
まぁ２時間くらいなら、持つか・・・。

登山でなくても、登山のアクシデントと同じではないか～（汗）

後続の車が止まり、駆け寄ってくる。

「パンクしていますよ！」「そうなんですけど、車を寄せるところがなくて・・・」　

ラッキーなことに非番のお巡りさんだった。近所でレッカーしてくれるところを教えてくれた。

今度は後ろから、「おい、〇〇、何やっているの？」とランナーが駆け寄ってきた。

このランナーもお巡りさんで部長さんだった。「スペアタイヤはありますか？」「はい、あります。でも交換したことがない・・・（汗・汗・汗・・・）」

・・・ということで、奥多摩の林道、しかも、民家も、もうほぼない、リモートな環境でありながら、なんとお巡りさん二人に恵まれるという、幸運なる経験だったのでした・・・。

いや～、まずいところだったなぁ。マジで、ヤバかった。鹿しか出ないところだった。

お巡りさん、タイヤ交換してくれてありがとう！！

というので、３０分ほどでタイヤ交換終了し、とりあえず、夫に復旧の電話をし、緊急電番は使わずに済んだ・・・

いや～ヤバかった。

≪反省　その１≫

１）　タイヤ交換の練習をしておきましょう・・・　

私たちは雪タイヤ履き替えも、近所の仲良しの整備工場のおじさんにお願いしていたので、ダメダメでした。

２）　タイヤ空気圧は、たまにはチェックしましょう。

私は、普段、セルフで入れるので、「今度ガソリンを入れるときには見てもらおう」と思いながら、なかなか有人スタンドにいかなかったので、後回しに。

しかも、夫に近所の整備工場にチェックしてもらいたいというと、行かなくていいと言われてしまいました・・・（汗）

危機管理、他人事だと、いい加減になります。自分の親しい相手だと特にかもしれません。

人は安きに流れるもの・・・私も、流れていました（＾＾；）　タイヤ交換、一回もしたことがない。うーん、これで、もしいつもクライミングで行く、林道でパンクしたらエライことです。

しかし、私が運転を教わった教習所は、大阪では一番厳しいと言われる都島の教習所をわざわざ選んで行ったのですが・・・タイヤ交換は習わなかったので、やっぱり

　　危急時対策というものものは、一番大事なのに後回し

の感じはあります。今度、練習しておかなくては。

■　夫が置き去りに・・・

ということで、危機一髪を乗り切った感のある昨夜のハプニング・・・。帰りは柳沢峠で帰ると、また怖いので、小菅のほうに抜け、大月経由で帰ってきました。

ので、時間も余計にかかり、お腹もペコペコ。

家に帰っても、夫は、自分のご飯もきちんとは食べれておらず、コンビニ。家には一杯買い置きがあるのに・・・です。

しかも私がへとへとで帰ってきても、お湯の一杯も出るわけでもなく、しかも、夫はもっと優しくしてくれとお願いすると、拗ねて寝てしまいました・・・。協力ゼロ。

夫もヤバい。彼に「一緒にどこか遊びに行こうよ～」、と誘っても、どこにも行きたがらない。特に難しい山ではなくても良いし、山でさえもなくても良いのですが・・・。

いくら働き盛りでも、休日を充実させないのは、非常に不健康だ。人生は仕事ではなく、休日にあるのだから。

夫が休日にどう過ごすか？は、個人で決めても良い事なのだが、彼に任せておくと、まったく活動がゼロになってしまう。

つまり、家で土日は、ゴロ寝しかしない。家のことも私に丸投げ。（これは昔から変わらない。）

・・・ということで、非常にまずいパターンです。二日ある休みの１日くらいは、家でゴロゴロするのが正しいと思いますが、二日ともごろ寝だとヤバいでしょう。

私もクライミングの誘惑に負けて、夫を放置しているので、反省です。マジ、色々とヤバいですな。

■　クライミングは順調

一方、クライミングは、順調でした。

今回は、何ができるようになっていて、何ができないのか？切り分けられるようになった。

ムーブはできるようになっていました・・・。

私に必要だったのは、外壁だったんだな～。だから師匠が人工壁は避けるように薦めてくれたんだな～と納得。

人工壁だと、足が使えるようにならないのです。

「手・足足」が人工壁の基本ムーブで、ということは、手を先に考えてしまいます。

でも、岩では、手ではなく、足なのです。

　ハンドホールド　＜　フットホールド

この意識を塗り替えるのに、一年かかった（汗）。　人工壁に通うと、手を追いかけるようになってしまう。

一緒に行った人は、外では登れる人ですが、人工壁では手を出すタイミングがちょっと遅く、外岩メインの人は、人工壁では手のことを忘れちゃうんだ～と思いました。

人工壁のホールドは、向きがつけられているので、その向きに振ることができれば、大抵は都合の良いところに次のホールドがあります。

■　後はパワー

ということで、今回は、ムーブの秘密が明かされたので、ムーブに悩むことはもうなくなってしまった。

今まで、５．８や５．９は何が難しいの？と言う感じで、やっても何も面白くなかった。

・・・のだが、今回、５．８や５．９もちゃんとムーブが出てくるのだ、ということを理解した。

やることはやっているんだな～。

というので、腕をパンプさせた後は、易しい課題で、ムーブの洗練度を上げる。そう考えると、いままで、何も楽しくなかった易しい課題が楽しいではないか～（笑）

しかも、クリッピングでレスト体制を作るのまで、”なるほどね～たしかにね～”という感じ。納得度、高し。

５．１０Ａは基本ムーブの確認だった。５．１０ｂは少しパワーが必要で、私の場合、普通の人より、背が低く、保持力が弱いので、この２点で、普通の人よりも不利だが、この不利を乗り越えるのは、単純に保持力がつくか、つかないかの問題だと分かった。

美しいムーブをしようと思って、１０Ａのスマート度を上げていたら、そのうち保持力がついて、１０ｂは楽勝になるだろう・・・。

外の岩場でも、足で解決するということを理解する部分は、この数か月で、だいぶ取れたのだった。

外の５．９も、インドアの５．９も、たとえムーブ解決力がなくても、オール正対で登れ、背が高い人やパワーがある人には、何も問題がない。が、ムーブ解決ができると、もっと楽勝に登れ、なにより、落ちるということはあまり考えなくて良くなる。

一方、５．１０Ａはムーブ解決がないと、ドタバタした、みっともないクライミングになってしまう。

大体、ふたを開けてみて、何を学習したのか、ということが分かるのがクライミングだ。

クライミングの難しいのはそこで、やり続けないと、何が課題だったのかも分からないわけだ。

■　トップロープとプロテクション

今回は、トップロープの必要はまったくなかった。

トップロープはムーブが分からないとき、下のビレイヤーがイマイチな時、にすればよいだけのクライミングスタイルなのだと理解できた。

クリッピングするということを含めてクライミング。外の岩でクリッピングなし、ということはないからだ。

クリップ用の体制がつくれないと、一か八かクライミングになるし、しかも、プロテクションがカムの場合は、クリップ中、体勢を保持する必要まである。

パンプして登れなくなってからは、易しい課題でムーブと体勢の確認をした。腕が曲がった状態でクリッピングになると、パンプが早いので、伸ばして取らないといけない。ついでにクリッピング時はレストチャンス。

■　まとめ

これまで、どのような軌跡を描いて、上達したのか？ということをまとめておく。

　１）　守りの技術を学ぶ時期　懸垂　＆　基本のロープワーク　１年

　２）　ビレイ　クライミング自体への慣れ　半年

　３）　すでに持っている身体能力だけで、登れるようになる　５．９のオンサイト　１年半

　４）　足を使って登る外岩での登りを理解する　２ヶ月　

クライミングの初期の頃、スラブを重点的にやるのは非常に良いと思う。スラブが足の基本だ。

クラックをするのも、やはりクラックができると、岩に対する基本的な見方が違ってくると思う。私にはクラックは非常に重要なターニングポイントだった。クラックが無かったら、クライミングを辞めていたかもしれない。

さ、今度はスラブに行かなくては。スラブでは何かが掴めている途中。次回は小川山だな。

The 5 Most Important Push Up Exercises

メンタルとマーシャルアーツ

■　登れない原因はメンタルだよ

最近、「登れない原因はメンタルだよ」と指摘され、”さもありなん”、と思っています。

数えてみたら、師匠と岩に行ったのは、初年度２回だけでした・・・（汗）　あとは落ちれないクライマーと登っていますから、登れるところしか登らないから、新たなスキル獲得にはならないですね。

■　５．９アンダーの時期

個人的に、５．９アンダーの時期は、

　・どういう課題でも落ちる可能性がある

　・落ちても大怪我につながらない課題の見極めができない

　・プリクリップすべきなど危険の予知力がない

ので、そうした目利きができ、安心できるビレイヤー（つまり経験者）と行くべきだと思います。

例えば、去年の今頃、私は５．８はリードできたので、５．８のクラック、愛情物語をリードしようとしたら、ダメと言われました・・・。小川山レイバックもダメ、のお達しです。

一方、兜岩では、５．１０Ａのフェイスは、朝一のアップもないでリードしています。（やっぱりアップは欲しいです・・・。）

■　システマ

システマの本を読んでいます。システマというのは、ロシアのマーシャルアーツなのですが、武道って、結構バレエと近い部分があり、システマもバレエをやっている中で、知った身体操作術です。

システマでは、

　・戦うと同時に

　・痛み

も、経験するのを重視しています。パンチを喰らうということです。理由は、共感性です。

これを、クライミングに当てはめると

　・登ると同時に

　・落ちる

ということになります。クライミングも、落ちることを学ばないと、落としてはいけないことが学べません（＾＾；）。

■　トラウマ化しないには？

しかし、痛み（＝落ちる）には２パターンの反応があります。

　１）懲りてしまう　　→　２度としない
　
　２）自信につながる

１）懲りてしまうと、単純に”二度としない”ということになります。

クライマーはこれは是非とも乗り越えなくてはなりません。

私がいた会では、リードで落ちて、ビレイで停めてもらえず、足を骨折して、リードは二度としないと決意した先輩がいました。

では、２）自信につながる、という道を得るにはどうしたらいいか？

回復です。

苦痛からの回復は、成功体験

となります。

■　回復がキー

ダメージを受けたまま、回復しなければ、恐怖の記憶だけが残ります。苦痛から回復したという経験は、成功体験となります。

　成功体験　＝　苦痛からの回復

です。

回復とは、なんぞや・・・となりますが、

　心拍数、血圧、呼吸、体の緊張、感情、などが元通りに戻ること、

です。

クライミングではカンタンに

　平常心

と言っていますが、平常心と言われたって、動揺している人は動揺しているとは、考えていないものです。

私も落ちれないビレイヤーと登っていた心理状態（アラート状態）のときは、基本的にストレス下にあったと思いますが、はた目には平常心で普通に見えたと思います。

その時の心理状態は、本人にとっても

　まぁ落ちないだろうから、いいかな～

という程度のものです。根拠は、Ⅳ級－や、５．７くらいまでのところしか登っていないから、というもの。

１２登れる人に聞いたら、ソロイストでは、５．７しか登らないのだそうです。

つまり、絶対落ちないグレードと言うものは、登れる人でも初心者でもそう変わらないものだ、ということですね。

基本的に安全パイは、限界グレードの２グレード下という話になっているらしいです。

■　回復の方法

さて、では具体的な方法は？

　・ブリージング　（鼻から吸って口から出す呼吸）

　・マッサージ（ボディコンタクト、筋肉を柔軟にする）

　・痛みを知る　

とされています。

　・消化器を動かす　（＝副交感神経が優位になる）

も良いそうです。

クライミングなら、落ちて、落ちても大丈夫だということを知る必要があります。

■　他者への恐怖心を取り除くエクササイズ

これは、なかなか実践しづらいかもしれませんが、

　　　うつぶせになり、その上を他者が転がる、

というものです。

私はヨガを教えている側で日常的に良く人のカラダに触るので、救急救命では、脈を取ったり止血などが得意であったりしました。

また、海外生活が若いときにあったので、挨拶のハグに慣れており、抵抗がないほうかもしれません。

バレエもまたパートナーとの踊りですし・・・

■　４大エクササイズ

　プッシュアップ

　スクワット

　シットアップ

　レッグレイズ

です。私のヨガのレッスンには全部入っています。スクワットだけは、寝てやっているので、あまり筋トレ効果はないですが。

バレエのレッスンには、プッシュアップ以外が入っています。考えようによっては、私はバレエでプッシュアップをやらなかったので、必要性があって、クライミングをしているのかもしれません。

■　引き算

西洋的なメソッドでは、何かを技術などを”得よう”とします。つまり、足し算です。

しかし、逆説的なようですが、クライミングは積み上げるもの、ではないような気がします。

私がバレエをしていたときは、ただただバーこそ自分の居場所、と感じていました。いくらやっても飽きない感じです。

例えば、タンジュなど、ただつま先を伸ばすだけのことです。詳しく言うと、かかとからつま先を出す、というような細かな動きの技術があり、それを習得するのに、夢中で何年も過ごせてしまったのです。

まぁやっている時は、何へつながるのか？分かりません。私はヨガのインストラクターと言う道につながりました。

狭い意味のクライミングという技術もそういうものかな～という気がします。スラブではいま、エア拇指球を掴みかけている気がします。それを探求したいという気持ちです。

そう言う意味では、キャンパシングボードにぶら下がって保持力アップする、というのは、私の関心からは大きく逸れており、全く魅かれない気がします。

余談ですが、この本ではゾーン（フローとも言う）に触れられています。クライミングがゾーンと共に語られるのは、珍しいことではありません。フローではチクセントミハイの著書が有名です。またバレも、巨大な感動を作り出すことで、ゾーンへ人を導きいれる要素があるような気がします。

E9 presents Biographie H264